Форд фокус 1 дергается при разгоне
Обновлено: 16.05.2024
Добрый день.
Пишу здесь, надеясь на опыт здешних уважаемых людей.
Я 2 года не могу добиться того, чтобы машина нормально поехала. Возможно я мазохист в данном направлении, обо всем по порядку (постараюсь вкратце и по сути).
Симптомы с момента покупки авто:
С низов то тянет, то не тянет (степень тяговитости тоже разная).
До 3000-4000 мертвая, после 4000 пинок и более менее разгон нормализуется.
По обд видим долгосрочную коррекцию в минусе от -7 до -18, лямбда при разгоне чаще всего колеблется в верхней точке. На XX после того как форсунки окончательно заминусует комп, возвращается к стехиометрии. График если надо будет выложу позже. Много чего про данную проблему читал, но к однозначному решению так и не пришел. Скажу только что проблема решается частично заменой регулятора давления топлива на меньшее давление. По заводу стоит 3.8, стоит сейчас 3, замер давления топлива, говорит о том что с давлением все в порядке, на заводском на ХХ 3.2 при поднятии оборотов до 3.8. На 3х барном не мерял, но коррекции ведут себя таким образом, что на ХХ перелива нет, а вот на оборотах видно, что долгосрочная поднимается до +15, т.е при нагрузке данного регулятора не хватает. Но на низах едет гораздо лучше. Адсорбер заглушен в коллекторе, трубка от самого бака не заглушена, сам клапан адсорбера отключен от разъема, крышка бака приоткручена - это все для чистоты экспериментов и понимания влияний других факторов на систему в целом. Ну и собственно из того что заменено:
1. ДМРВ новый оригинал
2. Насос
3. ДПКВ, ДПРВ,
4. ДПДЗ (напряжение 0,96 на ХХ)
5. ББ провода
6. Катушка
7. Датчик холостого хода
8. Замена всех трубок ВКГ + клапан PCV
9. Компрессия 14 везде
10. Масло практически не жрет, учитывая что я кручу двигатель, да поджирает, но не критично.
12. Напряжение на аккуме 14,22 без нагрузки
13. Вакуумная трубка регулятора новая целая.
14. Заменены все прогладки впускного коллектора
15. Выбит катализатор и поставлен пламягаситель.
16. Лямбда само собой новая.
17. Метки в порядке.
18. Зазоры в норме.
Из последних наблюдений не понятных для меня и почему так может происходить, так это то что ДМРВ вместо положенных 0.5в и 1,83гр/сек на ХХ показывает 0.65в при 2.3-2.5 гр/сек расход. Но в моем понимании, если больше воздуха, значит надо лить больше бензина, так нет же комп обедняет смесь. Кстати свечи с белым изолятором.
Я даже пробовал играться с выводом IAT ставил шунт небольшой, чтобы температура была на впуске чуть ниже, т.к воздуховод стоит в достаточно жарком месте.
Шунт реально помогает при сильной очень жаре! Однако по холодной погоде, качели едет обалденно или едет как черепаха все равно присутствует, просто на жаре они усиливаются, или я не могу тронуться нормально совсем или что то пытается ехать.
А также меня смущает на ДМРВ 14 вольт опорных, когда как в мануалах везде пишут ровно 12.
Из мыслей вслух, как может отразиться убирание клапана адсорбера на совсем, возможно воздух попадающий по этой трубке в обход дмрв должен учитываться ЭБУ? Но везде пишут что его надо убирать к чертовой бабушке.
Я уже устал искать, помогите пожалуйста. Но вопрос принципиальный для меня.
Ну и естественно я скажу, что объездил пол города, сервисники посылают меня, детали все менял по собственной инициативе.
Из явных проблем электроники указывает на то, что при сбросе клемм аккума, едет изумительно даже в жару первые 3 минуты (потому что льет бенза сначала по усредненке..).
Это моя первая машина, за 3 года я узнал каждую деталь в машине и как она устроена. Однако знаний в этой области не хватает.
Да, и вы сейчас удивитесь, форсунки тоже не льют, проверяли стенде 2 раза с чисткой, даже видео есть.
Опять же, у всех когда кондей включаешь едет хуже, а у меня лучше) Судя по всему потому что топлива подливается больше, как только его отключаешь, пол минуты едет лучше, потом стухает опять.
Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.
Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Машина дергается во время движения — причины
Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.
Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.
В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.
Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.
Машина дергается на ходу — причины
Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:
- Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
- Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.
Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.
Дергается при сильном разгоне (когда оборотов за 4,5 т)тапку в пол.
типа ВАУ- ВАУ- ВАУ (ВА-разгон У-провал) через несколько минут после такой езды, во время спокойной можно и заглохнуть иногда.
Дергается при постояных оборотах даже на 2 тыс. когда не газуешь.
Где искать продолжать?
Поменял свечи , поменял топ фильтр, снимали бак почистили сетки, а еще горит желтый ламп с двиглом на приборке. В тестовом режиме ошибки пишет НОНЕ
бензонасос?датчики?бензин? или еще чего?
сервисменам нехочу загонят на диагностику не нужную, ни чего не найдут, начнут менять все подряд. Время деньги Жалко.
по поводу свечей какие свечи поставлены?
просто есть инфа что на американце, зетеке, ZETEC 2.0 16v (эт ключевые слова для поиска) свечи нормально работают только оригинал - для 2000г это AZFS32FE (у меня оттуда приеахала на AZFS32F), но гдет на ффклабе была расшифровка этих букв, грубо говоря последние буковки не особо важны.
вобщем сначала хотел поставить проверенные на Audi NGK, но продавец сказал что на этом движке тока оригинальная платина хорошо работает. я поставил оригинал, пока нормально.
Честно меня это проблема за. бала. Форд фокус 2007 года 1.8 ркпп.
все началось летом, едешь по трассе около соточки и при обгоне давишь на газ а машина наоборот снижает скорость и начинает дергаться. Глушишь машину и заново заводишь и все нормально опять летает как пуля. но так было два три раза в месяц. Потом все чаше стала это херня появляться. в сентябре съездил к дилеру и они сделали прошивку по гарантии. потом через неделю все опять повторилось, ноя уже проехал больше 1000км, дилер опять сделал прошивку, через пару недель все опять повторилось. чистили заслонку, меняли свечи, фильтра, бензин заливал и 95 и 98. все коту под хвост. что делать. Просто достало уже пару раз не попал в дтп при обгоне фур, на половине фуры машина теряет скорость сзади тебя еще одна машина обгоняет а впереди встреча::(
Это точно проблема, у меня такого не было на ходу. Но вот один раз подобное было на масте, перегазовка 3 тысячи, а машина при нажатии просто не среагировала на очередное нажатие и тупо глохнет. Что было хз. Потом завести получилось с 3-й попытки кое как.
А чек не горит?? а Таком случае подение скорости обычно влияет катализатор , который снижает мощность машины. Возможно он у вас уже раскрошился , проверьте его.
У меня друган работает на Форд-сервисе и часто приезжают с такой проблемой не только Фокусы,но и мондео. Обычно помирает при таких симптомах бензонасос и чек не горит. Насос просто не может выдать такого давления,которое необходимо при нажатии на газ. В сервисе предлагают конечно оригинальные запчасти,но как альтернатива подходит сам насосик фирмы БОШ от ВАЗ 2110. И такие проблемы часто возникают в жару. Но изначально всёже необходимо проверить давление в системе питания. Я себе мерил и исправный насос у меня выдаёт примерно3,8 атм.
Читайте также: