Форд мондео 3 климат контроль не держит температуру

Обновлено: 18.05.2024

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.

При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает
крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал). Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конфенренции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен,что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась,
а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообшаете замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик. Если все включается, но компрессор издает срежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которго идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.

Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем. Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой всборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает
усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают
половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6
граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать. Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин. Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с аллюминиевым
наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на
аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной
составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски,которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней. Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20. После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!,когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри). Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке,
в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам. В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел.
Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во
вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры,делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Как насладиться прохладой

Коротко о том, что представляют собой автомобильный кондиционер и система климат-контроля, а также как правильно их эксплуатировать.

Кондиционер – это система, которая обеспечивает охлаждение поступающего в салон воздуха. Температурный режим при этом регулируется вручную путем изменения скорости работы вентилятора, а в прохладную погоду – настройкой режима работы печки. При включенной системе кондиционирования воздух охлаждается, подсушивается и в зависимости от положения регулятора температуры печки может снова нагреваться.

Климат-контроль – автоматическая система поддержания в салоне автомобиля заданной температуры. Он включает в себя системы вентиляции, обогрева и кондиционирования, а также механизмы контроля и управления. Электронный блок управления (ЭБУ) контролирует климат в салоне с помощью датчиков температуры, расположенных внутри и снаружи автомобиля (в некоторых системах в этом участвуют даже датчики уровня солнечной радиации). В зависимости от полученных данных ЭБУ регулирует скорость работы вентилятора, температуру подаваемого воздуха и направление его потоков.

Климат климату рознь

В последнее время стали весьма популярными программируемые системы климат-контроля (АСС). В их память можно занести выбранные вручную настройки работы системы вентиляции, отопления и кондиционирования. В дальнейшем эти режимы будут активизироваться автоматически после включения зажигания. Если заданная программа не устраивает владельца, ее можно стереть.

К сожалению, не все авто владельцы правильно используют кондиционер или систему климат-контроля. Переохлаждение в салоне в летнюю жару часто становится причиной простудных заболеваний. Чтобы этого избежать, надо правильно выбирать температурный режим в салоне. При коротких городских поездках, когда человек то и дело попадает из холода в жару и наоборот, наиболее безопасный перепад наружной и внутренней температур составляет 5°С (например, если на улице 30-градусная жара, в салоне машины должно быть 25 С). На первый взгляд этого недостаточно, но зато такая разница безопасна для здоровья. Если предстоят дальние поездки, температуру в салоне можно снизить, но делать это нужно постепенно.

При несвоевременной чистке радиатора-испарителя кондиционера на его поверхности появляются болезнетворные бактерии, вызывающие раздражение слизистой оболочки и различные заболевания у людей.

Закрыты окна и люк.

Желательно поддерживать работу компрессора кондиционера на более высоких оборотах, поэтому при движении на малых скоростях лучше переключаться на пониженные передачи, когда обороты двигателя и вала компрессора автоматически повышаются.

В дождливую сырую погоду работающий кондиционер исключает запотевание стекол, так как влага конденсируется на стенках радиатора-испарителя и не попадает в салон. Если воздух необходимо просушить, в холодную погоду одновременно с кондиционером можно включать систему отопления салона. Зимой при прогревании двигателя кондиционер помогает снизить обмерзание внутренней стороны стекол.

Кондиционер или система климат-контроля могут доставлять владельцу немало хлопот из-за частых поломок или плохой работы. Нередко виноваты в этом сами автомобилисты, забывающие о том, что эти агрегаты следует периодически обслуживать. Кондей надо постоянно и зимой и летом и осенью и весной включать, но не на пару минут а хотя бы на 10 - 15 минут. Масло должно по системе пробежать и в компрессор зайти, и по ресиверу пробежать и вообще по всей системе.

Устраним запахи своими силами

Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?

Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.

Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС. ) 12 штук 250-ти граммовых банок. Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать ? банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.

Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!

В недалеком 2016 году случилась неприятность с климат контролем, как только потеплело стал сильно дуть в лицо вентилятор и температура не соответствовала заявленной.
Приехав в дилерский центр и оставив машину сказал что меня тревожит. Приезжаю вечером, машина стоит на улице заведенная, рядом никого.
Спрашиваю: что делаем?
Проверяем работу климат контроля.
И что?
Пока ничего!
Говорю а кто проверяет?
Сейчас мастер придет и посмотрит.
Как итог, машина целый день стояла заведенная и никто ничего не смотрел. В итоге нашли какую то прошивку и вроде как сделали.
Но недолго музыка играла, Пришла отзывная по фарам. Сделали вместе с ТО-2 и как следствие опять те же танцы с бубном. Еду в другой центр где делали ТО, че за фиговина. Говорят записывайтесь и приезжайте будем смотреть.
Приехал, сел с диагностом в машину, он по компьютеру смотрит и говорит ничего не вижу. Я ему, давай заводи. Завели сидим ждем температура на климате +22 в салоне уже жарковато, притащили термометр а он уже +28 в салоне показывает. Притащили инженера по гарантии, он созвонился с фордом в Москве. Те и говорят вообще то датчик климата надо было сразу поменять. Что вам делали в предыдущем сервисном центре не понятно.
В итоге ожидание запчасти две недели, замена и все нормально.
Вот такой он разный сервис бывает!

После покупки машины, возникло желание переделки крутилок печки на кнопочный блок да и с климой. Подчитав, посмотрел информацию, что там всё подходит и пилить ничего не надо - один вынул другой поставил, решил взяться за это дело.

Старый мотор с 2 контактами

Старый блок климата, белый и чёрный разъём подходят.

Что нам для этого надо: другая панель с кнопками, датчик температуры в салоне, датчик солнечной активности (можно и без него) другой моторчик печки с 4 проводами или ещё их называют мотор с ёжиком т.е. стоит плата управления скоростью и радиатор охлаждения. Всё куплено с разборки: блок климата 20$, датчик температуры в салоне 25$, мотор печки 15$ потому что с англичанки от европейки тогда заряжали 100$ мотор без щёточный, но там нужны переделки. Вращение не в ту сторону, лопасти не в ту сторону и по креплению немного не подходит. Всё переделано всё заработало, но не советую там сложностей много лучше переплатить.

Что необходимо для переделки

Датчик климата для наглядности

Разбираем центральную панель: дербаним магнитолу, все кнопки, часы, старый блок с крутилками держится на 4 шурупах меняем его на кнопочный. Чёрный и белый разъёмы подходят только несколько проводов добавить, но об это позже. А управлением скоростью мотора идёт по серому разъёму с толстыми проводами и блоком резисторов. Отсоединяем он на не понадобиться.
Наш мотор с 2 проводами, а нам нужен с 4 проводами (два толстых + и — два тонких это электронное управление скоростью с блока климата).
Небольшая схема, чтобы понятней было:

Подключение мотора печки
Зелёно-красный (1), чёрный на массу (2).
(4) кор-синий пин1-чёрный разъём управления климы, (5) синий/белый пин3-чёрный разъём управления климы

Новый мотор печки с электронным управлением.

Разъём 4 контакта для наглядности

Разъём на моторе печки.

Прокладываем провода на датчик температуры, который находиться под панелью водителя возле правого колена.

ФОТО 6 Pin 10 C501 в блоке предохранителей

Подключения датчиков климата

Temp Sensor Pin 1 (белый / зеленый провод — зеленый / белый) — Pin 16 Белый штекер на панели управления

Temp Pin 2 (коричневый / зеленый провод — зеленый / коричневый) — Pin 16 чёрный штекер на панели управления (общего питания) для двух датчиков

Temp Sensor Pin 3 (зеленый / черный провод — Фиолетовый / черный) — Pin 10 C501 в блоке предохранителей см.фото 6

Temp Sensor Pin 4 (черный / зеленый провод — черный) — Pin 2 Белый штекер на панели управления

Pin 18 Белый штекер на панели управления на датчик солнца (если он есть).
Ну и после - сборка и проверка работы вот что мы имеем:

Так стало. Можно было купить машину с такой комплектацией, но в то время, когда покупал что урвал то есть.

Фото частично мои и частично видоизменённые мной с других источников.

Для наглядности как выглядит салонный отопитель

Так же можно сделать диагностику климатконтроля.
1. Самодиагностика климат-контроля

Включите зажигание, одновременно нажмите кнопки "OFF" и "FOOTWELL"(В НОГИ), отпустите их и затем в течении 2 сек.
нажмите кнопку "AUTO" (здесь и далее, нажатие на кнопку производится без удержания, только однократное нажатие).
Модуль проведет внутренние проверки и сегменты будут показаны на экране. В это же время трех позиционные двигатели будут калиброваны (температура, оттаиватель и распределения воздушных потоков). После завершения калибровки, все существующие коды ошибок будут показаны. Если кодов ошибок нет, все сегменты будут показаны. Когда всё откалибруется, нужно нажать на MAX (Лобовое стекло: Устранение обледенения/запотевания) — это выключение режима калибровки.

2. Версия программного обеспечения:
Включите зажигание, одновременно нажмите кнопки "OFF" и "FOOTWELL",
отпустите их и затем в течении 2 сек. нажмите кнопку "A/C" . Версия программного обеспечения будет показана 2х
символьными сегментами с интервалом в 2 сек., например 2E BO 10 11 01.

3. Отображение кодов ошибок.
Включите зажигание, одновременно нажмите кнопки "OFF" и "FOOTWELL",
отпустите их и затем в течении 2 сек. нажмите кнопку "CENTRE VENTS"(ЦЕНТР. ДЕФЛЕКТОРЫ или "В ЛИЦО") Коды ошибок будут показаны 2х символьными сегментами с интервалом в 2 сек.
Например код B1551 будет показан следующим образом: "15" пауза 2 сек "51"

Список кодов с возможными причинами их возникновения:

Code Description Possible cause/action
B1200 Any button of the air conditioning system Button jammed/stuck
B1242* Air recirculation flap: fault in the circuit Open circuit/short circuit
B1251 Interior temperature sensor: open circuit Check the wire and the sensor
B1253 Interior temperature sensor: short to earth Check the wire and the sensor
B1261 Sun load sensor short to earth Check the wire and the sensor
B1262 Air distribution flap — defrost fault in the Check the wiring; defrost flap
circuit positioning motor
B1263 Air distribution flap — centre vents: fault Check the wiring; centre vents
in the circuit positioning motor
B1342 Automatic climate control module inoperative The trouble code is set in the
event of failure.
B1676 Insufficient battery voltage Battery voltage not in the range
9 — 16V
B2266 Temperature flap: fault in the circuit Check the wiring and the
temperature flap positioning
motor
B2297 Heater housing outlet sensor: open circuit Check the wiring and the sensor
B2298 Heater housing outlet sensor: short to earth Check the wiring and the sensor
B2308 Interior temperature sensor for the fan Damaged motor or open circuit
motor inoperative
B2516 Blower: fault in the circuit Damaged motor or open circuit

*Код B1242 может присутствовать даже если нет ошибок в системе. Перед проведением более исчерпывающей диагностики удалите существующие коды ошибок.

Подшипники генератора, классификация и аналоги щеточного узла для Honda Accord 7 и замена подшипника ролика натяжителя ремня генератора

Подшипники генератора, классификация и аналоги щеточного узла для Honda Accord 7
Замена подшипника

Автоматический режим без охлаждения экономия топлива.

Чтобы сократить расходы на фреон, многие фирмы покупают себе установки рекуперации хладагентов. Заправочный штуцер и датчик высокого давления последний на фото не виден располагается в моторном отсеке возле заливной горловины бачка омывателя 5.

После завершения калибровки, все существующие коды ошибок будут показаны. Если кодов ошибок нет, все сегменты будут показаны.

Когда всё откалибруется, нужно нажать на MAX Лобовое стекло: Версия программного обеспечения будет показана 2х символьными сегментами с интервалом в 2 сек.

Информация

Если есть ошибки, они должны быть показаны как описано в мануале. Когда всё откалибруется, нужно нажать на MAX Лобовое стекло: Далее нажать OFF, климат выключается, затем через некоторое время сам включается в обычном режиме, НО настройки выставляются в дефолтные независимо от того как было настроено до теста. Если вместо Auto в п. При включенном холодильном компрессоре у кондиционера потребляемая мощность такой величины, которая приводит к повышению расхода топлива.

Если нет необходимости в холодильном компрессоре, то следует нажать на клавишу ЕСО. Фильтр очистки воздуха очищает поступающий снаружи воздух от пыли и сажи, а также от пыльцы и спор.

С установкой на автоматический режим кондиционирования возможно движение практически всегда. При необходимости можно климат-контроль отрегулировать вручную. Климат-контроль работает только при работающем двигателе. Автоматический режим Основные установки для максимального комфорта: При необходимости может быть задана большая или меньшая температура.

Ручная установка При особых условиях напр. Необходимые данные по заправке находятся на шильдике под капотом. Количество фреона может быть двух вариантов, в зависимости от модели установленного на Вашем авто конденсатора.

Находится в блоке предохранителей, в салоне, у левой коленки водителя за крышкой мини бардачка.

Не спешите его менять, он не причина, а следствие. Посмотрите с пристрастием их состояние, они проходят параллельно петле капота- отсюда и проблемы с их повреждением FINIS для заказа форсунки.

Обрыв цепи управления на разъёме датчика низкого давления ДНД профессор: Причина в окислении обрыве проводов у датчика низкого давления ДНД , он находится, под подкрылком правого переднего колеса, разъём смотрит на сочленение бампера и крыла. ДВД находится под капотом между заправочной горловиной бачка омывателя и правой фарой.

Как говорится, без комментариев… Вторая распространённая При включении кондиционера или КК, вентилятор радиатора включается на первую скорость, элмаг-муфта не примагничивается не щёлкает или пытается, но у неё как бы, не хватает сил. Поизносился фрикцион на элмаг-муфте Необходимо заменить ШИМ проставочную -шайбу или шлифовкой уменьшить её толщину.

Устанавливаем мin зазор между мет. Подбирается опытным путём, чтобы магнитное поле от катушки муфты спокойно могло притянуть блин к шкиву. По мануалу люфт муфты 0, Забит снаружи наглухо пухом, песком и всякой дрянью с дороги или частично конденсатор радиатор кондиционера Снимите переднюю решетку и посмотрите сами Лучший вариант, с хорошей вариантов великое множество химией и снятием радиатора ОЖ. Плохо холодить будет при плохой конденсации — забитом конденсаторе в жару.

Форд Мондео 3

Мощность растет, а холода больше на выходе не получим. Представленный на фото скорее середнячек.. Чем обрабатывать испаритель, если появились посторонние запахи в салоне.

В автомагазинах, полно всевозможных заветных баллончиков. Если ничего не нравится то: Средствами для дезинфекции, которые применяются для мытья больничных палат, операционных.

Читайте также: