Форд мондео 3 не развивает обороты

Обновлено: 16.05.2024

Здравствуйте, решил все-таки создать свою тему, ибо мыслей своих уже не хватает, что это может быть. Началось все с поездки на море, при обгоне машина перешла на пониженную и как только обороты достигли 4500 дальше она перестала просто их набирать! Такое ощущение, будто срабатывает отсечка! Думал что кирдык коробке, но без нагрузки, на паркинге или нейтрали эффект такой же! Со временем "отсечка" эта опускалась все ниже и ниже, и сейчас она может быть и на 2500 и на 3000, но чаще это после 3000! Заметил что это связано как то с температурой! Пока машина не прогрелась полностью, ее можно раскрутить и до 5000! Потом все, не набирает обороты после 2700-3000 тыс. Что было сделано:
-заменен бензонасос, сетка чистая,
-подкидывал другой ДМРВ,
-подкидывал другой ДПР,
-заменены свечи, воздухан.
-стоят новые катушки (спасибо Боссу_красноярск!)
Ночью смотрел под капот, визуальные пробои на корпус не увидел. Но свечи, почему-то черные, хотя им 2 недели! Есть предположения что:
-неисправен датчик скорости
-неисправен клапан обратки, сбрасывает давление на оборотах
-развалился катализатор, затруднен выход выхлопных газов
-неисправен датчик температуры ОЖ
Други, подскажите какие есть предположения? Куда копать еще? Позже выкину видео, как она тупит, чтобы было представление по моей проблеме!

а как же ФТОТ?
а как же сеточка грубой очистки?
а бензонасос?

есть какая то зависимсть от кол-во бенза в баке? на полном баке все так же тупит?

Я полез в бак, заменил бензонасос и сетку грубой очистки! Где фильтр тонкой очистки я не знаю! Зависимости от кол-ва бензина нету, будь то полный бак, будь половина! Единственное что еще странного, это то что при поворотах, налево или направо, машина стала иногда глохнуть! Даже при полном баке!

День Добрый Друзья и Коллеги! Приехал тут ко мне Ford Mondeo 3, 2007 г.в. V6, 2.5 литра, Duratec с нестабильной работой ДВС на холостом ходу и под нагрузкой. В ошибках была только P0303 по пропускам воспламенения в третьем цилиндре. Промежуточный итог таков: Отбракованы и замены Высоковольтные провода ( 2 были в обрыве), Давление топлива 4.2 кгс/см2. Компрессию буду мерить завтра. Вопрос, какие ещё ньюансы и косяки у данного мотора бывают? В приложении высылаю данные со сканера по работе на хх и на 3000 об/мин. Смущают Мультипликативный коэффициент коррекции и зажигание. А может я мнительный после работы.

Добрый день всем. Вот и сегодня помог ДД в цилиндре в отыскании неисправности. Владелец сего авто приехал после нескольких гаражных сервисов, где ему советовали поменять свечи, топливный фильтр и т.д. Жалобы на тупизну автомобиля. Нет резвости.
Когда завел, то сразу звук мотора не понравился - как у дизеля, жестко работает. Для начала, решил снять тест эффективности, но не добрался до ДПКВ. Решил пойти другим путем. Проверяю систему зажигания. Все ОК, без нареканий. Думаю проверю ДР во впускном коллекторе. И тут интересное заметил. ДР не рисует ничего! Вначале, при заводке двигателя появляется всплеск на осциллограмме, а потом, прямая линия. Думал, что ДР пришел конец. Нет, дунул ртом - нормально. Глушу двигатель, отключаю ДР и из штуцера впускного коллектора идет воздух! Т.е. там не разряжение, а давление. Тогда решил применить запасное решение - ДД в цилиндре. Делаю тест, и вот оно! Забитый выхлоп видно сразу. И появилось подозрение на запаздывание выпускного р/вала. Вот скрины. Отправил к знакомому мотористу. Буду ждать результат.

Alex_42 писал(а): Добрый день всем. Вот и сегодня помог ДД в цилиндре в отыскании неисправности. Владелец сего авто приехал после нескольких гаражных сервисов, где ему советовали поменять свечи, топливный фильтр и т.д. Жалобы на тупизну автомобиля. Нет резвости.
Когда завел, то сразу звук мотора не понравился - как у дизеля, жестко работает. Для начала, решил снять тест эффективности, но не добрался до ДПКВ. Решил пойти другим путем. Проверяю систему зажигания. Все ОК, без нареканий. Думаю проверю ДР во впускном коллекторе. И тут интересное заметил. ДР не рисует ничего! Вначале, при заводке двигателя появляется всплеск на осциллограмме, а потом, прямая линия. Думал, что ДР пришел конец. Нет, дунул ртом - нормально. Глушу двигатель, отключаю ДР и из штуцера впускного коллектора идет воздух! Т.е. там не разряжение, а давление. Тогда решил применить запасное решение - ДД в цилиндре. Делаю тест, и вот оно! Забитый выхлоп видно сразу. И появилось подозрение на запаздывание выпускного р/вала. Вот скрины. Отправил к знакомому мотористу. Буду ждать результат.

Моё заключение по вашим рисункам 1; распредвалы отстают на много.2; катализатор забитый в хлам при этих неисправностях мотор тупой и гудит при нажатии на педаль газа. Набор оборотов резвых не будет- глубокий провал. По графику очень большая степень сжатия- газы не уходят в выпускной системе, а остаются в цилиндрах. Для лучшего объяснения выкладывайте не только картинки но и записанный файл. А так вы правы в своих рассуждениях.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа wd-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: