Форд мондео 4 дизель чистка впускного коллектора
Обновлено: 01.06.2024
Предупреждение: Бензин - легковоспламеняемое вещество. Соблюдайте особую осторожность при работе с топливной системой. Работайте в помещении с хорошей вентиляцией - открывайте все окна и двери для создания вытяжки. Не курите и не допускайте появления открытого пламени или ламп накаливания без защитных колпаков вблизи рабочей зоны. Учтите, что топливо, используемое в бытовых приборах (обогреватели, бойлеры, осушители), также представляет опасность. Имейте это в виду при работе вблизи такого оборудования. Вблизи рабочей зоны всегда необходимо иметь огнетушитель, пригодный для тушения горящих нефтепродуктов, а перед началом работы нужно ознакомиться с инструкцией по его применению. При работе с топливной системой защищайте глаза (очками, щитком и т.п.), а при попадании топлива на кожу сразу же смывайте его водой с мылом. Учтите, что пары топлива так же опасны, как жидкое топливо.
Снятие
1. Установите автомобиль на твердой горизонтальной площадке. Затяните стояночный тормоз и отпустите гайки крепления правого переднего колеса.
2. Устраните давление в топливной системе (глава 4).
3. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5, параграф 1).
4. Разъединяя два электроразъема и отсоединяя вакуумный шланг (при его наличии), снимите узел крышки воздухоочистителя вместе с расходомером воздуха, резонатор и предкамеру (глава 4А).
5. Отсоедините трос акселератора от рычажного механизма дроссельной заслонки (глава 4А). Отсоедините также трос привода устройства поддержания постоянной скорости (при наличии) (глава 12).
6. Отсоедините шланг вентиляции картера от штуцера на крышке головки блока.
7. Выверните болты в верхней части теплоизолирующего кожуха выпускного коллектора. Открепите шланг охлаждающей жидкости, чтобы кожух можно было снять. Отпустите гайку крепления трубы системы рециркуляции выхлопных газов (РВГ) к коллектору. Выверните два винта крепления трубы к кронштейну катушки зажигания. А затем отверните гайку крепления трубы к клапану системы РВГ (глава 6].
8. Выверните два винта крепления желоба проводки к верхней части коллектора. Это нужно чтобы его можно было передвинуть по необходимости для доступа к болтам коллектора. Разъедините электроразъемы датчика положения распределительного вала и датчика температуры охлаждающей жидкости. Затем открепите проводку от кронштейна катушки зажигания и зафиксируйте ее на коллекторе.
9. Выверните три винта крепления желоба проводов к задней части коллектора. Отпустите фиксаторы проводки, разъедините большой электрический разъем (рядом с регулятором давления топлива) для отсоединения проводки компонентов коллектора от жгута проводов двигателя.
10. Маркируя вакуумные шланги по мере снятия, отсоедините их в следующей последовательности:
- а) Шланг от задней части корпуса дроссельной заслонки (второй шланг, идущий к регулятору давления топлива, снимать не нужно).
- б) Шланг от штуцера на левом конце коллектора.
- в) Шланг сервоусилителя тормозов (глава 9).
- г) Шланг от клапана системы РВГ.
11. Уравняйте давление в топливном баке, снимая крышку его горловины Затем отлепите топливопроводы нагнетания и слива, закрепленные на шасси (глава 4). Заглушите или накройте все отверстия соединений.
12. Выверните болты крепления трубопровода нагнетания гидросистемы рулевого управления. Отверните болт провода заземления от грузоподъемной проушины двигателя/задней опорной плиты головки блока. Затем выверните бопт крепления грузоподъемной проушины/опорной плиты к кронштейну опоры генератора.
13. Отверните шесть гаек крепления кронштейна правой опоры двигателя/ трансмиссии. Затем снимите кронштейн.
14. Снимите генератор (глава 5).
15. Выверните болты крепления кронштейна опоры генератора к задней части блока цилиндров. Вытащите этот кронштейн вместе с грузоподъемной проушиной двигателя/ задней опорной плитой головки блока (см. рис. 6.15).
16. Выверните болты и гайки крепления коллектора к головке блока и вытащите его (см, рис. 6.16). Будьте осторожны, чтобы не повредить соседние компоненты, такие, как клапан и труба системы РВГ.
Установка
17. Установка - в порядке, обратном снятию, при учете следующего:
- а) Удаляя остатки отработанной прокладки и герметик с коллектора и головки блока с помощью скребка и растворителя, будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить коллектор или головку. Головка блока выполнена из алюминиевого сплава, а коллектор отлит из пластмассы, поэтому нужно использовать подходящие растворители. Если прокладка протекала, проконтролируйте в автомастерской поверхности стыка на наличие коробления. Поверхность под прокладку головки можно обработать, если это необходимо, а коллектор в случае его коробления или растрескивания нужно заменить.Особенно внимательно контролируйте на наличие коробления, растрескивания места крепления к коллектору таких компонентов, как клапан управления холостого хода и трубопровод системы РВГ.
- б) При условии того, что соответствующие сопрягаемые поверхности - чистые и плоские, установка новой прокладки обеспечивает газонепроницаемый стык. Не используйте какие-либо герметики на кремниевой основе для уплотнения компонентов топливной системы или впускного коллектора.
- в) Установите новую прокладку. Затем установите коллектор на головку блока. Установите гайки и болты (см. рис. 6.17, а).
- г) Затяните гайки/болты требуемым моментом (в три или четыре стадии - см. Технические требования). Затягивайте их последовательно в направлении от центра к краям, чтобы коллектор не покоробился.
- д) Установите остальные компоненты в порядке, обратном снятию. Все крепления затяните требуемым моментом.
- е) При восстановлении правой опоры двигателя/трансмиссии замените самостопорящиеся гайки и не давайте опоре качаться при затягивания двух средних из шести гаек крепления кронштейна.
- ж) Перед запуском двигателя проверьте, правильно ли отрегулирован трос акселератора и плавно пи работает рычажный механизм дроссельной заслонки.
- з) Когда двигатель полностью прогреется, осмотрите его на наличие утечек топлива, а также на наличие утечек во впускном тракте и/или неплотностей, нарушающих вакуум (см. рис. 6.17, 6). Проверьте автомобиль в поездке и проконтролируйте, надежно ли работают все установленные компоненты.
Снятие впускного коллектора форд фокус 2 1.8 порвался шланг pvc
Как снимать и устанавливать впускной коллектор FORD MONDEO 3
Снятие впускного коллектора Ford Fusion
Снятие впускного коллектора и чистка вентиляции картерных газов на форд фокус 2 1.8
Двигатель L3 2.3L Стук во впускном коллекторе. Заслонки. ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель
Модераторы: LeskovIG, BMV
MPV, L3 2.3, 2003год.
Машина не едет на малых оборотах (скорость до 40км/ч). Т.е. жмешь на педаль газа - реакции почти нет, либо очень замедлена, а затем резкий рывок.
Во время замены свечей обнаружилось вот что:
Желтый рычаг. Сломан.
Когда заводишь двигатель, он находится в верхнем положении. Газуешь - опускается и тянет за собой ту часть, которая, собственно, отломилась. При высоких оборотах он снова подниматся.
Вопрос: что это вообще за штука, за что отвечает и можно ли вообще ездить до устранения?
Мазда MPV 2002 двигатель 2.3 точно такой же рычажок сломался.Диагност объясниля.что установлены доп.заслонки на впускном коллекторе,вот он ,этот рычажок и поварачивает ось на которых находятся заслонки.Пояснил ,что за счёт этого создаётся завехрения и лучше происходит смесь топлива.За,что купил за то и продал.Сам уже 2 раза ремонтировал,но всёравно ломает.Но в нормальном состоянии двигатель работает по другому.Если,что узнаете сообщайте.
Привод системы изменения геометрии впускного коллектора. Вступает в работу при оборотах двигателя выше 4350 - изменяет путь воздушного потока.
Как оказалось, сломаная желтая штуковина в комплекте с приводом не идет. В техцентре мазда сказали, что деталь идёт только в сборе с коллектором.
В Новосибирске ребята делают этот "рычажок" по шаблону. Ценник был 500руб.
Оригинальный код LF02-20-170 Код детали по японскому каталогу запчастей 20-130
Ребята - такая история
Пришла машина - пока брызговики да всякие мелочи - на расход не обращал внимания и уже на второй третей заправке подтвердил что хавает машинка 19-21
Кроме этого заметил что на газ отзывается с ленцой то ниедет почти то вдруг сразу на 2500 оборотов и поперла . ну я ессно не довольный такой работой начал изучать дросельную заслонку и рядом с ней
обнаружил . сломаную тягу - которую двигает вакумный привод .
Фотки ниже .
Проверьте - мож у кого сломаная ?
основные симптомы это неровная работа дроселя и трогалась машина тоже не охотно - надо было давнуть немножко и сразу полетела .
Тяга перекрывает что то в колекторе (пока не изучил что именно)
но как заводишь машину то при появлении разряжения за заслонкой сразу поворачивалась - а так как у меня она была сломана то соответственно смесь была явно богатой при чем этот вакумный привод на сдвигает заслонку пока мотор не достигнет примерно 2500 оборотов то есть на спокойном режиме двидения машина просто лила топливо . и поэтому не могла нормально ехать ибо все 4 цилиндра были лишены воздуха.
_____________________________________
. Ребята Давайте Жить Дружно .
------------------------------------------
Это у вас там заслонки стоят в коллекторе. Я читал про такую проблему (ломается рычаг привода заслонок, он пластмассовый) и машинка начинает тупить.
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. По этой причине давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Для того чтобы этого не случилось, периодически очищайте и промывайте систему.
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, инструменты для снятия крышки головки блока цилиндров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.
Для очистки системы вентиляции картера двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л выполните следующие операции.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).
2. Снимите крышку воздушного фильтра…
4. Извлеките фильтр системы вентиляции картера из паза корпуса воздушного фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Сильно загрязнённый фильтр замените новым.
5. Выведите трубку системы вентиляции картера из держателя на впускной трубе.
6. Отсоедините трубку системы вентиляции картера от соединительного шланга…
7….и снимите шланг.
8. Поднимите корпус воздушного фильтра, для чего потяните его вверх, преодолевая усилие резиновых втулок…
9….и отсоедините от него трубку вентиляции картера, сжав фиксатор ее крепления.
10. Снимите трубку вентиляции картера.
11. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При каждом снятии крышки головки блока цилиндров заменяйте ее прокладку новой.
12. Промойте бензином или керосином маслоотражатели, внутреннюю поверхность крышки головки блока цилиндров и ее патрубок.
13. Установите крышку головки блока цилиндров и шланги системы вентиляции картера в порядке, обратном снятию.
Для очистки системы вентиляции картера двигателей Duratec-НЕ объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).
2. Ослабьте хомуты воздухоподводящих рукавов к воздушному фильтру и отсоедините их от патрубков на крышке воздушного фильтра (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
3. Выверните винты крепления крышки воздушного фильтра.
4. Снимите крышку воздушного фильтра…
6. Извлеките фильтр системы вентиляции картера из паза корпуса воздушного фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Сильно загрязнённый фильтр замените новым.
7. Выведите трубку системы вентиляции картера из держателя.
8. Отсоедините трубку системы вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров, сжав фиксаторы ее крепления.
9. Поднимите корпус воздушного фильтра, для чего потяните его вверх, преодолевая сопротивление резиновых втулок…
10….и отсоедините от него трубку вентиляции картера, сжав фиксаторы ее крепления.
11. Снимите трубку вентиляции картера.
12. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При каждом снятии крышки головки блока цилиндров заменяйте ее прокладку новой.
13. Промойте бензином или керосином маслоотражатели, внутреннюю поверхность крышки головки блока цилиндров и ее патрубок.
14. Установите крышку головки блока цилиндров и шланги системы вентиляции картера в порядке, обратном снятию.
Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD
Форд Мондео четвертого поколения был одним из самых продаваемых автомобилей среднего класса. Его производство началось в марте 2007 года в Бельгийском городке Генк. В России сборка модели началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель, а в 2015 году произошла смена поколений. Автомобиль предлагался в кузове седан, хэтчбек и универсал.
Ford Mondeo IV хэтчбек (2007 - 2010 гг.)
Двигатели
На младших 1,6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года существовала проблема с муфтами распредвала.
2-х литровый Duratec-He - самый распространенный двигатель. Мотор очень надежный, примером тому послужат экземпляры, отработавшие в такси по 300 – 400 тыс. км. Особенность двигателя, неподдающаяся лечению, кратковременная вибрация при увеличении оборотов при прохождении стрелкой отметки 2000 – 2200 об/мин.
2,3 л Duratec-HE на пару с 2,0 л могут захандрить при пробеге более 50 – 70 тыс. км. При этом может появиться легкая детонация, начинают плавать обороты холостого хода, а двигатель не всегда удается запустить с первой попытки. Для излечения мотора достаточно почистить дроссельный узел. В крайнем случае, придется заменить дроссельную заслонку.
К 150-200 тыс. км в моторах объемом 2,0 и 2,3 л могут износиться заслонки во впускном коллекторе. Новый коллектор обойдется в 35-40 тыс. рублей. Но можно обойтись и заменой заслонок - по 1000 рублей за штуку.
Другой недостаток 2,3-литрового атмосферника - увеличивающийся расход масла, который достигает критических значений после 150-200 тыс. км. Не всегда проблему удается решить заменой маслосъемных колпачков. Причиной масложора могут быть и залегшие кольца. В таком случае для ремонта понадобится 40-50 тыс. рублей.
5-ти цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер после 60 – 80 тыс. км подтекающими сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, в котором рвется мембрана. Реже течь сальников возникает из-за выработки на шестернях коленвала и распредвала. Общая стоимость по замене сальников обойдется в 10 – 12 тыс. рублей.
2.0 Ecoboost оказался не без изъянов. В первых моторах порой встречался прогар поршня. Дилеры меняли шорт-блок по гарантии. В последствии производитель обновил программное обеспечение двигателя, и проблема ушла. После 80-120 тыс. км может выйти из строя муфта впускного распредвала (от 6 000 рублей), а через 100-150 тыс. км сдается ТНВД (13-17 тыс. рублей). Кроме того, встречается прогар выпускного коллектора. В худшем случае его осколки (окалина) уничтожают турбину (30-60 тыс. рублей).
Встречаются и общие проблемы бензиновых двигателей. Например, после 90 – 120 тыс. км нередко выходит из строя натяжной ролик приводного ремня. О необходимости его замены подскажут стук или похрустывание при увеличении нагрузки на генератор (после включения электропотребителей), а при запуске в морозы появится лязгующий металлический звук. Сам ролик, как правило, к этому времени уже имеет небольшой люфт. Дилеры предлагают новый ролик за 10 – 11 тыс. рублей.
При пробеге более 100 – 150 тыс. км возможен отказ бензонасоса. Смерть его наступает внезапно, без каких либо признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров обойдется в 19-20 тыс. рублей, а в магазине автозапчастей – в 15-16 тыс. рублей. За работу по замене со снятием бака потребуется отдать около 5-6 тыс. рублей. Технологического отверстия в кузове для замены насоса не предусмотрено. Находчивые владельцы, обслуживающие свои автомобили самостоятельно, прорезают "лючок" в полу.
Дизельный 2,0 л Duratorg-TDCi, причем именно 2010 года выпуска, может начать глохнуть и не запускаться уже после 25-30 тыс. км. Причина в загрязнении сажей дроссельной заслонки и закусывании ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, то проблема на время исчезает. Чистка узла потребует около 2 тыс. рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15 – 17 тыс. рублей за оригинал.
Клапан EGR порой выходит из строя через 60 – 80 тыс. км. При этом двигатель не заводится. Главная причина недуга – образование сажи и отделение тарелки от штока. Позже конструкция клапан была изменена, и вместо запрессовки тарелку стали наваривать на шток. Новый клапан доступен за 17-19 тыс. рублей. Многие отказываются от его замены, и просто глушат EGR, путем установки металлической пластины в месте соединения металлической трубки с клапаном EGR.
ТНВД и топливные форсунки могут потребовать внимания после 250-300 тыс. км. К этому времени сдается и актуатор турбины (2-3 тыс. рублей). Сама турбина (аналог от 30 000 рублей), как правило, ходит дольше. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят минимум 20 000 рублей.
Трансмиссия
Механические коробки передач Mondeo в целом надежны. На 2-х литровых автомобилях появлялись проблемы с включением передач после 70 – 120 тыс. км пробега.
Ford Mondeo IV седан (2010 - 2015 гг.)
Данная модель автоматической трансмиссии известна и по другим автомобилям, как TF-81SC. Она также начинала толкаться при пробеге более 80 тыс. км, а ее ресурс составлял 200 – 250 тыс. км при преимущественной эксплуатации автомобиля в городе и 350 – 400 тыс. км – на шоссе. Прогрессирование толчков в конечном итоге приводит к необходимости замены гидротрансформатора, на что потребуется около 70 – 80 тыс. рублей. Производитель уверяет, что масло, применяемое в коробке, рассчитано на весь срок службы агрегата. Но специалисты все же рекомендуют производить его замену каждые 50 – 60 тыс. км.
PowerShift получил немало нареканий от владельцев. Например, некорректный алгоритм работы коробки превращал поездку в "дерготню". После 60-100 тыс. км нередко наблюдалось подтекание сальника сцепления. Его разбивали вибрации от изношенного сцепления и демпфера сцепления. Новый комплект стоит свыше 100-150 тыс. рублей. Порой нуждался в замене и блок управления клапанами (мехатроник) - около 80 000 рублей.
Ходовая
Подвеска Ford Mondeo зимой напоминает о себе скрипом втулок стабилизатора и постукиванием амортизаторов. Опорные подшипники передних стоек сдаются при пробеге более 50 – 80 тыс. км. Новый подшипник стоит около 1000 – 1500 рублей, работа по замене – около 1500 рублей. Передние амортизаторы начинают стучать после 60 – 100 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки 2500 – 4000 рублей. Задние амортизаторы ходят дольше – более 120 – 150 тыс. км.
Ford Mondeo IV универсал (2010 г. - н.в.)
Передние и задние тормозные колодки ходят около 50 – 80 тыс. км. Комплект передних стоит около 900 – 1500 рублей, задних – 1000 – 1500 рублей. Передние тормозные диски (1400 – 1700 рублей за штуку) живут по 80 – 120 тыс. км, задние дольше – более 120 – 150 тыс. км.
Кузов и салон
К качеству лакокрасочного покрытия претензий не возникает. Обнаженный металл в местах сколов, как правило, еще долго не цветет. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки проемов дверей нередко отрываются после 3-4-х лет эксплуатации автомобиля. Возникают проблемы и с тросиком управления замком капота, который начинает заедать, а зимой нередко подмерзает.
Передняя панель Ford Mondeo IV (2007 - 2010 гг.)
Иногда встречается проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина – износ резьбы на одном или нескольких болтах крепления. Официальные дилеры в подобном случае производят замену салазок в сборе.
Другие проблемы и неисправности
При пробеге более 60 – 90 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с утечкой фреона из системы кондиционирования. Встречаются проблемы и с приводом заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером может слетать тросик привода заслонки. Многие отмечают особенность обогрева салона - при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть. Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.
По электрической части проблем немного. Из-за перетирания жгута электропроводки, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливозаправочной горловины и работой светотехники.
Первые партии автомобилей имели проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина – заводской брак при сборке. Позже проблема была решена.
Мерцание освещения – частое явление, наблюдаемое на Мондео четвертого поколения. Появляется оно через год-два или даже с нуля. В некоторых случаях помогает протяжка клемм на аккумуляторной батарее или замена аккумулятора. Рекомендуемая некоторыми электриками замена генератора, как правило, не помогает. Сам генератор ходит более 150 000 км. Новый генератор стоит около 18 – 20 тыс. рублей.
Заключение
К сожалению, двигатели серии EcoBoost в связке с роботизированной коробкой передач PowerShift оказались горячей смесью. Лучше обратить внимание на Форд Мондео с атмосферными бензиновыми двигателями и классическим автоматом.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такая проблема после чистки впускного коллектора, клапана егр и замены свечей накала на Форд Мондео 4 2.0 tdci мотор начал троить дымить Читой соляркой?
Здравствуйте, можете, пожалуйста, объяснить принцип работы заслонки на впуске?
Форд мондео дизель 2003
Добрый день скажите пожалуйста если клапан ЕГР забит и лопнул патрубок машына может не разгоняется после 120 спасибо
очень пахож на фрилендер 2 2.2тд
Вопрос по поводу чипа, как шил? На столе или прям черед обд? И чем?
Слишком грязный двигатель меняй масло чаще. 7т. Я меняю 6-7т
Этот странный мотор и у меня попался.. Щас я знаю, что это Peugeot/Citroen/Ford мотор 2.2tdci (2.0tdci такой же).. Писда ЕГР'у подходит - сказали в сервисе (свой чел) что надо менять иначе приеду на сажевик (он дорогой).. В Латвий без этих фишек техосмотр хер пройдёшь, там гази должны быть менше 1.5хх чегото.. На старих машинах до 3.0хх.. Чтоб снять - там пол верха надо разобрать ёбтв., + наверно резинки коллектора задубевшие (где купит и какой номер детали), сам клапан тоже не дешёвый (машинку купил на последние деньги как и все это умудрается сделать).. Реально сложно снять этот клапан (именно снять и поменять)?
Может кто сталкивался, примерно на 2200 оборотах вподает в аварийный режим если резко нажать на педаль. И валит чёрный дым. Помогите найти причину
Здесь проблема только с трубиной, крышку можно было вообще не трогать. То что свестит при наборе оборотов это клапан регулятор воздуха турбины, он коричневого света находится справа , под термостатом, из-за этого клапана турбина не работает на малых оборотах
Приветствую
А если убрать радиатор системы егр и на патрубки охлаждения сделать удлинитель
А на выхлопуху сделать заглушку
Будет работать?
Читайте также: