Форд мондео 4 не работает кондиционер

Обновлено: 18.05.2024

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.

При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает
крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал). Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конфенренции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен,что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась,
а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообшаете замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик. Если все включается, но компрессор издает срежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которго идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.

Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем. Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой всборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает
усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают
половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6
граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать. Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин. Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с аллюминиевым
наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на
аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной
составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски,которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней. Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20. После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!,когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри). Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке,
в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам. В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел.
Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во
вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры,делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Как насладиться прохладой

Коротко о том, что представляют собой автомобильный кондиционер и система климат-контроля, а также как правильно их эксплуатировать.

Кондиционер – это система, которая обеспечивает охлаждение поступающего в салон воздуха. Температурный режим при этом регулируется вручную путем изменения скорости работы вентилятора, а в прохладную погоду – настройкой режима работы печки. При включенной системе кондиционирования воздух охлаждается, подсушивается и в зависимости от положения регулятора температуры печки может снова нагреваться.

Климат-контроль – автоматическая система поддержания в салоне автомобиля заданной температуры. Он включает в себя системы вентиляции, обогрева и кондиционирования, а также механизмы контроля и управления. Электронный блок управления (ЭБУ) контролирует климат в салоне с помощью датчиков температуры, расположенных внутри и снаружи автомобиля (в некоторых системах в этом участвуют даже датчики уровня солнечной радиации). В зависимости от полученных данных ЭБУ регулирует скорость работы вентилятора, температуру подаваемого воздуха и направление его потоков.

Климат климату рознь

В последнее время стали весьма популярными программируемые системы климат-контроля (АСС). В их память можно занести выбранные вручную настройки работы системы вентиляции, отопления и кондиционирования. В дальнейшем эти режимы будут активизироваться автоматически после включения зажигания. Если заданная программа не устраивает владельца, ее можно стереть.

К сожалению, не все авто владельцы правильно используют кондиционер или систему климат-контроля. Переохлаждение в салоне в летнюю жару часто становится причиной простудных заболеваний. Чтобы этого избежать, надо правильно выбирать температурный режим в салоне. При коротких городских поездках, когда человек то и дело попадает из холода в жару и наоборот, наиболее безопасный перепад наружной и внутренней температур составляет 5°С (например, если на улице 30-градусная жара, в салоне машины должно быть 25 С). На первый взгляд этого недостаточно, но зато такая разница безопасна для здоровья. Если предстоят дальние поездки, температуру в салоне можно снизить, но делать это нужно постепенно.

При несвоевременной чистке радиатора-испарителя кондиционера на его поверхности появляются болезнетворные бактерии, вызывающие раздражение слизистой оболочки и различные заболевания у людей.

Закрыты окна и люк.

Желательно поддерживать работу компрессора кондиционера на более высоких оборотах, поэтому при движении на малых скоростях лучше переключаться на пониженные передачи, когда обороты двигателя и вала компрессора автоматически повышаются.

В дождливую сырую погоду работающий кондиционер исключает запотевание стекол, так как влага конденсируется на стенках радиатора-испарителя и не попадает в салон. Если воздух необходимо просушить, в холодную погоду одновременно с кондиционером можно включать систему отопления салона. Зимой при прогревании двигателя кондиционер помогает снизить обмерзание внутренней стороны стекол.

Кондиционер или система климат-контроля могут доставлять владельцу немало хлопот из-за частых поломок или плохой работы. Нередко виноваты в этом сами автомобилисты, забывающие о том, что эти агрегаты следует периодически обслуживать. Кондей надо постоянно и зимой и летом и осенью и весной включать, но не на пару минут а хотя бы на 10 - 15 минут. Масло должно по системе пробежать и в компрессор зайти, и по ресиверу пробежать и вообще по всей системе.

Устраним запахи своими силами

Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?

Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.

Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС. ) 12 штук 250-ти граммовых банок. Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать ? банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.

Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!

Добрый день,
Починил кондиционер, помня о том, как трудно было добыть информацию по его устройству решил подробно все описать. У меня машина Ford Contour (американский Mondeo) 95, 2.5 л.. Кондиционер R134a типа (тип фреона). Компрессоры этого типа стоят на Ford, Mercury, Lincoln 92-98 г.в.
Живу я сейчас в Нью Йорке и все цены даны здешние.
У меня клинил компрессор, поэтому наряду с общими принципами работы и диагностики кондиционера ниже будет дано описание ремонта компрессора.

как работает кондиционер

Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары прходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на рис. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

Как диагностировать неисправность

При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конфенренции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя). Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообшаете замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д.
Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает срежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которго идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

как чинить компрессор

Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху торцевым ключом.
Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого разжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключом (6 граней!) на которой пришлось одеть трубку и слегка постукивать. Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на алюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски,которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и
полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50- 60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

как заправлять кондиционер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел.
Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Ошибка P0217 — Перегрев двигателя

Определение кода ошибки P0217
Ошибка P0217 указывает на перегрев двигателя.

Что означает ошибка P0217
Поскольку ошибка P0217 указывает на перегрев двигателя, при ее обнаружении необходимо как можно скорее заглушить двигатель.

Большинство автомобилей оснащены датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя, который отправляет данные о температуре на модуль управления АКПП (PCM) в виде показаний напряжения. Если PCM автомобиля обнаружит, что температура является слишком высокой по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя, в его памяти сохранится ошибка P0217 и на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine.

Причины возникновения ошибки P0217
Утечка в системе охлаждения, что может указывать на повреждение или неисправность радиатора, корпуса термостата, шлангов радиатора, шлангов обогревателя, водяного насоса, прокладки головки блока цилиндров или самого двигателя
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
Износ или повреждение электрических проводов, относящихся к датчику температуры охлаждающей жидкости
Неисправность модуля управления АКПП (PCM)
Неисправность электрического вентилятора системы охлаждения или муфты включения вентилятора
Закупорка трубок радиатора или других компонентов системы охлаждения
Заклинивание термостата в закрытом положении

Как механик диагностирует ошибку P0217?
Сначала механик проверит уровень охлаждающей жидкости, а также осмотрит систему охлаждения на наличие повреждений.

При отсутствии каких-либо явных повреждений, механик испытает систему охлаждения под давлением, чтобы определить, присутствует ли в системе утечка. При необходимости он устранит утечку и затем продолжит диагностирование.

При отсутствии утечки механик проверит работу электрического вентилятора системы охлаждения или муфту включения вентилятора. Если электрический вентилятор работает ненадлежащим образом, он проверит соответствующие предохранители и реле. Если вентилятор не работает и не является электрическим, механик, скорее всего, заменит муфту включения вентилятора.

Если электрический вентилятор вышел из строя, может потребоваться замена предохранителя, реле или самого вентилятора. Если проблема не решится, механик проверит систему охлаждения с помощью инфракрасного термометра.

Если проблема не будет обнаружена, механик проверит и, при необходимости, заменит поврежденный или неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или модуль управления АКПП (PCM).

Общие ошибки при диагностировании кода P0217
Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0217 является замена датчика температуры охлаждающей жидкости без предварительной проверки других компонентов системы охлаждения. Перед заменой датчика необходимо выполнить тщательное диагностирование и рассмотреть все возможные причины возникновения ошибки.

Насколько серьезной является ошибка P0217?
Ошибка P0217 является очень серьезной, поскольку перегрев двигателя может привести к полному выходу двигателя из строя. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки во избежание дальнейшего повреждения автомобиля.

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0217
Во избежание перегрева двигателя и появления ошибки P0217 рекомендуется регулярно менять охлаждающую жидкость. Как правило, время замены охлаждающей жидкости устанавливает производитель и указывает его в технических документах.

Магистраль системы кондиционирования находится под высоким давлением. До полного удаления хладагента запрещается отсоединять любые шланги и снимать агрегаты системы кондиционирования. Удаление хладагента должно выполняться исключительно в службе автосервиса дилера или в специализированной мастерской. Даже после удаления хладагента от магистрали кондиционера отсоединять шланги можно только после надевания защитных очков.

Устройство системы кондиционирования

1. Компрессор, электромагнитная муфта, температурный выключатель компрессора
2. Конденсатор
3. Электровентилятор конденсатора
4. Ресивер (влагоотделитель)

Ниже приводится перечень процедур по уходу за системой кондиционирования, обеспечивающих поддержание ее нормальной работы в течение продолжительного времени.

Рекомендуется не реже одного раза в месяц включать кондиционер не менее чем на десять минут. Особенно это надо делать зимой, когда из-за длительного простоя происходит затвердевание сальников и уплотнителей и последующее их разрушение.

Течи в системе кондиционирования лучше всего проявляются при повышении давления и температуры до рабочего уровня. Для выявления течи в системе запустите двигатель на пять минут при включенном кондиционере. Остановите двигатель и осмотрите шланги и сочленения кондиционера. Маслянистые подтеки укажут на подтекание хладагента.

Из-за сложности системы кондиционирования, а также из-за того, что для диагностики системы необходимо применение специального оборудования, любые работы по обслуживанию и проверке должны выполняться специально поготовленным персоналом.

Если кондиционер не работает вообще, то проверьте панель предохранителей (см. подраздел 12.1) и реле кондиционера, которые расположены в монтажном блоке внутри моторного отсека.

Наиболее распространенной причиной неудовлетворительной работы кондиционера является недостаточная заправка хладагента. Если наблюдается заметное повышение температуры воздуха от кондиционера, то проверьте полноту заправки хладагента описываемым ниже способом.

Проверка заправки хладагента

Если подогрев воздуха в отопителе отсутствует, то причинами могут быть следующие: либо термостат не закрывается, в результате чего жидкость разогревается недостаточно и плохо прогревает радиатор отопителя (в этом случае замените термостат (см. подраздел 4.3)), либо засорен шланг отопителя, что препятствует потоку жидкости через радиатор. В этом случае проведите промывку шланга:

Если скорость вращения вентилятора не соответствует положению переключателя, то надо проверить предохранители, проводку, переключатель, блок резисторов или электродвигатель (см. подраздел 3.3.14).

Если коврик увлажнен, или сквозь вентиляционные отверстия проникают пары охлаждающей жидкости, то в радиаторе отопителя есть течь. Замените радиатор (см. подраздел 4.5), так как радиатор отопителя в ремонт как правило не принимается.

Проверьте отсутствие засорения сливного шланга отопителя/ кондиционера, который находится с правой стороны на перегородке моторного отсека.

Читайте также: