Греется двигатель шевроле каптива

Обновлено: 17.05.2024

Система охлаждения Chevrolet Captiva обеспечивает температуру двигателя на эффективном уровне во всех рабочих режимах. Когда двигатель холодный, система охлаждает двс медленно или не охлаждает совсем. Это медленное охлаждение позволяет двигателю быстро нагреться.

Система охлаждения включает в себя радиатор и подсистему рециркуляции, вентиляторы системы охлаждения, термостат и корпус, водяной насос и приводной ремень водяного насоса. Приводные ремни газораспределительного механизма вращают водяной насос.

Для обеспечения функционирования системы охлаждения все компоненты должны работать надлежащим образом. Водяной насос подсасывает охлаждающую жидкость из радиатора. Охлаждающая жидкость циркулирует через водяные рубашки в блоке цилиндров, впускном коллектора и головке цилиндров.

Когда температура охлаждающей жидкости достигает рабочей температуры термостата, термостат открывается. Затем охлаждающая жидкость возвращается в радиатор, где она охлаждается. Система направляет часть охлаждающей жидкости через шланги в теплообменник нагревателя.

Тем самым обеспечивается нагрев и размораживание. Расширительный бачок соединен с радиатором, чтобы принимать охлаждающую жидкость вытесненную высокой температурой.

Расширительный бачок обеспечивает правильный уровень охлаждающей жидкости. Система охлаждения этого двигателя не имеет крышки радиатора или заливного патрубка. Охлаждающая жидкость доливается в систему через расширительный бачок.

Радиатор Шевроле Каптива

Автомобиль имеет алюминиевый радиатор с пластинчатой трубой легкого исполнения. Пластиковые баки установлены на правой и левой стороне теплообменника радиатора.

6. Радиатор и вентилятор Шевроле Каптива

1 - Верхний кронштейн радиатора, 2 - Нижний амортизатор, 3 - Радиатор, 4 - Главный вентилятор системы охлаждения, 5 - Вспомогательный вентилятор, 6 - Двигатель главного вентилятора, 7 - Двигатель вспомогательного вентилятора, 8 - Кожух вентилятора системы охлаждения, 9 - Пробка для слива охлаждающей жидкости

На автомобилях Chevrolet Captiva с автоматической коробкой передач с главной передачей в сборе, трубопроводы охлаждения трансмиссионной жидкости проходят через левый бак радиатора. Сливная пробка находится на этом радиаторе. Для опорожнения системы охлаждения откройте сливную пробку.

Операции по снятию и установке радиатора:

- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.

- Слейте охлаждающую жидкость из системы. Снять кожух и кронштейн кожуха.

- Отсоединить оба электрических разъема вентилятора и разъем датчика давления кондиционера.

- Снять верхнюю направляющую решетки радиатора. Снять с радиатора верхний и нижний кронштейн конденсатора кондиционера.

- Чтобы конденсатор кондиционера не упал, его необходимо подвесить.

- Снять стопорные винты верхнего кронштейна радиатора. Снять верхние кронштейны.

- Отсоедините трубы коробки передач с главной передачей в сборе от нижнего бака, если имеется.

- Освободить верхний хомут шланга и затем отсоединить верхний шланг.

- Освободить нижний хомут шланга радиатора и затем отсоединить нижний шланг.

- Освободить хомут и отсоединить возвратный шланг подачи охлаждающей жидкости. Поднять и как следует подпереть автомобиль.

- Снять конденсатор, радиатор, верхние крепежные винты опорного кронштейна вентиляторного модуля (CRFM).

- Снять опорный кронштейн узла CRFM с помощью винтов и гаек. Снять оба опорных кронштейна узла CRFM.

- Не допускайте повреждения пластин радиатора, чтобы не нарушить работу системы охлаждения.

- Аккуратно снять радиатор и вентиляторный узел.

- При необходимости снимается узел вентилятора.

- Очистить охлаждающие пластины. Если есть поврежденные охлаждающие пластины, их необходимо выпрямить.

- При необходимости установить собранный вентилятор.

- Установить радиатор. Аккуратно поднять его до положения, из которого он был снят.

- Установить оба опорных кронштейна узла CRFM. Установить опорный кронштейн узла CRFM с помощью винтов и гаек.

- Затянуть опорный кронштейн узла CRFM с помощью винтов и гаек до 50 Нм.

- Установить верхние крепежные винты опорного кронштейна узла CRFM.

- Затянуть верхние крепежные винты опорного кронштейна узла CRFM до 50 Нм.

- Присоединить нижний шланг и затем закрепить хомут.

- Присоединить верхний шланг и затем закрепить хомут.

- Присоединить трубы коробки передач с главной передачей в сборе к радиатору, если это предусмотрено.

- Присоединить возвратный шланг охлаждающей жидкости.

- Установить конденсатор кондиционера. Установить верхние кронштейны.

- Затянуть стопорные винты верхнего кронштейна до 20 Нм.

- Установить верхнюю направляющую решетки. Установить кронштейн кожуха и затем сам кожух двигателя.

Расширительный бачок

Расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость, похожую на бачок омывателя ветрового стекла.

Расширительный бачок соединен с радиатором шлангом, а система охлаждения - другим шлангом. При работе автомобиля охлаждающая жидкость нагревается и расширяется.

Часть охлаждающей жидкости, вытесненная этим расширением, перетекает из радиатора и двигателя в расширительный бачок. Воздух вытесняется в расширительный бачок.

После остановки двигателя охлаждающая жидкость сжимается. Вытесненная охлаждающая жидкость двигателя возвращается назад в радиатор и двигатель. Это поддерживает необходимый ее уровень в радиаторе и увеличивает эффективность охлаждения.

Установите уровень охлаждающей жидкости между отметками MIN и МАХ расширительного бачка на холодной системе.

Водяной насос Шевроле Каптива

Центробежный водяной насос (помпа) с ременным приводом состоит из крыльчатки, приводного вала и ременного шкива. Помпа установлена на передней части двигателя поперечного расположения и приводится в движение ремнем ГРМ.

Крыльчатка находится на герметичном подшипнике. Водяная помпа обслуживается как единый узел и поэтому не может быть разобрана.

7. Водяной насос и термостат Каптива

1 - Уплотнительное кольцо, 2 - Термостат, 3 - Корпус термостата, 4 - Крепежный винт корпуса термостата, 5 - Крепежный винт водяного насоса, 6 - Насос охлаждающей жидкости; Водяной насос, 7 - Уплотнительное кольцо

Работы по замене водяного насоса:

- Снимите приводной ремень ГРМ.

- Снимите автоматический натяжитель приводного ремня ГРМ.

- Снимите крепежные винты водяного насоса.

- Снимите насос охлаждающей жидкости с блока цилиндров.

- Снимите уплотнительное кольцо.

- Проверьте корпус на поломки и утечку.

- Проверьте подшипник насоса на люфт и чрезмерные шумы.

- Проверьте шкив помпы на чрезмерный износ. Если она неисправна, замените ее целиком.

- Почистите сопрягаемые поверхности насоса и блока цилиндров.

- Устновите новое уплотнительное кольцо.

- Установите насос на блок цилиндров так, чтобы фланец совместился с выемкой на задней крышке приводного ремня газораспределительного механизма.

- Закрепите ее на блоке цилиндров крепежными винтами.

- Затянуть крепежные винты до 25 Нм.

- Установить автоматический натяжитель приводного ремня ГРМ на масляный насос, введя при этом фланец в выемку масляного насоса.

- Установите винты автоматического натяжителя приводного ремня газораспределительного механизма. Пока полностью не затягивайте винт.

- Установите приводной ремень.

- Заправьте систему охлаждения двигателя.

Термостат Шевроле Каптива

Восковой термостат контролирует расход жидкости через систему охлаждения двигателя. Термостат установлен на корпусе термостата на передней части головки цилиндров.

Термостат останавливает поток охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору, чтобы обеспечить быстрый нагрев и регулировку температуры охлаждающей жидкости.

Термостат остается закрытым при низкой температуре жидкости, не допускает ее циркуляцию через радиатор. В это время жидкость циркулирует только через теплообменник для быстрого и равномерного нагрева.

После нагрева двигателя термостат открывается. Это позволяет жидкости протекать через радиатор, где тепло рассеивается через радиатор. Открывание и закрывание термостата позволяет удерживать температуру двигателя в рабочем диапазоне.

Восковой шарик герметично закрыт в металлической оболочке. Восковой элемент расширяется при нагреве и сужается при охлаждении.

При работе автомобиля и нагреве двигателя температура жидкости увеличивается. Когда температура достигает заданного значения, восковой элемент расширяется и давит на металлическую оболочку, заставляя клапан открываться.

Это позволяет охлаждающей жидкости двигателя протекать через систему и охлаждать двигатель. При охлаждении воскового шарика его сужение позволяет пружине закрыть клапан.

Термостат начинает открываться при температуре 87°С и полностью открывается при 102°С. А закрывается он при 86 °С.

Операции по замене термостата:

- С целью предупреждения травм не снимайте заглушку расширительного бачка на горячем двигателе и радиаторе, поскольку теплота поддерживает давление в системе. Горячая жидкость и пар могут выходить под большим напором.

- Слейте охлаждающую жидкость.

- Освободите хомут верхнего шланга радиаторана корпусе термостата.

- Отсоедините верхний шланг радиатора от корпуса термостата.

- Удалите крепежные болты, удерживающие корпус на головке цилиндров.

- Снимите корпус с головки цилиндров.

- Снимите уплотнительное кольцо с корпуса.

- Снимите термостат, для этого вдавите вниз крепежный фланец корпуса и поверните его по часовой стрелке.

- Проверьте сиденье клапана на посторонние предметы, которые могут помешать правильному уплотнению клапана.

- Почистите корпус и уплотнительные поверхности головки цилиндров.

- Установите термостат на корпус, для этого вдавите вниз крепежный фланец корпуса и поверните его против часовой стрелке.

- Поверните фланец корпуса до его посадки в выемки.

- Устновите новое уплотнительное кольцо в выемку корпуса.

- Установите корпус на головку цилиндров.

- Закрепите корпус термостата на головке цилиндров крепежными винтами.

- Затяните крепежные винты корпуса до 15 Нм.

- Присоедините верхний шланг радиатора к корпусу термостата.

- Затяните верхний шланг хомутом.

- Заправьте систему охлаждения.

Вентилятор

Вентиляторы установлены за радиатором в моторном отсеке. В системе охлаждения данного автомобиля имеется два вентилятора - основной и вспомогательный.

Электровентиляторы увеличивают ток воздуха через ламели радиатора и через конденсатор на автомобилях оснащенных кондиционером. Это позволяет ускорить охлаждение на холостых оборотах или при низких скоростях. Автомобили с кондиционером и без него имеют в кожухе два вентилятора.

Размер основного вентилятора - 340 мм (13,4 дюйма) в диаметре с пятью лопастями, а вспомогательного - 320 мм (12,6 дюйма) в диаметре с семью лопастями. Они способствуют пропусканию воздуха через радиатор и конденсатор. Два электродвигателя вентиляторов, прикрепленные к центру каждого вентилятора на собранном кожухе, приводят в действие оба вентилятора.

При отключенном кондиционере или у модели без кондиционера:

- Вентиляторы приводятся в действие от контроллера ЭСУД через последовательное/параллельное реле.

- Контроллер ЭСУД включает вентиляторы на невысоких оборотах, если температура охлаждающей жидкости достигает 96°С, и на высоких оборотах, если температура охлаждающей жидкости достигает 100°C.

- Контроллер ЭСУД переключает их с высоких оборотов на низкие при 94°С (201°F) и отключает их при 90°C.

- ЕСМ включает медленный ход вентиляторов, когда система кондиционирования включена. Контроллер ЭСУД переключается на быстрый ход вентилятора, когда температура охлаждающей жидкости достигает 118°С или когда сторона высокого давления кондиционера достигает 1760 кПa.

- Вентиляторы возвращаются на низкую скорость, когда температура охлаждающей жидкости достигает 115°С и когда сторона высокого давления кондиционера достигает 1347 кПa.

Машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. Еще вариант - Каптива 2014 года и младше с бензиновым мотором 2.4.

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Шевроле каптива. 2.4 167л.с. Вентиляторы охлаждения постоянно работают на мылых оборотах! Не выключаются. При включение кондиционера обороты повышаются.
Пробовал снимал фишку с датчика ОЖ и Кондиционера, вентилятор включается на всю. При вкл зажигания не крутятся. Начинают крутиться после запуска двигателя. Ошибок нет. Температура ОЖ по диагностике адыкватная 25-86.Выше не поднимается. Помогите найти причину.

Andrey36rus

Ошибок нет. Температура ОЖ по диагностике адыкватная 25-86.Выше не поднимается. Помогите найти причину.

Andrey36rus

архангел

Изображения:

C7A15230.jpg

malagar

Датчик давления хладагента подключен к моторному.
Из за повышенного давления вполне может включать.
Может с реле контроля ВСО проблемы, или неправильное реле кто то вставил.

malagar

Я встречал на Опеле Антара такое же,когда давление хладагента в кондиционере было на нуле.А при снятии разъема с датчика давления,ВСО выключался.

колесов

Да.Там климата нет.Простой кондей.Работает исправно.

Andrey36rus

Со слов клиента в авто никто не лазил. Кондей не включен.

Реле контроля не смотрел. Спасибо.

Andrey36rus

При чем тут включён или выключен. В дате какое давление?
Команду на включение блок отдал?

И да, схема выложенная выше, не имеет отношения к Вашему авто(если Вы конечно выложили правильно, столь обширные данные по авто).
Из Ваших данных, у Вас на борту Е37, схема для МЕ7.9.9.
Где данные по температуре впускаемого воздуха? Температура окружающей среды?
Вы даже не пытались разбираться, а сразу просите помощи.

Малец84

1.Заправили больше нормы.
2. Неисправность датчика\проводки.

Малец84, вам все правильно написал. Проверяйте.

Kirill

архангел

Kirill

Night

[QUOTE=Sим;2208681]Это вата, которую делают адыки?[/QUУ нас в Липцке вату в основном катают.Но это уже другая история для новой темы.

При чем тут включён или выключен. В дате какое давление?
Команду на включение блок отдал?

Не отдал. Кондей же выключен. Темп 84 . С чего бы ему отдавать команду. Давление 7 бар. Впуск в районе 40 .Окр 28.

1.Заправили больше нормы.
2. Неисправность датчика\проводки.

Малец84, вам все правильно написал. Проверяйте.

В норме заправлен. И проводка в норме. Ошибок ведь нет. Кондей исправно работает. По низкому 1.7 по высокому 14

1.Заправили больше нормы.
2. Неисправность датчика\проводки.

Малец84, вам все правильно написал. Проверяйте.

Кондиционер вообще выключен когда вентиляторы на малых работают. Когда включаешь работают на больших. И когда зажигание включено не работают. Только после запуска двигателя начинают работать(на малых)

При чем тут включён или выключен. В дате какое давление?
Команду на включение блок отдал?

Я то пытаюсь. Я новичек. Только профессионалы причину не знают. Вот и пишут кто по делу а кто так повыпендриваться.

Andrey36rus

Night

Я вообще не понимаю куда ТС смотрит и что выключено в статусах? - кондей - его реле или вентилятор. ры?

Кондей может - выкл. А вентиляторы, первая скорость - вкл. - так и разбирайтесь почему вкл.

Andrey36rus, сделайте набор параметров относящихся к работе вентиляторов. А так же, неплохо было бы на схему вам посмотреть и понять, кто и как управляет вентиляторами. При отсутствии ошибок, имеет смысл для начала посмотреть на статусы включения вентиляторов и адекватность параметров.

архангел

Night

Для начала хотелось бы услышать модель двигателя хотя бы. Были варианты как с реле так и с модулем управления вентиляторами для кузова С140

архангел

Night

В норме заправлен. И проводка в норме. Ошибок ведь нет. Кондей исправно работает. По низкому 1.7 по высокому 14

Kirill

- при таких вводных нужны кашперовскиесчумаками.

Вентиляторы могут крутится по давлению/температуре фреона, температуре масла, температуре охлаждайки и, кажется, воздуха. Но со всем этим у вас все в норме, остается -

Оно как бы логично, но. Как этот параметр выглядит в дате, че-то я даже и не сталкивался с этим на этих авто, пока не доводилось с охлаждением разбираться.

Night

Или я дурак или. Если блок не выдал команду на включение вентиляторов(а они по факту работают) , то какого болта мы ищем в кондеях, температурах и т. д.? Ищите проблему в силовых цепях вентилятлров и отстаньте от управления. Это адресовано топику.

Малец84

может все таки определимся для начала
с системой управления вентиляторами на данном автомобиле
до 12 модельного были реле
после блок управления вентиляторами
вин где ?

если управление идет через реле :
то все просто выясняем кто выставил низкий уровень на 59 ноге x1
сам блок есм или она где то по дороге нашлась
также смотрим в дате статусы по реле вентилятора

если блок управления вентиляторами:
то смотрим шим на 5 ноге x1
и в дате сигнал управления электродвигателя вентилятора в процентах

если исходить из типовых неисправностей данного автомобиля
то ответ дан уже несколько раз
что мешает открутить датчик давления в системе кондея или подцепить другой
задача показать блоку более низкое давление
просто снятие с него разьема не прокатит ,вентиляторы будут
включаться на полную .

PS: Как очень часто говорил один из моих руководителей
-Ну что я вас учить должен !
-Посмотрите на выходе , Пройдитесь по цепи .

Каптива С140 Дизель 2.2
Ситуация: вчера после поездки по московским пробкам остановился, нужно было ребёнка подождать, и заметил что температура двигателя упала до 1/4 шкалы. (Фото сделаю)
При этом на улице не холодно 0/+1, климат на 22 режим стекло/ноги, скорость вентилятора 2.
Начинаешь движение, Т растёт почти до середины, выше Слава богу не поднимается.

Сегодня ситуация повторилась.
Раньше такого не замечал.

Это норм или пора покопаться на тему помпа/термостат/датчик Т?

За 18 минут простоя на ХХ двигло остыло на почти 20 градусов.

За бортом 0/+1, климат 22, но положение уже ноги, чтоб не включался кондиционер.
При этом вентилятор охлаждения работает постоянно. Не выключается даже после 20 минут простоя. Охлаждать то нечего, максимальная Т ОЖ была 80.

Вопрос в догонку: на какой Т на дизеле вентилятор включается?

FakeHeader

Comments 12

Зависимости включения вентилятора от чего-либо так и не нашёл. Могу точно сказать, что если уж он включился, то сам не выключается. Но стоит заглушить двигатель и все. Тут же заводишь- молчит вент. Не включается.

Вопросы:
1) При какой Т у нас на дизелях включается вентилятор?
2) Может какое-то реле залипает?
3) У кого-нибудь зимой он вообще включается?
4) Кто-нибудь ремонтировал наш эбу вентиляторами Bosch?

Нужно проверить давление фреона в системе. Если не сложно напишите рабочее. Для сравнения.

На многих современных дизелях слабо греется на ХХ и тем более ещё режим стекло+ноги, при таком режиме всегда работает вентилятор охлаждения.

Я добавил фото и описание сегодня. Режим где может включится кондей я отключал. Вент продолжает работать постоянно.

Если "карлсон" продолжает работать, то есть такой баг именно на дизелях 2.2. При низком давлении в системе A/C почему-то включается "карлсон", на бензинках такого нет, да и вообще, при низком давлении в системе A/C кондей вообще не должен включаться, тем более зимой, потому что в холодное время давление в системе A/C всегда низкое.
Вот, что писали на форуме (см. скрин)

Сам кондей (компрессор) может и не включаться, а вот "карлсон" включается, т.к. на дизелях 2.2 он с отдельным блоком управления.

Это я в курсе… работал так до замены протертого/прогнившего радиатора кондиционера и заправки системы. Сначала тоже на блок грешил.

Была Каптива 2.2, ни разу такого не замечал, если на улице не -20. Похоже на постоянно открытый термостат.

У меня ежедневно один и тот же маршрут, заметил что дизель включает печь (то есть ОЖ достаточно прогрелась) почти в два раза быстрее чем до этого на бензиновом автомобиле (сужу по расстоянию которое проезжаю).
Я бы предположил не правильную работу термостата.
ТЭН греет с момента запуска двигателя и до начала работы печки (вроде как до достижения 60 градусов ОЖ).
На зиму по привычки, и на бензиновые тоже укладываю "одеяло", и греется быстрее и не выдувает на трассе.
По городу климат +19, на трассе +24-26 уже приходится ставить, таковы реалии :)
На месте греется так же что и бензиновый, смотрю через Torque на телефоне. Правда АКПП ни разу не греется, так что это миф про постоят на месте на D, обороты упали до 900 (значить ОЖ +5 градусов) и со скоростью до 40км/ч минут 5 проехал, АКПП уже будет около +15 градусов, ОЖ за 35 градусов (замерял при -15 на улице).

Здравствуйте, это особенность всех современных дизелей, у нас даже в отопителя ТЭН стоит, чтоб водитель не замёрз совсем.

Привет

Автомобиль Шевроле Каптива
В автомобиле из-за повышенного давления картерных газов (предположительно) постоянно где-нибудь гонит масло.
Пробег 180т
Компрессия в норме, не дымит, тянет хорошо.
Масло расходует только иногда.
Год назад была заменена забитая крышка ГРМ, полгода проблема не проявлялась.
Обращался к нескольким диагностам - у всех разные варианты:
от "не обращать внимания", до отправки на капремонт.
Кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решать?

дон_Ган

1. при работающем двигателе открыть крышку маслозаливной горловины;
2. если выхлоп в горловину серьёзный, то прочистить систему вентиляции картера.

peretzz

дон_Ган
Горловина не показатель. Нехрен вообще смотреть на то, что туда/оттуда дует.
Только по количеству газов из сапуна рециркуляции картерных газов.
Да и пишет же человек не про сомнения в количестве газов, а про высокое давление.

Привет
1) уплотнение под форсунками (проверять)
2) возможно забит канал отвода картерных газов (проверять и чистить)
3) износ поршневой (кольца)

Что за забитая крышка ГРМ?

Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!

ФедR

Привет

Где стоит не знаю.
Масло не жрёт.
Крышку менял год назад. Сейчас вроде проверяли, сказали что продувается.

ВМих

Подъедь к нам, посмотрим эндоскопом наличие хона на стенках цилиндров, думаю, что проблема кроется здесь

ФедR

Где стоит не знаю.
Масло не жрёт.
Крышку менял год назад. Сейчас вроде проверяли, сказали что продувается.

Ссылка на картинку с расположением этой фигулины, нумер три. Если картинка похожа на то что в машине, то это оно.

Привет

Подъедь к нам, посмотрим эндоскопом наличие хона на стенках цилиндров, думаю, что проблема кроется здесь

Позвоню. Кого спросить?

Привет

не похожа, у меня С100, а там С140

ВМих

Читайте также: