Гремит цепь шевроле каптива

Обновлено: 15.05.2024

Близкий человек собрался покупать Каптиву 3,2. Смотреть будем сегодня, завтра. У меня была Шевроле Эпика 2,5 остались только неприятные воспоминания. Ломучая кляча, такое впечатление что она немецкая! Мотор рядная шестерка, ломучий, задиры бррр. Хуже Эпики по ломучести у меня был только пассат.

Каптива по салону очень похожа на Эпику. По моторам непонятно. Брать 2,4 не хочется, т.к. каптива здоровая баржа.

На форумах пишут, что мотор 3,2 неудачный, замена ГРМ очень дорого стоит, чуть ли не дешевле мотор менять, чем менять ГРМ и вообще жрет масло, перегревается! Правда? Стоит ли связываться с такой машиной?

Где провести диагностику, чтобы там знали все болячки этой машины, а не тупо пошевелили рычаги!

Устранение ошибки с 0561.Люк WEBASTO HOLLANDIA 700.ШЕВРОЛЕ КАПТИВА.Или кузовщик что б заварить этот люк.

bertilionn писал(а): Устранение ошибки с 0561.Люк WEBASTO HOLLANDIA 700.ШЕВРОЛЕ КАПТИВА.Или кузовщик что б заварить этот люк.

звоните, решим по вашей ошибке, если люк не ремонтопригоден-есть кузовщик который заварит

Добрый вечер всем.Хочу поделится своей проблемой,может кто поможет?У меня Шевроле Каптива 2014 года 2.2 дизель 184л.с.При холодном запуске зимой слышен кратковременный (1-2сек)свист-хруст в районе приводного ремня.Раньше свист-хруст длился секунд 5.Поменял ремень,все ролики,демпферный шкив(коленвала) на некоторое время болезнь ушла,а через месяц появилась снова,по времени стало 1-2 сек.Появляется не сразу после заводки,а секунд через 2-3,когда генератор включается под нагрузку.Может быть у Каптив это обычно и мне не стоит заморачиваться.Заранее благодарю за помощь.

visla1967 писал(а): Добрый вечер всем.Хочу поделится своей проблемой,может кто поможет?У меня Шевроле Каптива 2014 года 2.2 дизель 184л.с.При холодном запуске зимой слышен кратковременный (1-2сек)свист-хруст в районе приводного ремня.Раньше свист-хруст длился секунд 5.Поменял ремень,все ролики,демпферный шкив(коленвала) на некоторое время болезнь ушла,а через месяц появилась снова,по времени стало 1-2 сек.Появляется не сразу после заводки,а секунд через 2-3,когда генератор включается под нагрузку.Может быть у Каптив это обычно и мне не стоит заморачиваться.Заранее благодарю за помощь.

установка обгонной муфты, и замена натяжного механизма ремня вам поможет

Натяжной механизм я менял вместе с роликами ремня.А вот насчет обгонной муфты если можно подробнее.Подскажите где она стоит и что надо для ее установки?Большое спасибо!

Смотреть надо что на генераторе стоит - обычный ролик или обгонная муфта. Я на бензе ставил себе.
viewtopic.php?f=52&t=573

На 2,2дизель вроде эта идет 535022610 и поверх черной крышкой закрывается

Но опять же, если дело в ней.
Совет конечно хорошо, но диагностика лучше)))

visla1967 писал(а): Натяжной механизм я менял вместе с роликами ремня.А вот насчет обгонной муфты если можно подробнее.Подскажите где она стоит и что надо для ее установки?Большое спасибо!

то что вы меняли это хорошо, но его разбило опять. что бы этого не повторять нужно установить обгонную муфту и новый натяжитель

под словом диагностировать - убедиться что шум именно из этого узла идет. У меня когда был шум непонятно откуда, то на Мультике скинули ремень (т.е. исключили все механизмы задействованые ремнем) и стало понятно что шумит помпа (она на цепи).
Если будете уверены что шум создает именно натяжитель, то ставте обгонную муфту (хотя в любом случае она лишней не будет). Если натяжителю всего месяц, то нафиг его менять.

Ну вот,прошло 3-4 недели ,как поменял обводную муфту генератора и все повторяется вновь,правда больших морозов уже нет,ночью -2 днем 0 +1.Неужели за 4 месяца разбило натяжной ролик,я уже не знаю на что думать и что делать?Или их (обводную муфту генератора и натяжной ролик)надо менять в паре?Не могу понять куда двигаться дальше.Вроде бы проблема плевая,ну похрустит 5-10 секунд при холодном старте на скорость не влияет, да и хрустит только после длительной стоянки(после ночи),но очень дейсвует на нервы.Так авто во всем устраивает,летом вообще никаких посторонних шумов.Это повторяется второю зиму.Иногда начали посещать мысли продать Шевроле каптиву,только вот что купить взамен?Может кто,что посоветует?Заранее благодарен.

visla1967 писал(а): Ну вот,прошло 3-4 недели ,как поменял обводную муфту генератора и все повторяется вновь,правда больших морозов уже нет,ночью -2 днем 0 +1.Неужели за 4 месяца разбило натяжной ролик,я уже не знаю на что думать и что делать?Или их (обводную муфту генератора и натяжной ролик)надо менять в паре?Не могу понять куда двигаться дальше.Вроде бы проблема плевая,ну похрустит 5-10 секунд при холодном старте на скорость не влияет, да и хрустит только после длительной стоянки(после ночи),но очень дейсвует на нервы.Так авто во всем устраивает,летом вообще никаких посторонних шумов.Это повторяется второю зиму.Иногда начали посещать мысли продать Шевроле каптиву,только вот что купить взамен?Может кто,что посоветует?Заранее благодарен.

прочтите мой пост 12 фев 2018, 17:13 еще раз

То есть как я и спрашивал их надо менять в паре?На выходные продиагностирую(попробую скинуть ремень и заведу)посмотрим ,что получится и приму решение.А надо ли смотреть электромагнитную муфту кондиционера она ведь тоже вращается от ремня или однозначно обгонная муфта генератора и натяжитель?Если так то буду менять.

Помощь с Шевроле КАПТИВА

Но если не рассматривать Шевроле, то остается только Kia/Hyundai, а уж у них цены задраны ого-го при тонком металле и отстойном качетве ЛКП.

Но выглядят конечно очень достойно. Тот же Соренто.

Всем добрый день!Хочу обратиться вот с какой проблемой.На Шевроле Каптиве 2014 г. в. 2.2 дизель загудел передний ступичный подшипник.Раньше был опыт замены фирмы ILJIN загудели через 8 месяцев.Пытался заказать сейчас через интернет FAG,SKF,SNR во всех случаях в фирменных упаковках лежал корейский ILJIN ,что конечно меня не устроило как по цене,так и по качеству.Может быть кто подскажет производителя ступичных подшипников на Шевроле Каптиву ,чтобы качество было достойное и на них проехать побольше?По горькому опыту боюсь ,что в оригинале от GM будет лежать ILJIN,но цена будет в 3 раза дороже.Может кто поможет советом?Заранее благодарен.

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.

Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Теперь несколько дельных советов…

Через сколько менять цепь ГРМ?

Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.

У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!

Видеоверсия статьи:

Всех приветствую. Интересует вопрос по замене цепи. Captiva C140 3.0. Пробег 200т.км. посторонних звуков нет, ошибок тоже. Подскажите, стоит ли менять? Или пока ездить и не париться?

Hjvfy

Замена цепи ГРМ

как мне сказали в сервисе, первые признаки растяжения цепи — это тупость, ошибки и бряньканье при холодном пуске пока натяжитель не подтянет цепь.
если всё это не беспокоит — не мешай технике работать, т.к. если туда полезем, то будем менять многое (почти весь обвес цепи)
так что гоняю пока тоже
p.s. сейчас собираюсь на ТО и там сказали, что нужно что то в обвесе мотора поменять (я так понимаю в навесном), после ТО будет понятно что именно т.к. забыл …

Она черная? -Нет красная.

А почему она белая? -Потому что зеленая

maxxtor

Замена цепи ГРМ [C140, 3.0, LFW/LF1]

Как вообще можно проверить цепь на износ? И есть ли информация от производителя когда менять цепь?

Hjvfy

Замена цепи ГРМ [C140, 3.0, LFW/LF1]

Она черная? -Нет красная.

А почему она белая? -Потому что зеленая

Иван2891

Замена цепи ГРМ [C140, 3.0, LFW/LF1]

Можно еще по углам отстройки от датчика детонации посмотреть, точность примерно 70%. Реальное растяжение можно увидеть, только сняв крышку. По опыту, цепи на 3.0 момторе подходят к замена на пробеге от 200 до 250 тыс.км.
Если будете ждать звука, как цепь барабанит по клапанной крышке, то можете не успеть приехать в сервис (пропилит крышку, такой случай был). Но ни пока не было такого, чтобы из-за растяжения цепи погибал мотор.

Hjvfy

Замена цепи ГРМ [C140, 3.0, LFW/LF1]

но первые признаки того что цепь того…. они же верные?
потеря мощности, ошибка?
когда цепь греметь начинает, это уже совсем поздно ну мне так кажется
ведь, это в таком случае натяжитель уже совсем не справляется

Она черная? -Нет красная.

А почему она белая? -Потому что зеленая

Andrtor

Замена цепи ГРМ [C140, 3.0, LFW/LF1]

Иван2891 писал(а):Источник цитаты Реальное растяжение можно увидеть, только сняв крышку. По опыту, цепи на 3.0 момторе подходят к замена на пробеге от 200 до 250 тыс.км.

Иван, а вот по опыту, на 3,2 можно обойтись без замены цепи до 350000 км (допустим)?
1. Ну, к примеру, бензин, на 92 больше проблем, чем на 95 или наоборот (по степени сжатия двигла, то и то можно лить).
2. Масло по вязкости при 100С ближе к 12 (А3) или к 10 (А1)
3. Уровень масла держать к максимуму при чуть остывшем моторе (что бы избежать масленого голодания), при холодном — выше максимума, получается.
Вопросы не праздные, хочется отсрочить данный момент, авто используется на дальняк (4000 — 6000 км) в отпуск и для дачи.
P.S. Сорри что в теме про 3.0

Иван2891

Замена цепи ГРМ [C140, 3.0, LFW/LF1]

Hjvfy писал(а):Источник цитаты но первые признаки того что цепь того…. они же верные?
потеря мощности, ошибка?
когда цепь греметь начинает, это уже совсем поздно ну мне так кажется
ведь, это в таком случае натяжитель уже совсем не справляется

Потеря мощности происходит не в момент, а на протяжении длительного времени, поэтому почувствовать это весьма не легкая задача.
Ошибка на 3.0 выскакивает уже в самый последний момент, иногда уже после того как цепи начинают греметь. Видимо GM учел ошибки с моторами 3,2 и 3,6.
Когда идет потеря мощности, то натяжитель уже в максимальном положении. Когда гремит, натяжитель уже давно вышел, и его может заклинить, так что менять скорее всего уже надо будет вместе с цепями и натяжители.

Andrtor писал(а):Источник цитаты Иван, а вот по опыту, на 3,2 можно обойтись без замены цепи до 350000 км (допустим)?
1. Ну, к примеру, бензин, на 92 больше проблем, чем на 95 или наоборот (по степени сжатия двигла, то и то можно лить).
2. Масло по вязкости при 100С ближе к 12 (А3) или к 10 (А1)
3. Уровень масла держать к максимуму при чуть остывшем моторе (что бы избежать масленого голодания), при холодном — выше максимума, получается.
Вопросы не праздные, хочется отсрочить данный момент, авто используется на дальняк (4000 — 6000 км) в отпуск и для дачи.
P.S. Сорри что в теме про 3.0

В теории да, но на практике минимум одна замена точно будет.
1. Не принципиально, больше влияет качество топлива.
2. Я бы рекомендовал добавлять в масло SMT2. Вязкость масла на старом моторе не так важна, как рабочее давление масла после прогрева.
3. Тут соглашусь во всем.

roltd

Замена цепи ГРМ [C140, 3.0, LFW/LF1]

Andrtor писал(а):1. Ну, к примеру, бензин, на 92 больше проблем, чем на 95 или наоборот (по степени сжатия двигла, то и то можно лить).
2. Масло по вязкости при 100С ближе к 12 (А3) или к 10 (А1)
3. Уровень масла держать к максимуму при чуть остывшем моторе (что бы избежать масленого голодания), при холодном — выше максимума, получается.

У меня 3.0.
1. Только 95ый либо спиртовой. 92ой только раз попробовал залить как с автосалона выехал на остатках топлива (любят они это делать гады). Не могу ничего сказать плохого, но лучше 95ый.
2. Лил dexos2 5w-30, но последние 20 т.км. лью dexos1 gen1, буду лить далее gen2 (в продаже только оно уже).
3. Держу всегда по максимуму, когда меняю масло, то на холодную уровень заливаю выше на 1-2 мм.

Andrtor

Замена цепи ГРМ [C140, 3.0, LFW/LF1]

roltd писал(а):Источник цитаты Не могу ничего сказать плохого, но лучше 95ый

Степень сжатия на 3.0 за 11 вроде, это 95 точно.

У тебя непосредственный впрыск, для них и турбо, GM и вернул улучшенный dexos1. dexos2 это по факту дизель, но как А3 с уменьшеным пробегом для сбережения ката тоже сойдёт у старых движков (по разработке). Мне кат он не сберёг.

roltd

Замена цепи ГРМ [C140, 3.0, LFW/LF1]

Степень сжатия 11.7:1, поэтому только 95ый, да.
До 47 т.км. лил GM Dexos1, после этого окончательно перешел на Dexos1, уже прошел на нем 20 т.км.

Кто сейчас на конференции

Если вы (как и я) по каким либо причинам не хотите менять штатный ГНЦ на АНЦ "Пилот" или "ISAI", то вот совет как избежать тарахтения двигателя в первые секунды после запуска, взятый с шеви форума (спасибо форумчанину Суровый_ШНивавод):
цитирую: "ПОКА НАРОД, ЧИХАЮЩИЙ НА СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ, И ОСТАВЛЯЮЩИЙ А/М НА ПОДЪЕМЕ — НА ПЕРВОЙ (прямой) ПЕРЕДАЧЕ — НЕ ПОЙМЕТ, ЧТО ЭТО ЗЛО И ПЕРВЕЙШАЯ ПРИЧИНА ПОЛОМКИ УСПОКОИТЕЛЯ — БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ПРОБЛЕМА!
При остановке/стоянке а/м на подъеме с включенной первой/прямой передачей коленвал двигателя медленно и постепенно проворачивается в противоположном направлении и натягивает свободную ветвь цепи. Она в свою очередь, через башмак давит на плунжер и масло уходит в зазор между ним и корпусом. При запуске двигателя ослабленная цепь начинает выдавать колебания жуткой амплитуды, нанося удары по успокоителю. Последствия известны…
Если бы успокоитель был подпружинен — поломок было бы намного меньше.

И на классике подобных случаев было — хоть отбавляй — когда вовремя не регулировали мех. натяжитель.

Еще один момент: иногда один успокоитель садится наперекос по отношению к цепи, второй — тютелька в тютельку — пластик кривой (или обработка ГБЦ? или то и другое?)."
Оригинал можно почитать здесь
Проверил у себя — действительно помогает) Теперь если паркуюсь без ручника, то сперва на секунду отпускаю тормоз и жму сцепление — если машина катится вперед, то оставляю на первой, если назад — то на задней. Ручником не пользуюсь только при околонулевых температурах, когда велика вероятность прихвата задних колодок или троса ручника.
Надеюсь это поможет продлить жизнь успокоителю цепи, ведь не смотря на то, что он стоит копейки — зачем держать лишние осколки в поддоне) Когда у себя снимал голову на 86 тысячах пробега — был отломан верхний кусок успокоителя выше верхнего крепления, но и то он не упал в картер.
Бывший владелец шевика Prorock2 проездил более 170 тысяч км на ГНЦ, за это время успокоитель был заменен дважды (Колямба, поправь меня если я не прав))) — значит ГНЦ в определённых условиях может работать.

Вышесказанное имеет смысл на исправном ГНЦ и хорошем масле) Если у вас двиган при запуске тарахтит даже после небольшой стоянки на ровном месте с ручником — это повод для замены самого ГНЦ на другой экземпляр или на АНЦ. А может просто пора поменять или подлить масло…
Ну и в конце фотка отломанного куска успокоителя со времён замены прокладки головки блока и фотка ГНЦ в разрезе:

А вам этот совет помог?

Современная техническая база

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Лидеры рынка чип-тюнинга

Работаем с 2002 года, за это время мы успешно обслужили тысячи машин

Гарантия качества

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

К нам из другого сервиса приехал клиент с жалобой: После аварии и восстановления машины, что-то стучит в двигателе. Из двигателя ВАЗ 21214 действительно доносились посторонние звуки. Они напоминали неисправность в приводе ГРМ, как будто не натянута цепь. Так как в этом двигателе установлен гидронатяжитель цепи, то таких звуков не должно быть, а если и есть, значит это говорит о неисправном гидронатяжителе. В первую очередь надо проверить работает ли он, подводится ли к нему масло. Берем ключ "на 10" для демонтажа трубки и гидронатяжителя. А где же трубка? Где гидронатяжитель?

Трубка отсутствовала, а вместо гидронатяжителя был установлен обычный натяжитель цепи от ВАЗ – 2101. "Умельцы" из сервиса N постарались на славу. Они с гордостью и честью выполнили свою "черную работу" – сняли и выбросили гидронатяжитель цепи вместе с маслоподводящей трубкой. Им даже невдомек, что на инжекторной Ниве установлен башмак другого образца, который в свою очередь требует установки гидронатяжителя. Теперь все стало ясно! Обычный, классический натяжитель не справляется со своей задачей, т.к. он на много короче, поэтому цепь болтается и издает неприятные звуки. Снимаем натяжитель цепи. Естественно, на его конце мы видим проставку-удлинитель в виде штуцера от тормозной трубки. Но даже она не спасла, вся эта конструкция все равно оказалась короче.

Устанавливаем на место новый гидронатяжитель и трубку. Запускаем двигатель. Первые 10-15 секунд он работает с грохотом – заполняется маслом трубка и гидронатяжитель. Потом двигатель работает тихо, без посторонних шумов.

Есть еще одна причина повышенного шума цепи. Например, когда сломан успокоитель как на фото ниже. В этом случае звук будет напоминать стрекот. Появляться он будет при перегазовках, после закрытия дроссельной заслонки.

ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

Как понять: проблема в гидронатяжителе или неисправны гидрокомпенсаторы ?

Прежде, чем глубже погружаться в характер проблемы, нужно разобраться и быть уверенным, что проблема именно с гидронатяжителем , а не с гидрокомпенсаторами . Как понять, что именно вышло из строя? Определить без автослесаря можно самостоятельно таким образом: если вышел из строя гидронатяжитель — он при подъеме оборотов при запуске перестает греметь. А если проблема с гидрокомпенсаторами — то и при подъеме оборотов при запуске гремящий звук все равно будет оставаться.

Какой именно гидронатяжитель выбрать и где его купить?

Если после вышеописанного несложного анализа, автовладельцу стало ясно, что проблема именно с гидронатяжителем , то далее ему нужно будет провести ряд действий. Первое, что на что необходимо обратить внимание — это на двигатель. Нужно первым делом проверить уровень его масла. Также не лишним будет проверка исправности башмаков натяжителя и успокоителя. Если они в норме — автомеханики советуют поменять дефектную деталь на автоматический натяжитель цепи.

Особенности самостоятельного устранения возникшего дефекта

Когда происходит замена гидронатяжителя цепи и установка механического натяжителя на Шевроле, обязательно снимается клапанная крышка.

Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи на Ниве и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела. После самостоятельной замены впоследствии никаких посторонних звуков при запуске наблюдаться не будет на Шевроле Ниве. Двигатель будет работать всегда ровно.

Кстати, практика показывает, что иногда можно и не прибегать к замене выше описываемого узла на Шевроле, а достаточно просто обойтись одной только заменой масла. Многие автомеханики советуют заливать не синтетеическое масло, а полусинтетику.

Читайте также: