Как шумит подвесной подшипник на форд фокус 2

Обновлено: 02.05.2024

У меня была вибрация и от правого внутреннего шруса, и сейчас от левого.
От правого при разгоне колбасило всю машину, сильно отдавало в ручку кпп и руль. начиналось сначала при разгоне от 100км/час, впоследствии было при разгоне уже от 80км/час, потом всегда.
От левого при разгоне с любой скорости вибрирует педаль сцепления, на высокой скорости отдает уже на всю машину.

Причиной был износ одной из граней стакана, соответственно один из подшипников трипоида подклинивал при нагрузке. Лучше поменять весь привод целиком, или менять трипоид(на хороший), забивать нуобходимой смазкой и дополнительно сдвигать его в стакане.

1. Рулевой наконечник
2. Ступица
3. Неравномерный износ резины

В продолжение своих мытарств.
ФФ2+, 2009, 1.6/100, АКПП. Пробег 150 000 км

1. Начало: зимой 2015.2016 начало трясти машину на скоростях от 90 км/ч и выше. Небольшая вибрация в руль, но ощущалась потряхивание вибрация всего кузова.
Решение (по совету форума):
— заменил все тормозные диски (им час на замену пришёл сам-собой)
— ступицы и прочие детали подверглись очистке
— отбалансировал колёса, с мытьём и т.д.

Итог: стало сильно лучше. Но не ушли какие-то потряхивания автомобиля. Неприятная вибрация в кузов немного о себе напоминала.
Но не страшно — ездил и в ус не дул.

2. Продолжение:
Буквально на днях
— при торможении обнаружилась заметная вибрация, особенно заметная на падающих скоростях от 60 до 40 км час. Я мгновенно на автостраду. Вибрация в руле почти НЕ ощущается. Просто трясет кузов, рычаг селектора скоростей.
— на автостраде опять появилась вибрация раскачивающая вверх-вниз кузов. от 100 до 130 км\ч очень заметна вибрация.
Руль слегка дрожит.

Итог неутешительный:
— тряска руля — ушла (колёсам то отбалансировались)
— вибрация при торможении (особенно на 60-40 км/ч) осталась
— раскачивающая вибрация на малых скоростях — осталась. На малых скоростях авто как бы потряхивает
— на скорости от 100+ км\ч вибрация немного уменьшилась. Но осталась

Вопросы:
— Что делать дальше, коллеги?
— Морально готов на земену внутреннего ШРУСА. Но какого, правого или левого?
— Скорый выезд на юг. При таком ШРУСе можно ехать на 3000-4000 километров? Чем это грозит в пути?

— вибрация на скорости — осталась. От 90-100 и выше вибрация усиливается.

Из доступного осталось сделать только:
Ещё раз снять тормозные диски и под ними почистить ещё раз. Однако на замере биения прибор показал отсутствие биения. Это я к тому, что скорее всего чистка не поможет, т.к. грязь под дисками дала бы биение, которое мы бы сразу уловили бы.

Таким образом имеем с задними тормозами:
1. тормозные диски без биения (максимальное биение составило по микрометру 0,1 мм
2. неравномерное схватывание тормозов.

Что это и откуда это ? Не знаю. Буду разбираться дальше.

цитата:

Таким образом имеем с задними тормозами: 1. тормозные диски без биения (максимальное биение составило по микрометру 0,1 мм 2. неравномерное схватывание тормозов.

Насколько я помню, максимальное биение тормозных дисков 0,05 мм. А 0,1 мм уже будет ощутимо себя проявлять. Если ошибаюсь, то поправь со ссылкой на руководство.

цитата:

Если ошибаюсь, то поправь со ссылкой на руководство.

Точных данных не нашёл. Но ясно одно — биение моих — вне допуска.
Увы.

Вполне возможно, если диск не родной и садится на ступицу с бОльшим зазором, чем штатный. Либо болты неравномерно прижимают.
Самое простое это поставить родные гайки (я так понял штатное литье сейчас на машине) без дефекта и покататься.
Либо как вариант это накалина на тормозном диске или ступице, как было у меня и еще одного человека.

Про какой зазор ведёшь речь? Зазор между чем и чем?
Автор говорил о радиальном биении, окалина на дисках может дать только осевое.

Предполагаю, что диск ВСМПО был для Форда и поэтому должен подходить по всем параметрам.
Конус у всех гаек 120 градусов. Что значит бОльший конус? Сам приложи гайки к конусам крепёжных отверстий и посмотри прилегание.

Кочевник78, зазор между ЦО диска и ступицей. Куда, в случае с неоригинальными дисками ставят центрирующие кольца.
Автор не говорил конкретно о каком биении идет речь. Он лишь написал, какую версию выдвинули ему)
Но на счет болтов сейчас понял, что из-за них по идее не должно быть. Даже если юбка болта чуть подмята, то он по идее просто поглубже сядет и все равно будет плотно прилегать к болтовому отверстию в диске.

Самое простое это взять нормальные гайки и проверить. Это проще, чем гадание на кофейной гуще (читай форуме).

В продолжение моих мытарств с вибрацией.
Что бы не возвращаться к старым постам, коротко опишу проблему.

Год назад появилась вибрация. Вибрация идет в руль и в кузов. В общем — трясёт всю машину.
Вибрация пропорциональна оборотам колёс и не зависит от разгона, газа и т.д.
Иногда на очень хорошем асфальте она немного ослаблялась.

С колёсами я перепробовал всё: и замену резины, дисков, менял местами, балансировал, комбинировал и т.д.
На днях — решил действовать.

Оказалось, что у меня было ДВЕ проблемы:
1. С левым ступичным подшипником
2. С правым приводным валом.

Что я сделал: Вывесил правое колесо.
Ступичный подшипник не люфтит, не шумит, не перекатывается (всё как в левом колесе).

При снятом правом колесе (прикрутив тормозной диск) поставил на передачу и.

Теперь о триподе. Подергал вал в месте его входа в трипод.
— на целом обороте наблюдается его лёгкий люфт
— в одном месте (всегда именно в этом месте) люфт увеличен и наблюдается глухой стук при раскачке вала в триподе.

И да! Как объяснить тот эффект, когда на скорости 120-130 выезжаешь на ровный асфальт и. И вибрация почти исчезает?
Ведь изношенный трипод (а равно подвесной подшипник) не меняли своих режимов и должны трястись в зависимости от оборотов колеса и вне зависимости от дорожного покрытия.

Опять же, если это трипод и/или подвесной подшипник — вибрация дожна передаваться в мотор. А на моторе она в явном виде не ощущается, а на кузов — пожалуйста.

Подвесной подшипник Форд Фокус 2 — как заменить у промежуточного вала своими руками

Подвесной подшипник промежуточного вала Форд Фокус 2 расположен на правом приводном валу, и служит его опорой. Так как коробка передач на Фокусах смещена влево к моторному отсеку (относительно водителя), то справа привод длиннее, поэтому необходима дополнительная опора в виде подшипника.

Замена подвесного подшипника Форд Фокус 2, как и замена переднего ступичного, требуется сразу, при обнаружении первых признаков неисправности. Если авто с неисправным подшипником правого привода длительное время эксплуатируется, то есть риск повредить смежные узлы (ступицу, ШРУС, АКПП, сам привод).

В данной статье подробно рассказано, как правильно заменить подвесной подшипник Форд Фокус 2 1.8, 2.0, 1.6 своими руками (в том числе рестайлинг), а так же как сделать диагностику, выбрать запчасти для ремонта по артикулу (номеру), размерам, ценам. Инструкция представлена в виде 40 фото, подробного описания с видео.

Проверить, что промежуточный подвесной подшипник шруса неисправен можно по характерному шуму передней оси автомобиля, как на представленном видео.

Выход из строя подвесного подшипника Форд фокус 2

1. Видео по замене подвесного подшипника на Форд Фокус 2, а так же видео с процессом проверки представлены далее в статье.

Замена подвесного подшипника, гул при езде

Ford Fusion: проверка подвесного подшипника

Устройство узла подшипника промежуточного вала Форд Фокус 2 и подготовка к замене

На схемах ниже показано устройство приводов передних колес. Для правильной замены, разборки/сборки узла в дальнейшем изучите конструкцию с компоновкой.





Теперь подготовьте инструмент для замены согласно списку:

• минусовая отвертка или зубило;
• ключ разводной;
• два домкрата или подъемник (по возможности);
• головки накидные: 19, 13, 21;
• тиски, молоток, щётка по металлу;
• шестигранник на 8;
• новое масло с резервуар для слива/залива с КПП;
• съемник шаровых опор (по возможности);
• новые запчасти, сальник (о выборе которых читайте в конце статьи).

Как поменять подвесной подшипник Форд Фокус 2 (1.6-2.0) — пошаговая инструкция по демонтажу приводного вала

1. Замена подшипника привода Форд Фокус 2 начинается с ослабления колёсных болтов. Поднимаем авто домкратом или делаем перечисленные операции на смотровой яме (подъёмнике).
2. Снимаем колесо, находим гайку ступицы и откручиваем. Для удобства зафиксируйте тормозной диск через суппорт отверткой.
3. Затем ослабляем контргайку пальца шаровой опоры накидным ключом на 21.






1. Впрессовываем шаровую опору аккуратными ударами молотка, желательно через деревянный брусок. Когда палец начнет выходить, сделайте рычаг, чтобы надавать на опору сверху.





1. Далее поверните руль до упора вправо, чтобы извлечь ШРУС из ступицы.
2. Переходим к фиксирующей скобе детали, находим две гайки с болтами и откручиваем их.
3. Убираем скобу, теперь осталось извлечь из КПП привод. Слабыми ударами молотка сдвигаем вал (по необходимости), второй рукой извлекаем его из АКПП.





1. Снятую полуось очищаем от грязи, обрабатываем отверстие шарикоподшипника с посадочной поверхностью смазкой WD-40.
2. Затем зачищаем поверхность рядом с торцом обоймы от коррозии и грязи. Переходим к снятию подвесного элемента качения.





Два способа снятия подвесного подшипника

1. Первый способ подойдет, если у вас есть специальный пресс, а так же сепараторный съемник. Так как этот метод редко применяется в гаражных условиях, рассмотрим его только в виде фотографий.





1. Второй способ без съемника. Применяются два молотка или молоток с зубилом.
   1. Положите привод на пол, прижмите ногой (или используйте тиски);
   2. Возьмите два молоточка или зубило, наносите удары по торцу шарикоподшипника, периодически равномерно проворачивая вал.
   3. Постепенно опора сойдет с посадки. В некоторых случаях наружное кольцо разваливается от ударов и чтобы снять внутреннюю обойму, делают надпил углошлифовальной машинкой с маленьким диском, далее зубилом раскалывают калёную деталь.

   
   
   

   Есть три проверенных способа, чтобы запрессовать новый промежуточный подшипник правого привода Форд Фокус 2. Сначала отчищаем посадочную поверхность и смазываем густой смазкой.

   1. Пневматический пресс с сепараторным съемником — метод подходит для автосервисов и СТО.

   
   
   

   1. Запрессовка ударными способами — через трубу или более распространенный вариант — используя металлическую проставку (зубило, напильник, монтировка, палец и т.п). Наносятся не сильные удары по торцу, равномерно по всему диаметру внутреннего кольца запрессовывают элемент до упора.
   1. Установив шарикоподшипник, монтируем ось привода в обратной последовательности, но сначала извлеките и поменяйте сальник в коробе передач на новый.

   
   
   
   
   

   Краткая инструкция — как поменять или добавить масло в коробку передач Форд Фокус 2

   
   
   

   1. Откручиваем специальный болт-заглушку шестигранником. В отверстие шприцом добавляем масло, до того уровня пока не появится след на заглушке.

   
   
   

   Выбор подвесного подшипника Форд Фокус 2 — артикул, цена, размеры и какой лучше купить

   Оригинальный (серийной) номер детали — 1701597.При замене рекомендуется покупать или заказывать оригинальный подвесной подшипник FORD (серийный). Срок службы до замены в среднем составляет 100 000 км пробега. Таблица с рекомендуемыми производителями (аналогами), артикулами, ценами и комплектацией представлена ниже. Обратите внимание: для замены предпочтительнее выбирать из первых двух вариантов.

   Подвесной подшипник Форд Фокус 2 — как заменить у промежуточного вала своими руками

   
   

   Подвесной подшипник промежуточного вала Форд Фокус 2 расположен на правом приводном валу, и служит его опорой. Так как коробка передач на Фокусах смещена влево к моторному отсеку (относительно водителя), то справа привод длиннее, поэтому необходима дополнительная опора в виде подшипника.

   Замена подвесного подшипника Форд Фокус 2, как и замена переднего ступичного, требуется сразу, при обнаружении первых признаков неисправности. Если авто с неисправным подшипником правого привода длительное время эксплуатируется, то есть риск повредить смежные узлы (ступицу, ШРУС, АКПП, сам привод).

   В данной статье подробно рассказано, как правильно заменить подвесной подшипник Форд Фокус 2 1.8, 2.0, 1.6 своими руками (в том числе рестайлинг), а так же как сделать диагностику, выбрать запчасти для ремонта по артикулу (номеру), размерам, ценам. Инструкция представлена в виде 40 фото, подробного описания с видео.

   Проверить, что промежуточный подвесной подшипник шруса неисправен можно по характерному шуму передней оси автомобиля, как на представленном видео.

   Выход из строя подвесного подшипника Форд фокус 2

   
   
   

   1. Видео по замене подвесного подшипника на Форд Фокус 2, а так же видео с процессом проверки представлены далее в статье.

   Замена подвесного подшипника, гул при езде

   Ford Fusion: проверка подвесного подшипника

   Устройство узла подшипника промежуточного вала Форд Фокус 2 и подготовка к замене

   На схемах ниже показано устройство приводов передних колес. Для правильной замены, разборки/сборки узла в дальнейшем изучите конструкцию с компоновкой.

   
   
   

   Теперь подготовьте инструмент для замены согласно списку:

   • минусовая отвертка или зубило;
   • ключ разводной;
   • два домкрата или подъемник (по возможности);
   • головки накидные: 19, 13, 21;
   • тиски, молоток, щётка по металлу;
   • шестигранник на 8;
   • новое масло с резервуар для слива/залива с КПП;
   • съемник шаровых опор (по возможности);
   • новые запчасти, сальник (о выборе которых читайте в конце статьи).

   Как поменять подвесной подшипник Форд Фокус 2 (1.6-2.0) — пошаговая инструкция по демонтажу приводного вала

   1. Замена подшипника привода Форд Фокус 2 начинается с ослабления колёсных болтов. Поднимаем авто домкратом или делаем перечисленные операции на смотровой яме (подъёмнике).
   2. Снимаем колесо, находим гайку ступицы и откручиваем. Для удобства зафиксируйте тормозной диск через суппорт отверткой.
   3. Затем ослабляем контргайку пальца шаровой опоры накидным ключом на 21.

   
   
   
   

   1. Впрессовываем шаровую опору аккуратными ударами молотка, желательно через деревянный брусок. Когда палец начнет выходить, сделайте рычаг, чтобы надавать на опору сверху.

   
   
   

   1. Далее поверните руль до упора вправо, чтобы извлечь ШРУС из ступицы.
   2. Переходим к фиксирующей скобе детали, находим две гайки с болтами и откручиваем их.
   3. Убираем скобу, теперь осталось извлечь из КПП привод. Слабыми ударами молотка сдвигаем вал (по необходимости), второй рукой извлекаем его из АКПП.

   
   
   

   1. Снятую полуось очищаем от грязи, обрабатываем отверстие шарикоподшипника с посадочной поверхностью смазкой WD-40.
   2. Затем зачищаем поверхность рядом с торцом обоймы от коррозии и грязи. Переходим к снятию подвесного элемента качения.

   
   
   

   Два способа снятия подвесного подшипника

   1. Первый способ подойдет, если у вас есть специальный пресс, а так же сепараторный съемник. Так как этот метод редко применяется в гаражных условиях, рассмотрим его только в виде фотографий.

   
   
   

   1. Второй способ без съемника. Применяются два молотка или молоток с зубилом.
      1. Положите привод на пол, прижмите ногой (или используйте тиски);
      2. Возьмите два молоточка или зубило, наносите удары по торцу шарикоподшипника, периодически равномерно проворачивая вал.
      3. Постепенно опора сойдет с посадки. В некоторых случаях наружное кольцо разваливается от ударов и чтобы снять внутреннюю обойму, делают надпил углошлифовальной машинкой с маленьким диском, далее зубилом раскалывают калёную деталь.

      
      
      

      Есть три проверенных способа, чтобы запрессовать новый промежуточный подшипник правого привода Форд Фокус 2. Сначала отчищаем посадочную поверхность и смазываем густой смазкой.

      1. Пневматический пресс с сепараторным съемником — метод подходит для автосервисов и СТО.

      
      
      

      1. Запрессовка ударными способами — через трубу или более распространенный вариант — используя металлическую проставку (зубило, напильник, монтировка, палец и т.п). Наносятся не сильные удары по торцу, равномерно по всему диаметру внутреннего кольца запрессовывают элемент до упора.
      1. Установив шарикоподшипник, монтируем ось привода в обратной последовательности, но сначала извлеките и поменяйте сальник в коробе передач на новый.

      
      
      
      
      

      Краткая инструкция — как поменять или добавить масло в коробку передач Форд Фокус 2

      
      
      

      1. Откручиваем специальный болт-заглушку шестигранником. В отверстие шприцом добавляем масло, до того уровня пока не появится след на заглушке.

      
      
      

      Выбор подвесного подшипника Форд Фокус 2 — артикул, цена, размеры и какой лучше купить

      Оригинальный (серийной) номер детали — 1701597.При замене рекомендуется покупать или заказывать оригинальный подвесной подшипник FORD (серийный). Срок службы до замены в среднем составляет 100 000 км пробега. Таблица с рекомендуемыми производителями (аналогами), артикулами, ценами и комплектацией представлена ниже. Обратите внимание: для замены предпочтительнее выбирать из первых двух вариантов.

      Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

      Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

      • Rules
      • Fusion FAQ
      • Articles
      • Photo Gallery
      • Search
      • About
      • User Guide
      • CD6000 Guide
      • Self Diagnostic
      • DTC View
      • Documentstion & Files

      Гул в движении (промежуточный подшипник?)

      Гул в движении (промежуточный подшипник?)

      *
      До этого как-то не обращал особого внимания, а сегодня прокатился на большое расстояние и вволю наслушался.
      В общем, при движении слышен гул, заметный. Вибраций нет. Тональность гула меняется со скоростью. От положения передачи, оборотов и включенного или выключенного сцепления не зависит. На неровностях асфальта гул повторяет неровности (своего рода модуляция неровностей гулом). Усиливается слегка при торможении. Есть даже на 10 км/ч, но еле уловимый, тк частота низкая, трудно слышать при остальном шуме.

      Вот вопрос, как узнать, подшипники это или шипы по асфальту?

      Отклонений в движении, маневрировании, накате нет. Гул равномерный, резко не появляется и не пропадает. за более чем 400 км не изменился ни на йоту.

      Думаю стоит немного подождать когда ляжет снег. Укатаная просёлочная дорога либо исключит шум шипованых покрышек, либо подтвердить разрушение ступичного подшипника.
      И ещё. Неисправный подшипник ступицы даёт металлическую вибрацию по кузову и отдаёт в рулевую. При хорошей же шумоизоляции шиповку почти не слыхать.

      У мну такая фигня при переходе на шипы тож наблюдается.
      Забил и забыл.

      А можешь описать характер шума?

      Помню была уже такая тема. Оказалось — это вертолёты летают.

      вот и я у себя гул нашел.
      на летней резине стал замечать, что при малой скорости и при накате или равномерном движении, вроде как-то гудит резина сильнее.
      но с таким несколько металлическим отголоском.
      поставил зимнюю — тоже слышно.
      причем именно на малых скоростях, потому как на больших там уже и другие шумы появляются (ветер, мотор, сама резина шумит сильнее), и этот гул отделить уже нет возможности.

      а сегодня по снежку с мойки выехал, плетусь себе 20-30. ну гудит же что-то.. негромко, но не помню чтоб такое раньше было.

      ну с задними то понятно, пошел хоть прямо сейчас, поддомкратил и покрутил. а если передок, то как крутить?

      что там при замене кроме подшипника потребуется? передний и задний у нас одинаковый?

      черт, как не вовремя. мне ехать, а тут гул какой-то.

      приходи тихо, проси мало, уходи быстро ™

      Как это ни грустно, люди соглашаются лишь с тем, что их, по существу, не интересует.
      /Рассел/

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      Артём, Гудит на любой передачи при нажимании педали газа, как только газ отпускаешь - тишина и спокойствие

      
      

      
      

      
      

      
      

      Марина, а только гул или и вибрации есть какие? Тут просто может несколько вариантов быть- я все таки склоняюсь больше что это не кпп гудит а подвесной подшипник на правом приводном валу- для коробки рановато гудеть еще- у меня пробег за 220 уже а коробка как часы работает- а вот подвесных уже штуки три поменял

      
      

      Артём, вибраций, к счастью, нет никаких, просто один гул, передачи не выскакивают, включаются ровно. Склоняюсь к подшипникам. Еще после проезда примерно 150-200 км, появляется "треск(небольшой)", а как выжмешь сцепление исчезает.

      
      

      
      

      
      

      
      

      Отремонтировали. Причина - прежний хозяин упустил масло, ездил без него (сколько неизвестно) итог - рассыпались подшипники на валу, и прикипели некоторые элементы внутри кпп

      
      

      ДОБРЫЙ ДЕНЬ ТОЖЕ ПРОБЛЕМА ГУД КОРОБКИ НА ВКЛЮЧЕНЫХ СКОРОСТЯХ ТОЛЬКО МАСЛО В НОРМЕ И ПРОБЕГ 95ТЫС ПОДВЕСНОЙ ПОДШИБНИК ХОРОШИЙ СНИМАЛИ ПОНАЧАЛУ ТОЛЬКО НА 5 И 4 А ТЕПЕРЬ И 3 СКОРОСТЬ ГУДИТ ЧТО САМОЛЕТ НА ВЗЛЕТ ИДЕТ

      
      

      
      

      соответственно замена масла (3л) в КПП , желательно сразу поменять выжимной, мне сразу это не сделали, поэтому через 1500 км он потек и пришлось заново все разбирать.(

      
      

      Была аналогичная ситуация - гул в коробке передач - проездил на нем примерно киллометров 500 - поехал в сервис - открыли место заливки масла в коробку и обнаружили что лягушка выкручена - оказалось что ранее до этого ездил к официалам и мне эти нехорошие люди выкрутили лягушку и при этом по рекомендовали её замену, мол подтекает
      В результате всего мне опять залили масло, гул исчез - есть легкий на пятой и на холостом ходу - но ездить можно - в общем сказали что пронесло - жду когда полетит - но пока всё нормально - не беспокоит

      
      

      Купил фф2 что то гудело когда разгоняешься до 90-100км продавец сказал ступичный подшипник, он проверял якобы, сказали левый но можно ездить еще. В общем я пол года поездил решил менять как мне сказали подшипник, а на то сказали это не подшипник а коробка гудит плюс к этому ко всему когда едешь на второй передаче и отпускаешь газ передача выскакивает. В общем я теперь знаю точно что гудит коробка вот только на сколько денег я попал? и стоит ли ее вообще разбирать? или по деньгам лучше контрактную коробку взять? или мож кто знает что там могло разлететься?

      Запчасти для проведения ремонта

      
      

      Самое главное в выборе подшипника – это найти максимально качественное изделие. Чтобы это сделать, вам потребуется оценить визуально его состояние. Также нужно прокрутить его, чтобы определить, есть ли заедания. От того, какое качество имеет подвесной подшипник карданного вала, зависит не только надежность привода, но и ваш комфорт. Если элемент изготовлен с браком, то при езде будет ощущаться посторонняя вибрация, которая передается на кузов автомобиля.

      На что следует обратить внимание при покупке подшипника:

      2. Особое внимание уделите состоянию подшипника. Прокрутите его и внимательно прислушайтесь, есть ли посторонние звуки. Если слышен скрежет, звук перекатывающихся шариков, то это говорит об отсутствии смазки внутри самого подшипника.
      

      Каталожные номера

      Изделие это имеет определенные размеры. Так, подшипник в сборе с резиновой обоймой имеет два каталожных номера:

      Кроме того, можно произвести замену только лишь подшипника. У него два номера:

      Второй – это импортный аналог, который идеально подходит для автомобилей семейства ВАЗ. Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать подшипник в сборе с резиновой обоймой. Даже если она не имеет видимых повреждений, ресурс уже намного ниже.

      Если снимаете кардан

      
      

      Итак, кроме того что производится замена подвесного подшипника, необходимо также устанавливать новые крестовины. Обратите внимание на то, что обязательно нужно ставить новые кольца. Старые имеют повреждения, они порой деформируются, а при попытке снять и вовсе ломаются. Металл, из которого они изготовлены, прочный, но хрупкий. И при сильном изгибе попросту ломается.
      

      
      
      
      

      Рекомендации

      При необходимости купить подвесной подшипник следует помнить, что лучше использовать исключительно оригинальные запчасти или аналоги высокого качества. Данное правило распространяется и на другие элементы карданной передачи. Хотя такие детали стоят дороже, срок их службы в условиях высоких нагрузок заметно выше. Также добавим, часто при замене подшипника подвесной опоры замене подлежат и крестовины с эластичными муфтами. Данные элементы также активно изнашиваются. Обычно срок их службы заканчивается параллельно подвесной опоре. При этом крестовины кардана и эластичные муфты также сильно влияют на качество работы карданной передачи.

      Все работы, связанные с карданным валом, требуют наличия опыта и специализированного оборудования. Не допускаются даже незначительные неточности или ошибки при монтаже. По этой причине лучше отказаться от попыток ремонта своими руками и обращаться к квалифицированным специалистам. Игнорирование данного правила может привести к серьезным поломкам и увеличению стоимости ремонта.

      Напоследок отметим, что после выполнения каких-либо работ, карданный вал нужно балансировать в обязательном порядке. Балансировка кардана позволяет исключить биение и дисбаланс, что также увеличивает срок службы нагруженных элементов карданной передачи.

      Подготовка

      
      

      Первым делом нужно установить автомобиль таким образом, чтобы ремонт удобно было проводить. Проводится замена подвесного подшипника на яме или эстакаде. Это наиболее удобные варианты. Но если таких атрибутов у вас нет, можно немного схитрить – максимально поднять заднюю часть машины над землей при помощи домкрата и установить под нее опоры. Главное – обеспечить пространство для себя под автомобилем.

      Перед самым началом ремонта лучше всего обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Вам это поможет выкрутить гайки без особых трудностей. Дайте смазке немного времени, чтобы она начала действовать. В это время можно выпить чайку и морально подготовиться к работе. Минут 20-30 будет более чем достаточно.

      Снятие карданного вала

      
      

      Обратите внимание на то, что карданный вал имеет ось вращения. На нем находятся грузики, чтобы центровка была идеальной. И если хоть немного нарушить центровку, это может закончиться не очень приятно – появится вибрация, гул. Поэтому перед снятием кардана нужно поставить несколько меток:

      1. На хвостовике, с помощью которого производится стыковка кардана и заднего редуктора.

      2. Со стороны карданного вала.

      3. В месте шлицевого соединения кардана и резиновой муфты на коробке передач.

      Желательно метки сделать, хотя некоторые мастера и пренебрегают этим действием. А дальше – самое интересное. Заменить подвесной подшипник ВАЗ 2101-2107 несложно, но придется знать последовательность всех действий.

      Диагностика

      При проведении подобной процедуры в автосервисах принимают во внимание тот факт, что первым признаком естественного износа такой детали является вибрация, а также стук в области карданного вала в тот момент, когда автомобиль начинает движение. В случае когда ранее с балансировкой оси не возникало проблем, а стук всё равно появился неожиданно, то первым делом следует произвести проверку подвесного подшипника. Процедура диагностики в автосервисах производиться в следующем порядке:

      1. Сначала машину устанавливают на эстакаду, подъёмник или смотровую яму.
      2. Далее, находят под днищем сам карданный вал. Прежде всего, механики проверяют люфт. Для этого двигают деталь руками в осевом направлении. Свободный ход в такой ситуации является недопустимым явлением.
      3. Далее, диагносты крутят кардан и слушают, как ведут себя подшипники. Если присутствуют вибрация, скрежет, стук, перекаты, то деталь немедленно меняют.
      4. Следующим шагом, производят осмотр корпуса детали. Проверке подвергается степень герметичности всех подшипниковых креплений. Не допускается даже малейшее вытекание смазывающего материала.
      5. Потом работники автосервиса обращают внимание на кронштейн подшипника. Крепление должно быть надёжным.

      Важно! Подобный алгоритм позволяет довольно точно определить, исправен подвесной подшипник или требует замены. Лучше всего чтобы описанную процедуру выполнял опытный человек, который уже не в первый раз видит неисправный подвесной подшипник.

      Разборка карданного вала

      
      

      Первым делом выкручиваете все гайки, при помощи которых крепится кардан к фланцу. Удерживайте от проворачивания ключом на 12. Если не получается выкрутить гайки, их придется разрубить зубилом. Метод не очень приличный, зато практичный. После того как выкрутите все четыре гайки, можно приступать к дальнейшим действиям.

      Ключом на 13 выкручиваете две гайки, при помощи которых крепится подвесной подшипник к днищу автомобиля. Вот и все практически, осталось дело за малым – сбить кардан со шлицов на муфте. Опустите заднюю часть вала на землю, но так, чтобы она не упиралась ни во что. Резкими, но не очень сильными ударами молотка, сбиваете вал. Направление удара спереди назад.

      Замена крестовин и подшипника

      
      

      Теперь нужно выбить чашечки. Держите на весу карданный вал и наносите резкие удары по нему. Желательно через деревянную проставку или бронзовым молотком. Как правило, одна чашечка от такого выпадает, а остальные вытянуть не проблема. Аналогично снимаете и вторую крестовину.

      Сборка карданного вала осуществляется строго в обратной последовательности. При этом обязательно смотрите, чтобы совпадали метки. В противном случае произойдет децентрализация вала со всеми вытекающими – вибрацией, посторонними шумами. Не наносите сильных ударов по чашкам крестовин. Это может нарушить расположение игольчатых подшипников, и придется покупать новые элементы.

      Утечка масла в сочленении коробки и передней части карданного вала

      Встречается на автомобилях со шлицевым соединением, расположенном в коробке или раздатке.

      Причины появления протечки:

      Тяжелые удары или стук сразу после включения коробки передач, вибрация при наборе скорости

      Основная причина ударов или стуков при нагрузке на карданный вал – люфт!

      1. Наиболее распространённой причиной является неисправность крестовины карданного вала. При ее разрушении появляется сильный люфт и, как следствие – удары. Необходима замена крестовины.
      2. Ослабление затяжки болтов карданного вала. Внимательно осмотрите все болты и надежно затяните. Если болты не трогали ближайшее время, то проблема не в них.
      3. Сильно изношены подвижные шлицы карданного вала. Для устранения неисправности, производиться замена шлицов кардана.
      4. Сильный люфт в комплекте под подшипник. Обычно сопровождается частой заменой подшипника карданного вала. Лечиться установкой комплекта под опору.

      Допустимая температура подшипника электродвигателя

      Предельно-допустимая температура подшипников электродвигателя должна соответствовать следующим значениям :

      • для подшипников качения ( шариковых или роликовых ), использующихся в бытовых моторах и применяющихся в большинстве случаев на производстве , температура должна быть не более 100 ° С ;
      • для подшипников скольжения , не должна превышать 80 ° С , в этом случае температура масла должна быть менее 65 ° С .

      На производстве , при необходимости работы электродвигателя в жарких условиях нужно применять специальные модели подшипников , которые могут выдерживать достаточно высокие температуры .

      Периодическое или постоянное наличие скрипа

      Периодический скрип возникает при нажатии на педаль газа, а при движении накатом пропадает. В некоторых случаях появление скрипа зависит от температуры на улице, а также угла работы шарнира – крестовины или шруса.

      1. Заклинило крестовину карданного вала. Как правило, сопровождается наличием ржавых подтеков на крестовине. Шприцовка не поможет. Заклинивание означает, что произошла деформация подшипника стакана. Следующим этапом будет ее разрушение. Необходимо как можно быстрее заменить шарнир.
      2. Подклинивает Шрус кардана в рабочем диапазоне. Перебрать, внимательно осмотреть на наличие выработки и смазать, если не поможет – заменить.

      Способы проверки

      Существует несколько эффективных методов самостоятельной диагностики рассматриваемого элемента:

      • Осуществите фиксацию машины ручным тормозом и приподнимите колесо с помощью домкрата. Запустите силовой агрегат и включите 4-ю передачу. Раскрутите мотор, к примеру, до четырех тысяч оборотов. Появление скрипа либо шума, который идет от крутящегося колеса, означает, что подшипник износился;
      • Попробуйте разогнать машину до момента возникновения посторонних шумов. Как правило, они появляются при достижении скорости до сорока-шестидесяти км/ч;
      • При движении по ровному дорожному покрытию выполните незначительные повороты рулевого колеса. Если звук пропадает, причина заключается в чем-то другом, если нет, осмотрите подшипник.

      Вибрация – как основная неисправность кардана

      Прежде чем искать неисправности карданного вала, убедитесь в отсутствии дисбаланса на колесах.

      Если вибрация карданного вала проявляется в определенном диапазоне скоростей (от 60 до 80 км/ч, от 90 до 120 км/ч) – это хорошая вибрация, которую устраняет балансировка карданного вала. Как правило, такого рода вибрация появляется после ремонта карданного вала: замены крестовины, подшипника, укорачивания и удлинения или разборкой-сборкой кардана не по заводским меткам.

      Если вибрация началась внезапно с определённой скорости и постоянно увеличивается с ее набором. При этом ремонт карданного вала не производился. Необходимо проверить следующие неисправности:

      1. Нарушение плавности хода и люфты в крестовинах. Необходимо заменить изношенные шарниры.
      2. Попадания инородного тела (вплоть до песчинок) при установке кардана на мост, раздатку, коробку. Отчистить от грязи фланцы кардана и приемные фланцы на автомобиле.
      3. Люфт в подвижных шлицах или неподвижных шлицах (комплекте под опору) карданного вала. Необходима замена шлицевых соединений.
      4. Отрыв или крайняя степень коррозии балансировочных пластин. Осмотрите кардан, при отрыве пластины, очень хорошо видно место ее крепления. Устраняется балансировкой.
      5. Налипшая грязь на карданном вале. Очистите вал от грязи.
      6. Гнутая труба, вследствие механического удара при наезде на булыжник или бордюр. В некоторых случаях лечиться правкой трубы на гидравлическом прессе. В среднем, при деформации трубы более чем на 1,5 миллиметра меняется на новую.

      Установка подшипника обратно

      Ширина , внешний и внутренний диаметры нового подшипника должны полностью соответствовать размерам заменяемого . Грязь не должна попадать внутрь при установке подшипника , так как ее попадание может стать причиной быстрого выхода из строя электродвигателя . Также необходимо проверить отсутствие внутри коррозии , сколов и прочих повреждений . Подшипники насаживаются с помощью металлической трубы , диаметр которой точно соответствует внутреннему диаметру кольца подшипника .

      Перед началом установки , все задействованные поверхности должны быть смазаны . Подшипник должен быть насажен без перекосов . На трубе нужно сделать набалдашник , благодаря которому появляется возможность ударять строго по центру , а не по сторонам трубы .

      
      

      Для упрощения процесса лучше всего прогреть подшипник в кипящем масле , делать это следует примерно пять-десять минут . При этом наиболее оптимальный вариантом является использование электроплитки , а не открытого огня , с целью соблюдения правил безопасности . Затем нужно достать подшипник металлическим крючком и надеть его на ротор при помощи клещей или тряпки .

      Как удостовериться, что вибрация от кардана

      Во время движения по тахометру заметьте величину оборотов двигателя, при которых появляется вибрация. Затем на другой передаче доведите обороты до возникновения такого же явления.

      1. Если вибрация возникает на одних и тех же оборотах, но на разных передачах, то причина неисправности не в кардане, поскольку скорость его оборотов была разной.
      2. Если вибрация исчезает или уменьшается при работе на другой передаче при одних и тех же оборотах двигателя, то проверьте выше описанные возможные причины неисправности.

      Смазка подшипника электродвигателя

      Работа подшипника зависит от смазки , сделанной изначально при его установке , потому что для большого количества электродвигателей , добавление смазки в подшипники после их сборки конструктивно не предусмотрено .

      Для моторов с оборотами до 3000 оборотов в минуту , при смазке подшипников лучше всего использовать густую смазку , такую как Литол 24 ( влагостойкая ) или Циатим 201 ( не влагостойкая ), а для двигателей с более высокими скоростями , лучше применять смазку ЦИАТИМ-202 .

      Как определить неисправность подвесного подшипника

      Неисправность подшипника карданного вала определяется по характерному шуршащему звуку. Исправный подшипник при вращении практически не издает шум, вращается без усилия, плавно и без подклинивания.

      Что будет, если продолжать ездить с неисправным карданным валом?

      Неисправности, как правило, проявляются вибрациями и стуками в салоне. Обычно неисправность выявляется ослаблениями креплений деталей, повреждения трубы вызывают дисбаланс карданного вала. Стуки и биения в карданной передаче начинаются из-за увеличения зазорных щелей между крестовиной и подшипниками шлицевых.

      Езда с неисправным карданным валом не желателен, так как обрыв вала на машине с открытым карданным валом может привести к аварийной ситуации.

      Исправности карданной передачи проверяют во время движения автомобиля.

      Типичные поломки карданного вала:

      1. Сильный износ подшипников, крестовин карданов.

      2. Износ шлицевых соединений.

      3. Запущенное состояние карданных валов (вмятины либо трещины на трубах).

      4. Ослабление креплений деталей фланцев и вилок карданов.

      5. Отсутствие и течь смазки вследствие износа сальников.

      Почувствовав поломку в карданной передаче в дороге, водитель должен аккуратно остановиться, проверить и, если будет нужно подтянуть болты крепления фланцев и вилок, опоры, крышек подшипников.

      Разборка карданной передачи на дороге нежелательна, есть процентная вероятность нарушения динамической балансировки вала. Валы балансируются на заводе при участии специальных балансированных пластин, на специализированном оборудовании. Нарушить балансировку очень легко, и оно быстро приведет к биению и вибрации карданного вала, тем самым сильный износ частей кардана обеспечен.

      Не пытайтесь починить неполадки карданной передачи в пути, самовольный ремонт и неправильный подход к делу может сгубить кардан, Даже гаражный ремонт не желателен, если человек проводящий ремонт не осведомлен обо всех тонкостях процесса.

      Неисправности карданного вала обычно возникают редко, если водитель водит аккуратно и правильно ухаживает машиной.

      Кардан, как и все механизмы, требует периодической подтяжки креплений, затягивания болтов и смазки, даже малое ослабление креплений деталей, небольшой люфт в шарнирах может вызвать ряд проблем как; биение, вибрации, гул карданного вала. Износ подшипников шлицевого соединения происходит из-за поврежденных пробковых сальников.

      Читайте также:

        
      • Форд экспедишн или шевроле тахо что лучше
        
      • Ремонт глушителя форд мондео 4
        
      • Перепрошивка форд фокус 2 отзывы
        
      • Ремонт акпп шевроле трейлблейзер
        
      • Ошибка fuel computer data error форд фокус 2 что делать