На шевроле каптива люк не закрывается

Обновлено: 13.05.2024

По понятным причинам безопасности важно иметь надежно закрывающийся сейф. Независимо от того, не закрывается ли он, вам нужно его заставить или кнопка блокировки используется неоднократно, чтобы открыть багажник, все эти ситуации могут стать очень стрессовыми.
В этой статье мы хотим попытаться помочь вам, чтобы избежать необходимости обращаться к механику, который будет взимать с вас высокую плату за услугу, а также о том, что вам, возможно, придется довольно долго ждать потенциальной встречи.
Таким образом, вы узнаете о различных шагах, позволяющих определить причину неисправности и как произвести ремонт, который может оказаться эффективным для вашего Chevrolet Captiva. Однако будьте осторожны, это, очевидно, не заменяет работу профессионала, но может быть полезно для вас в ситуации, когда у вас действительно нет выбора.

Неисправности багажника моего Шевроле Каптива

Замки багажника на Chevrolet Captiva состоят из механических и электронных компонентов. Они со временем изнашиваются, особенно механическая часть, поэтому этот урок включен в эту статью.
Если вы видите какие-либо признаки выхода из строя защелки багажника, возможно, вам необходимо заменить ее или просто поставить обратно. Если вы заменили его, убедитесь, что он совпадает.
В этой статье будет рассказано, как отремонтировать замок багажника Шевроле Каптива.
Будьте осторожны, эта процедура будет работать только в том случае, если защелка багажника все еще находится в хорошем рабочем состоянии. Если он уже слишком поврежден, скорее всего, у вас нет выбора, кроме как выкупить его обратно.

Перед тем, как начать, мы хотим дать вам краткое описание предстоящей операции. Как правило, во время этих проблем возникает металлическая охватывающая часть, которая должна удерживать защелку багажника (охватываемая часть), которая больше не выполняет свою функцию на вашем Chevrolet Captiva.
Он поврежден или смущен, поэтому больше не может удерживать багажник через защелку. Обычно механизм заблокирован дефектными деталями (слишком старые заклепки), которые проникли внутрь и физически нарушили нормальную работу. Представьте, что вы хотите запереть дверь на ключ, когда внутри есть остатки ключей. Вероятно, что механизм таким образом заблокирован.
Поэтому вам придется очистить весь механизм и, возможно, отремонтировать его часть или две.

Различные шаги по ремонту багажника вашего Chevrolet Captiva

1. Первое, что нужно сделать, это открыть багажник и понаблюдать. Вам придется снять пластиковую часть, чтобы облегчить работу и получить доступ к механизму закрытия багажника. Advertisement

В некоторых случаях эта сборка будет закрыта пластиковой крышкой. Эту крышку необходимо будет снять, если болты крепления защелки не видны.

После того, как пластиковая деталь снята, вы должны ощутить механизм с защелкой.

2. Найдите защелку защелки. В замок забастовки это то, что скрепляет блокирующий узел и позволяет ему за что-то держаться.

3. Проверьте детали на износ. Теперь, когда у вас есть доступ как к замку, так и к защелке, проверьте их на износ. В защелка на нем могут быть следы износа и царапины.

Проверьте, нет ли износа вокруг болтов, который мог бы означать, что защелка сместилась, или есть ли ослабленные болты. Если какие-либо болты ослабли, пока не затягивайте их. Таким образом, неуместная защелка объясняет, что вы больше не можете закрыть багажник вашего Chevrolet Captiva. В этом случае его необходимо перефокусировать, чтобы он мог удерживать пряжку ствола и, следовательно, блокировать его.

4. Определите, в каком направлении нужно отрегулировать замок багажника. На защелке багажника могут быть отметины вокруг отверстий под болты. По задумке защелка запирает багажник в определенном направлении.

Повторное закрытие багажника могло привести к смещению узла замка. Тем более, если вы имеете привычку закрывать его принудительно.

Следы износа указывают, в каком направлении следует сдвинуть защелку багажника. Защелку следует переместить на место первоначальной отметки износа.

5. Ударник также может иметь признаки износа, но их обычно не нужно корректировать. Эта часть является частью вашего замка, которая находится не на сейфе, а на крючке вашего сейфа. Удар - это часть, которая принимает затвор, чтобы закрыть ствол.

Убедитесь, что в механизме нет посторонних предметов. По возможности все очистите и замените поврежденные винты.

6. Отрегулируйте защелку багажника. Ослабьте болты защелки багажника. Затем аккуратно сдвиньте защелку в исходное положение.

Как только защелка багажника окажется на месте, затяните болты. Не затягивайте их слишком сильно.

7. Проверьте работу защелки багажника. Закройте багажник и убедитесь, что защелка работает правильно.

Чтобы ствол мог открываться и закрываться, может потребоваться некоторое время, прежде чем он сможет нормально функционировать.
При необходимости повторите процедуру регулировки защелки багажника, пока защелка не закроется должным образом.

8. Установите все снятые панели. После того, как замок будет правильно отрегулирован и полностью протестирован, установите на место крышку замка и крышку, если она снята.

Вывод:

Как вы видели, износ и время часто являются причиной износа механических компонентов. Часто, когда вы очищаете все и заменяете действительно поврежденные мелкие детали или детали в механизме, вы можете уйти от этого за небольшие деньги.

Тем не менее, из очевидных соображений безопасности, мы советуем вам как можно скорее обратиться к профессионалу, чтобы не оказаться в деликатной ситуации с открытым сейфом и ценностями внутри, вдали от дома.

Транспортные средства доступны с несколькими различными вариантами кабины и кровати, а также на ваш выбор двух или четырех приводов. Стандартные функции включают в себя контроль за движением транспортных средств, легкий топливный колпачок без крышки и регулируемые педали. Люк с электроприводом доступен только на моделях более высокого класса, таких как SVT Raptor и Harley-Davidson.

1 Под капотом:
2 Как закрыть люк в С-классе вручную
3 Предметы, которые вам понадобятся
4 Как вручную закрыть люк на крыше Toyota Solara
5 Предметы, которые вам понадобятся
6 Как вручную закрыть люк в крыше Ford F-150
7 Удаление Headliner
8 Закрытие люка
9 Предметы, которые вам понадобятся

Как закрыть люк в С-классе вручную
Как вручную закрыть люк на крыше Toyota Solara
Как вручную закрыть люк в крыше Ford F-150

Как закрыть люк в С-классе вручную

Снимите линзу с верхнего света, отогнув его отверткой.

Сдвиньте фиксирующие выступы в направлении ветрового стекла и потяните вниз корпус, чтобы снять внутреннюю часть светильника крыши. Оставьте проводку подключенной.

Вставьте торцевой гаечный ключ S-образной формы, поставляемый с автомобилем, в левое отверстие двигателя.

Поверните рукоятку по часовой стрелке, чтобы закрыть люк.

Предметы, которые вам понадобятся

Отвертка с плоским наконечником

Как вручную закрыть люк на крыше Toyota Solara

Снимите обшивку Solar, сначала сняв солнцезащитные козырьки с помощью крестообразной отвертки. Поместите винты в безопасное место, где вы сможете найти их позже.

Снимите пластиковые отделочные детали и ручки, которые выстилают внутреннюю часть, используя руки или осторожно вставляя их с помощью отвертки с плоской головкой до тех пор, пока двигатель люка в крыше не будет открыт.

Отключите любую электропроводку.

Найдите разъем для двигателя люка в крыше.

Вставьте свой шестигранный ключ.

Поворачивайте свой универсальный гаечный ключ по часовой стрелке до тех пор, пока люк не закроется и не закроется

Предметы, которые вам понадобятся

Как вручную закрыть люк в крыше Ford F-150

Снимите крышку купольного фонаря, вставив отвертку с плоской головкой под край и отодвинув ее от источника света. Отложите это в сторону.

Удалите винты, которые держат основание купола с помощью крестовой отвертки.

Потяните купольный светильник вниз. Отключите все электрические соединения.

Снимите поручни с помощью храповика и гнезда.

Открутите пластиковые направляющие, которые удерживают обшивку на месте.

Ослабьте обшивку, аккуратно потянув ее за края, пока двигатель люка в крыше не будет открыт.

Найдите разъем для двигателя люка в крыше.

Вставьте шестигранный ключ.

Поворачивайте шестигранный ключ по часовой стрелке, пока люк полностью не закроется.

Истоки

Н азвание Captiva появилось в прайс-листах дилеров Chevrolet в 2006 году. Этот среднеразмерный кроссовер был разработан южнокорейским отделением GM в Инчхоне на базе платформы GM Theta, а непосредственным предшественником стал представленный в 2004 году в Париже концепт Daewoo S3X.

Chevrolet Captiva '2006–11

Кроссовер предлагался как в переднеприводном варианте, так и с автоматически подключаемым задним мостом, мог оснащаться механической 5-ступенчатой коробкой и 6-ступенчатым автоматом и несколькими вариантами двигателей. Несмотря на умеренную цену, модель не имела большого успеха в России по причине не самой лучшей динамики, высокого расхода топлива и проблем с надежностью.

Ситуация несколько улучшилась после того, как в 2011 году Captiva претерпела серьезное обновление, и именно о таких автомобилях мы и будем говорить. Коренным образом была переработана передняя часть автомобиля, под капотом появились новые двигатели (в РФ автомобиль предлагался с бензиновой "четверкой" семейства Ecotec объемом 2,4 л и мощностью 167 л.с., новейшим V6 семейства SIDI мощностью 249 л.с. и 2,2-литровым турбодизелем разработки VM мощностью 184 л.с.). С ними также могли работать либо 5-ступенчатая МКП, либо 6-ступенчатый автомат 6Т40.

Chevrolet Captiva '2011–13

Переднеприводные версии в России не прижились, зато покупатель мог решить, приобрести ли ему пятиместный вариант или же потратить лишних 30 000 и взять машину с тремя рядами сидений. В принципе, цены на Chevrolet Captiva можно было назвать весьма демократичными: версия 2,4 МТ стоила 990 000 рублей, 2,2d MT — 1 145 000, 2,2d AT — 1 165 000, а топовая 3,0 AT — 1 260 000 рублей.

Выпуск и продажа Captiva продолжались до 2015 года, когда концерн объявил о консервации завода в Шушарах и выводе с российского рынка всей бюджетной линейки. Тем не менее, для тех, кто хочет приобрести семиместный кроссовер, подержанные Chevrolet Captiva и на сегодня остаются самым доступным вариантом. За автомобили 2012 года с пробегом 150-200 тысяч километров просят порядка 580-600 тысяч рублей, а более свежие экземпляры 2014 — 2015 года выпуска с пробегом менее 100 тысяч продаются за 1 300 000 — 1 400 000 рублей.

Еще в период выхода на российский рынок обновленная Chevrolet Captiva получила очень неплохую прессу, а впоследствии пользовалась умеренным, но устойчивым спросом. Однако ни приобрести статус культовой модели, ни попасть в число бестселлеров она так и не смогла. Так что же ей помешало, за что ее критикуют владельцы, и что привлекает к ней ее поклонников?

Chevrolet Captiva '2006–16

Впрочем, раз причину такого поведения удалось найти, то это еще не беда. Куда чаще причина остается неизвестной, и найти ее не могут ни владельцы, ни работники сервисов. В итоге самым простым решением проблемы оказывается установка дополнительной сигнализации, с отключением у штатной ревуна. Он расположен под аккумулятором, и чтобы к нему добраться, приходится снимать и аккумулятор, и блок предохранителей. Сделать это не так просто: нужно использовать ключ с длинной насадкой, иначе ничего не получится.

Captiva не относится к числу моделей, в которые влюбляются с первого взгляда, а потом прощают им все прегрешения только из-за уникальной и неповторимой внешности. Тем не менее, в подавляющем большинстве отзывов внешность кроссовера после обновления оценивается весьма положительно.

Chevrolet Captiva '2006–16

Действительно, в профиль Captiva привлекает стремительным силуэтом, анфас (после обновления) — агрессивностью и брутальностью. До фундаментальных фасадов американских внедорожников передок все-таки не дотягивает, но все таки чувствуется, что дизайнеры решили: назвался Chevrolet — будь добр соответствовать. Получилось очень неплохо.

Но без чайной ложечки дегтя все же не обошлось.

Магнитола а-ля 90-е. Руки бы отбил тому, кто её выбрал. 21 век, а мы все никак не отойдем от старого!

написано в одном из отзывов, и такое мнение можно назвать типичным.

Плюс ко всему, работает головное устройство тоже не слишком хорошо. У кого-то дисплей перегорит месяца через полтора после того как автомобиль выехал из ворот салона, кто-то жалуется на то, что радио ловит просто отвратительно, а отключение автоподстройки если и улучшило положение, то не радикально, ну а кого-то раздражает, что переключаться (хоть кнопками на руле, хоть на самой магнитоле) с радиостанции на радиостанцию можно только в одном направлении: вперед — пожалуйста, а назад — нет такой функции. И это при том, что звук медиасистемы владельцы находят весьма приличным, и вполне позитивно оценивают наличие CD-чейнджера на 6 дисков и присутствие Bluetooth.

И все-таки по прочтении массы отзывов явственно чувствуется, что проблемы с электроникой Captiva — это досадные мелочи. Этот кроссовер покупают не из-за внешности, а в качестве семейного автомобиля, которым можно пользоваться каждый день, и в котором можно отвезти семью на дачу или на природу с комфортом и максимальным уровнем безопасности.

Главное, что подкупает владельцев — объемистый салон, в котором вполне уютно чувствуют себя не только водитель и передний пассажир, но и остальные обитатели. На втором ряду — простор, ноги в спинки передних сидений не упираются. Пол в салоне ровный, трансмиссионный тоннель отсутствует, так что перемещаться на втором ряду можно чуть ли не стоя. Сам задний диван очень широкий, и на нем без проблем помещаются двое взрослых и детское автокресло или два ребенка в креслах и супруга владельца. Садиться и вылезать из автомобиля удобно.

Chevrolet Captiva '2006–16

Правда, капелька дегтя находится и здесь: многие владельцы пишут, что Captiva — грязнуля, и что выйти из автомобиля, не испачкав брюки, представляет собой сложнейшую задачу. Но на первых двух рядах достоинства не заканчиваются! В отличие от многих других семиместных кроссоверов, третий ряд Captiva может принять двух взрослых пассажиров. При этом они не будут чувствовать себя креветками, засунутыми в шарик для пинг-понга:

На задний ряд, конечно, посадили тех, кто поменьше, но тысячу километров преодолели вполне комфортно.

Детям на третьем ряду так даже многовато места. На короткое расстояние я их 10 человек как-то перевозил.

Но не меньше пассажировместимости впечатляют владельцев и возможности по перевозке грузов. Багажник огромный (в него помещаются 4 чемодана и куча пакетов), а выравнивающаяся задняя подвеска поддерживает просвет неизменным вне зависимости от загрузки. Плюс возможность сложить второй ряд и получить огромную площадку с ровным полом длиной более двух метров, позволяющую организовать комфортное спальное место во время выездов на природу. Кстати, спинка сиденья переднего пассажира откидывается вперед, превращаясь в столик с пластиковым покрытием (впрочем, об этом пластике мы еще поговорим). Одним словом, полный восторг:

Chevrolet Captiva '2006–16

Собственно, кое-кто из владельцев прямо признается, что размеры багажника и наличие рейлингов на крыше стали решающим фактором при принятии решения о покупке.

Но больше всего владельцев радует даже не объем как таковой, а обилие разнообразных емкостей.

Во-первых, перчаточный ящик имеет функцию охлаждения положенных туда напитков. Во-вторых, множество всяческих ниш, ящичков и полочек, куда так удобно помещаются все второстепенные мелочи вроде скидочных карточек автозаправок и пропуска в гаражный кооператив. В третьих, совершенно бездонный бокс между передними сиденьями (отсутствие рычага ручного тормоза позволило сделать эту емкость действительно большой):

Открыл багажник, а закрыть его не смог. Точнее, он закрывался, но замок не защелкивался. Думал, замок сломался или замерз, выехал на ровную поверхность — закрылся без проблем. Видимо, кузов у автомобиля такой.

О проблемах такого рода пишется в немалом количестве отзывов, так что, похоже, с жесткостью кузова на кручение у Chevrolet Captiva действительно есть определенные проблемы. По идее, этот недостаток должен был бы привести и к серьезным проблемам с управляемостью, но нет — большинство владельцев оценивают ее вполне положительно, упоминая лишь в худшем случае некоторую нечеткость в отклике на действия рулем. Похоже, разработчикам автомобиля удалось компенсировать недостаточную жесткость удачными настройками подвески.

Действительно, на дороге Chevrolet Captiva своих владельцев в основном только радует. Во-первых, практически никто не высказывает своего недовольства динамикой автомобиля. Безусловно, никто и не ждет от машины особой резвости - все-таки это кроссовер, а не спорткупе, но и чужими на празднике дорожной жизни она своих владельцев все-таки не делает, причем это относится ко всем вариантам силовых установок. Да, 2,4-литровый двигатель разгоняет машину чуть хуже, 2,2-литровый дизель — чуть лучше, но в целом для езды по городу динамики более чем достаточно. С места разгон очень бодрый, машина буквально прыгает вперед, так что влиться в поток или перестроиться не составляет никаких проблем.

Chevrolet Captiva '2011–13

Вполне соответствует разгону и тормозная динамика.

Был случай, когда шел 180, и тут препятствие на трассе выросло. Ну, думаю, остановиться не успею! Беру на встречку и тормоз в пол. И каково же было мое удивление, когда она остановилась в считанные секунды, причем не доехав до препятствия!

Что же касается подвески, то, во-первых, владельцам нравится ее энергоемкость:

Ну а во-вторых, ее настройки обеспечивают отменную траекторную устойчивость на высоких скоростях и предсказуемость в поворотах, причем даже в сложных условиях — например, на заснеженной трассе. Один из владельцев вспоминает:

На обратном пути попал в снегопад. Приходилось обгонять на реверсивных, по 400-800 м, а они в снегу. Передо мной Kia Ceed юзила, чуть на встречку не вылетела, а Капа шла, как утюг. Cнег в 5 см глубиной просто не замечала. Ускорялся с 80 км/ч до 120 ну ооочень резво.

Chevrolet Captiva '2006–16

А вот владельцы самых бюджетных (а значит, и самых массовых) вариантов с бензиновой 2,4-литровой "четверкой" мощностью 167 л.с. довольно дружно выражают свое негодование избыточной прожорливостью своих автомобилей:

Расход бензина, причем 95-го, намного больше заявленного производителем. Могу с уверенностью сказать, что по городу он составляет никак не меньше 17,5 литров на сотню, а иногда и намного больше. По трассе — около 11,5, в смешанном режиме — 12,5-13 л/100 км. Я вначале думал, что такой большой расход будет только в период обкатки автомобиля, но ничего подобного. Жрет — мама не горюй!

Расход топлива — это отдельная сказка. Езда по городу, практически без пробок: на летней резине — порядка 15 литров, на зимней — около 17 л/100 км. Стиль езды умеренный. При этом бортовой компьютер занижает расход в среднем на 2 литра на сотню. Объем бака — 65 л, и в связи с этим становишься частым посетителем заправки.

Двигатель очень прожорлив, в пробках готов откушать и до 20 л на сотню. На трассе и в зависимости от скорости — 13, среднегородской — 15 л/100 км.

Хотя кто-то и считает, что для автомобиля весом под две тонны это вполне нормально.

Chevrolet Captiva '2006–16

Собственно, она способна и на большее:

Я не удержался, когда ехал на дачу — полез в распаханное и размытое поле. Ни Duster, ни Honda CR-V, ни Tiguan — никто туда не полез.. А я проехал прекрасно, никаких проблем не возникло. Правда, в хлам всю машину уделал, отмывал потом часа три.

По глубоким сугробам гребет как бульдозер. Как-то месили скользую глину, пытаясь забраться на крутую горку с поворотом. Резина дымилась, машина ревела, было попыток пять, но все же заехали!

Когда в феврале Москву занесло, многие не смогли выехать на своих автомобилях на работу. Я имел возможность наблюдать масштаб бедствия на стоянке, где паркуюсь. Абсолютный трэш был у заднеприводных автомобилей, не могли выехать даже с парковочного места, но и переднему приводу также было несладко. А я спокойно вылез из сугробов, не застрял, а вечером так же прекрасно в нору вернулся.

Chevrolet Captiva '2006–16

Немало проблем доставляют двигатели. Дизели страдают подтеканием масла из поддона картера и периодическим выходом из строя форсунок, причем заклинившая в открытом положении форсунка приводит к тому, что забивается сажевый фильтр и рвутся шланги интеркулеров. Бензиновые двигатели требуют замены цепи ГРМ с роликами, натяжителями и успокоителями примерно каждые 30 000 километров. Нередко проблемы доставляет выпускной коллектор.

Подвеска — целый комплекс проблем и болячек, часть из которых связана с дефектами сборки (типа незакрученной гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости), а часть — просто с качеством комплектующих. Регулярно выходят из строя демпферы амортизаторов и сайлентблоки рычагов, ступичные подшипники (при этом менять приходится ступицу в сборе).

Нередко под замену попадает стартер, причем в свое время GM проводила отзывную кампанию, связанную с с конструктивным дефектом и оплавлением силового провода, ведущего к стартеру и втягивающему реле. Увы, как это у нас часто бывает, эта информация дошла далеко не до всех владельцев.

Chevrolet Captiva '2006–16

В итоге во многих отзывах звучит серьезное недовольство общим уровнем надежности:

Владею автомобилем три года, бережная эксплуатация. Практически не выезжал на грунтовые дороги, езжу пустой, Но за три года два раза меняли выпускной коллектор по причине конструктивного недостатка, дважды — цепь ГРМ, ролики и успокоители (во всех случаях растяжение цепей и износ натяжителей). Замена АКП, просто развалилась внутри. Замена датчиков АБС как на левом, так и на правом передних колесах. На 80 000 подошли к замене передние амортизаторы (потекли). Были глюки электроники. И все это — при эксплуатации нового автомобиля в течение трех лет. Страшно представить, что будет, когда начнет сыпаться все остальное.

Chevrolet Captiva '2006–16

Действительно, в тот период, когда корпорация GM еще не ушла с российского рынка, а модель официально продавалась в салонах, сопоставимые по классу и вместимости кроссоверы при условии соответствия комплектаций стоили минимум на 300 000 рублей дороже. А 300 000 — это серьезный стимул закрыть глаза на вполне явственные недостатки, тем более, что не менее ярких достоинств тоже хватает.

Машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. Еще вариант - Каптива 2014 года и младше с бензиновым мотором 2.4.

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Читайте также: