Ошибка 9359 форд фокус 1
Обновлено: 31.05.2024
Ошибка DTC P0262 Ford – высокое напряжение в цепи инжектора первого цилиндра
3 года ago AutoTime 0
Определение ошибки
Ошибка DTC P0262 Ford, обнаруженная сканером OBD-II, означает, что напряжение на топливной форсунке первого цилиндра выше среднего.
Что означает ошибка
Из-за проблемы в проводке первый цилиндр автомобиля Ford работает неправильно или не работает вообще. P0262 - универсальный код ошибки OBD-II, который применяется во всех автомобилях. Тем не менее, нужно понимать, что причины и методы устранения этой проблемы, могут быть различными у разных производителей.
Это связано с тем, что проблема может быть связана с бракованным комплектом топливных форсунок, поставленных на определенный завод производителя автомобилей. Существуют и другие примеры, например, неисправность внутреннего компонента инжектора установленного на определенные модели и проблема ограничивается только этим модельным рядом.
Лучший способ выяснить в чем именно кроется проблема ошибки P0262 это начать проверку автомобиля Ford по бюллетеням технической поддержки (TSB). Эти бюллетени содержат актуальную информацию об уникальных проблемах, касающихся конкретных марок и моделей автомобилей.
Причины ошибки DTC P0262 Ford?
Как было сказано выше причиной этой ошибки может быть проблема, возникшая при производстве автомобилям Ford. Тем не менее, вот несколько общих причин возникновения ошибки:
- неисправность разъема проводки топливной форсунке 1 цилиндра
- грязная или забитая топливная форсунка
- короткое замыкание внутри инжектора
- неисправность проводки между блоком управления двигателем и инжектором
Симптомы кода ошибки P0262 Ford?
Симптомы этой ошибки включают в себя:
Диагностика ошибки
Для корректной диагностики ошибки необходимо:
- проверить сервисные бюллетени (TSB) на наличие информации, которая может помочь в решении проблемы.
- сканером OBD-II, проверить наличие других кодов неисправности в блоке управления.
- необходимо снять и осмотреть форсунку на наличие повреждений.
- У владельца автомобиля нужно узнать какой бензин он использует. Этилированный бензин может стать причиной выхода из строя инжектора.
Ошибки при диагностике неисправности DTC P0262 Ford
Наиболее частая ошибка при диагностике ошибки P0262 - не проверить TSB бюллетени. Проверка не требует много времени для проверки, но могут прояснить проблему и пути ее решения за пару минут.
Насколько серьёзна ошибка P0262 Ford?
Добрый день.
Пишу здесь, надеясь на опыт здешних уважаемых людей.
Я 2 года не могу добиться того, чтобы машина нормально поехала. Возможно я мазохист в данном направлении, обо всем по порядку (постараюсь вкратце и по сути).
Симптомы с момента покупки авто:
С низов то тянет, то не тянет (степень тяговитости тоже разная).
До 3000-4000 мертвая, после 4000 пинок и более менее разгон нормализуется.
По обд видим долгосрочную коррекцию в минусе от -7 до -18, лямбда при разгоне чаще всего колеблется в верхней точке. На XX после того как форсунки окончательно заминусует комп, возвращается к стехиометрии. График если надо будет выложу позже. Много чего про данную проблему читал, но к однозначному решению так и не пришел. Скажу только что проблема решается частично заменой регулятора давления топлива на меньшее давление. По заводу стоит 3.8, стоит сейчас 3, замер давления топлива, говорит о том что с давлением все в порядке, на заводском на ХХ 3.2 при поднятии оборотов до 3.8. На 3х барном не мерял, но коррекции ведут себя таким образом, что на ХХ перелива нет, а вот на оборотах видно, что долгосрочная поднимается до +15, т.е при нагрузке данного регулятора не хватает. Но на низах едет гораздо лучше. Адсорбер заглушен в коллекторе, трубка от самого бака не заглушена, сам клапан адсорбера отключен от разъема, крышка бака приоткручена - это все для чистоты экспериментов и понимания влияний других факторов на систему в целом. Ну и собственно из того что заменено:
1. ДМРВ новый оригинал
2. Насос
3. ДПКВ, ДПРВ,
4. ДПДЗ (напряжение 0,96 на ХХ)
5. ББ провода
6. Катушка
7. Датчик холостого хода
8. Замена всех трубок ВКГ + клапан PCV
9. Компрессия 14 везде
10. Масло практически не жрет, учитывая что я кручу двигатель, да поджирает, но не критично.
12. Напряжение на аккуме 14,22 без нагрузки
13. Вакуумная трубка регулятора новая целая.
14. Заменены все прогладки впускного коллектора
15. Выбит катализатор и поставлен пламягаситель.
16. Лямбда само собой новая.
17. Метки в порядке.
18. Зазоры в норме.
Из последних наблюдений не понятных для меня и почему так может происходить, так это то что ДМРВ вместо положенных 0.5в и 1,83гр/сек на ХХ показывает 0.65в при 2.3-2.5 гр/сек расход. Но в моем понимании, если больше воздуха, значит надо лить больше бензина, так нет же комп обедняет смесь. Кстати свечи с белым изолятором.
Я даже пробовал играться с выводом IAT ставил шунт небольшой, чтобы температура была на впуске чуть ниже, т.к воздуховод стоит в достаточно жарком месте.
Шунт реально помогает при сильной очень жаре! Однако по холодной погоде, качели едет обалденно или едет как черепаха все равно присутствует, просто на жаре они усиливаются, или я не могу тронуться нормально совсем или что то пытается ехать.
А также меня смущает на ДМРВ 14 вольт опорных, когда как в мануалах везде пишут ровно 12.
Из мыслей вслух, как может отразиться убирание клапана адсорбера на совсем, возможно воздух попадающий по этой трубке в обход дмрв должен учитываться ЭБУ? Но везде пишут что его надо убирать к чертовой бабушке.
Я уже устал искать, помогите пожалуйста. Но вопрос принципиальный для меня.
Ну и естественно я скажу, что объездил пол города, сервисники посылают меня, детали все менял по собственной инициативе.
Из явных проблем электроники указывает на то, что при сбросе клемм аккума, едет изумительно даже в жару первые 3 минуты (потому что льет бенза сначала по усредненке..).
Это моя первая машина, за 3 года я узнал каждую деталь в машине и как она устроена. Однако знаний в этой области не хватает.
Да, и вы сейчас удивитесь, форсунки тоже не льют, проверяли стенде 2 раза с чисткой, даже видео есть.
Опять же, у всех когда кондей включаешь едет хуже, а у меня лучше) Судя по всему потому что топлива подливается больше, как только его отключаешь, пол минуты едет лучше, потом стухает опять.
причину почему такая гадость происходит.
Проблема с хх. В статике, машина стоит на месте, все ок с холостыми, выходит на них, держит. В движении, при движении накатом с включенным (отпущенным) сцеплением на нейтрали хх гуляют, при остановке глохнет. В движении, при выключенном (выжатом) сцеплении все ок, хх держит, выходит на них.
Что это? датчик скорости? Ошибки читал- горит Д262- где то плохой контакт как я понял из расшифровки
У меня была такая фигня на 2-х машинах В итоге, я просто отсоединил эту кнопку(датчик)сцепления, снял её с кронштейна и подсоединил кабель обратно на неё, но уже в воздухе.
Чтоб она не болталась на проводах под ногами - привезал её повыше.
Так и езжу несколько лет.
Всё нормально.
Зачем она - не знаю, но слышал, что вроде - для холодного пуска, когда выжимаешь сцепление - идёт сигнал в блок упр-я двигателем.
Она нажата постоянно. Просто получается, что сняв её,контакты замыкаются ,тем самым обманываешь мозг и он "думает" , что сцепление выжато, и всё работает нормально.
спасибо, попробую так. А если кнопку поменять то это не помогает? а то как то наверное неправильно просто с нее фишку снимать?
Саму фишку с кнопки не снимай Задача - снять кнопку всборе с проводом.(я отсоединял, чтоб было легче разобраться)
Думаю - что кнопка в порядке, иначе эффекта такого не было.
Ещё у меня похожая фигня с Зетеком-1.6 на Эскорте.Только, там такой кнопки нету.
:(
дпдз, рхх, дпкв, дпрв, маф пролиты есть еще только 2 датчика, перечисленные в хайнес, которые учитываются ЭБУ при корректировка уоз и состава смеси и которые я не пролил: ДАТЧИК СКОРОСТИ НА КПП, и ДАТЧИК ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ в салоне на педали.
А то что плохие хх при движении накатом выравниваются путем нажатия сцепления я уже писал.
Борь, ваще очень похоже на РХХ, у меня на Астре такое было, тока с АКПП, лечили продувкой этого самого РХХ, действительно был хреновый контакт.
Я не могу понять связи нажатие сцепления-выравнивани е оборотов. Как такое происходит? И к тому же, если это рхх, то почему стабильно есть неисправность при движении накатом с отпущенным сцеплением а при стоянии на месте и движении с выжатым- нет
Связь такая, что мотор под нагрузкой колбасит. А когда нагрузку снимаешь - все нормально. Отсюда мораль - скорее всего либо со всосом че не то, либо с высосом. Высос - лямбда-зонд, но его отбрасываем. Всос - либо воздуховод, либо впрыск. На всосе - заклинивший РХХ, либо сошедший с ума ДМРВ. На впрыске - форсунки либо насос. Ну и фильтры посмотри, конечно. На предмет загрязненности.
какая нагрузка при движении накатом со включенной не нейтралью.
Встаю на заведенном под горку, отпускаю тормоз, качусь хх начинают плясать, торможу, он глохнет. никакой нагрузки на мотор не появлялось, с ним вообще ничего не происходило.
стою на месте, жму газ, отпускаю- все ок. хх есть
стою под горку, отпускаю тормоз, нажимаю сцепление, качусь, торможу останавливаюсь, отпускаю сцепление- все ок. хх есть.
Т.е. есть связь с нажатием на сцепление и с движением и больше ни с чем
Мастер у Пчела сказал что неправильно и вообще с этой машиной уже никто ничего не понимает, включая меня. Даже англичане из суперчипс сказали, что я наваял что-то слишком сложное и настроить это очень сложно. А со связью сцепление - обороты хх это вообще мистика какая то. Там связи нет по идее, но в реальности она есть. У мну есть даже свидетили полтергейста))
Ошибки в сервисном меню на Фордах прежних лет выпуска — обычное дело. Часть кодов может говорить просто о необходимости тестирования системы управления двигателем, а часть из них сигнализирует о серьёзных неполадках. Многие владельцы Ford Focus II, C Max, Mondeo и ряде других моделей с бензиновым мотором 1,8 л отмечают появление ошибки Р 2008 при сканировании системы. Что это такое, как удалить и сбросить ошибку, не слишком тратиться на ремонт и замену дорогих оригинальных запчастей, разбираемся прямо сейчас.
Что значит код ошибки Р 2008 на Форд Фокус 2
Как проявляется ошибка Р2008 на двигателях Форд
Неисправность привода заслонок впускного коллектора проявляется нестабильно. Это связывают с особенностью конструкции вакуумного (клапан IMRC) клапана управления заслонкой. Как правило, если мы замечаем следующие симптомы, то стоит проверить вакуумные клапана привода заслонок коллектора на впуске:
Главное — неприятности проявляются при сильном нагреве двигателя. Во всех случаях, как правило, виновником становится один из двух клапанов IMRC.
Ошибка Р 2008, диагностика клапана IMRC
Визуально определить неисправный клапан не получится, хотя при сбрасывании клеммной колодки при включённом зажигании можно ориентироваться по характерному щелчку. Это не действенный метод диагностики, поскольку щелчок может быть слабым. Уверенно говорить о нерабочем клапане IMRC можно только в том случае, если проверить его с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления.
Номинальное значение сопротивления для вакуумного клапана — от 30 до 40 Ом , допустимое отклонение в сторону увеличения сопротивления — максимум 70-80 Ом . Для замера нужно всего-навсего снять клеммную колодку, нажав на фиксатор, и установить щупы тестера на контакты клапана. Неисправный клапан подлежит замене, хотя его можно отремонтировать теоретически. Для этого нужно иметь день свободного времени и большое желание сэкономить.
Выбираем клапан IMRC для Форд Фокус, C-Max, Мондео
Выбираем аналоги клапана от сторонних производителей
Есть ещё ряд аналогов, которые ниже по цене:
Китайские аналоги, которые покупают по крайней нужде:
Отчаянные и экономные (или рачительные) владельцы Фокусов второго поколения иногда используют вакуумные клапана ЭПХХ от ВАЗ 2105 (от 2107 не проходит). По цене, конечно, они существенно ниже и есть в каждом магазине вазовских запчастей, но к качеству работы возникают претензии. В любом случае никто не заставляет покупать дорогой оригинал, хотя это и наиболее надёжный вариант и гарантирует сброс ошибки сразу после установки нового клапана.
Замена вакуумного клапана
Заменить клапан своими руками абсолютно несложно, для этого нужно всего лишь открутить планку с клапанами, снять контактные колодки и, предварительно пометив, снять вакуумные шланги. После этого можно приступать к замене. Отзывы владельцев зачастую говорят о том, что лучше менять клапана парой, хотя производитель по этому поводу молчит. После замены сбрасываем ошибку, сняв минусовую клемму АКБ на 10-15 минут.
После установки клеммы на место и замены клапана IMRC ошибка P2008 будет сброшена и нормальная работа двигателя восстановится. Удачного всем ремонта и полных баков хорошего бензина!
Читайте также: