Плохо тормозят задние колеса шевроле ланос
Обновлено: 15.05.2024
Друзья! Купил (в пятницу 13-го!) Ланоса. На следующий день поменяли подрулевой переключатель и мотор дворников, НО ЭТО НИЧЕГО. нА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В ГАИ оказалось, сто задние колёса практически не тормозят (около36%) и пришлось тормозить задом с ручником, для достижения оптимального для гаи показателя.
Дилер мне поёт, что, типа, так и должно быть. Мол эта модель на стендах не должна проверяться, а должна проверяться методом дорожных испытаний! (разогнаться на асфальте и затормозить в пол).
У кого была такая же засада??
Спасибо за ответ!
дилер поет Сушествуют ГОСТы на контроль ТО. Что-то про "проверку на дорогах" не слыхал ни разу.
Вы ТО в результате прошли или нет? Если нет, примерный список рекомендаций могу набросать.
Т.е. дорожные испытания сами по себе есть, но чтоб серийным легковым авто давались такие поблажки. должна быть бумага не ниже приказа по МВД, пусть покажет, очень любопытно.
А так, самое простое:
1. Поездить законные 20 дней до повторной проверки, притереть колодки.
2. При тесте задней оси давить на педаль изо-всех сил, уперевшись в спинку сиденья и вцепившись в руль.
3. Немного убавить давление в задних шинках.
Все вместе может помочь набрать необходимые проценты.
Остальное уже связано с давлением на салон/сервис/дилера/ДЖи-ЭМ, письма с уведомлением т.д. Задняя ось подтормаживает у всех автомобилей, при этом большинство все же этот суровый тест проходят, и ланосы тоже.
На брак распределителя давления похоже. На старой помоечке был просто износ, обошел его, соединил напрямую, задние колеса на тесте колом встали процентов где-то на 75. Но для новой такое решение рекомендовать конечно не могу:)
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Сергей Мажников запись закреплена
Всем привет! Подскажите,где находится колдун и как его убрать?задняя пара колес вообще не тормозит, Шевроле Ланос, заранее благодарю!
Михаил, а зачем тогда тормоза сзади вообще, если не должны тормозить?
Сергей, там стоят ограничители, чтобы зад не перетормаживал, а когда туда лезут удалять такие умники как вы (а таких много), то потом на гололеде жопа обгоняет перед и машину боком разворачивает на встречку, например под камаз.
а про то что зад СОВСЕМ не должен тормозить - это вы сами придумали в своем больном воображении.
и вопрос заключался в том: с чего вы взяли, что на вашем шланосе зад не тормозит?
если сам ручник держит, то может просто достаточно прокачать систему.
и да пилять, неблагодарное дело дибилам давать советы - они этого не ценят вообще. еще и тебя дибилом назовут в силу своей тупости.
Михаил, взял с того что на скорости налал педаль тормоза от прежних колес осталсч тормозной путь от задних нет,во время торможения задние колеса крутились, теперь понятно почему я решил что задняя пара не тормозит?
Сергей, прежде чем лезть в барабаны, достаточно проверить ручник, если тросом тормозит, то достаточно прокачать систему. на ланосах задние тормоза без обслуживания ходят по 300 тыс.
Михаил, у меня ручник не тормозит а систему я уже прокачал тормозят только передние,по этому я решил что вдруг там стоит колдун так как на второй машине он есть
Michael, задние тормоза, чтобы ручник работал. и для экстренного торможения.
в обычной повседневной езде не используются.
если у человека стерлись задние колодки, то это либо феффачка которая ездит на ручнике по 12 км, либо гонсщек, кторый тормозит в пол на каждом светофоре.
Сергей, если ручник не тормозит, то это как минимум износ колодок. сразу менять цилиндры я б не стал.
там одна система в барабане, только при ручнике колодки прижимаются тросом, а от педали гидравликой. но через ограничители.
и от педали давит очень слабенько, это при прокачке сразу чувствуется.
Про задние тормоза я уже писал, однако тогда над тем что устанавливать особенно не задумывался. "Дайте цилиндр для ланоса", "вот пожалуйста". Собственно так и были куплены задние тормозные цилиндры произвоства Febi, причем брались они из наличия в ближайшем магазине для азиатских авто. Тогда же были установлены комплект из ступиц для нексии и соответствующих им тормозных барабанов.
Причина по которой сейчас полез к задним тормозам банальна — перестал держать ручник. Поднимаю зад авто, снимаю колеса и тормозные барабаны. На первый взгляд все в норме. Делаю вывод — растянулись тросы ручника. Заодно поругал себя что когда менял поставил китай по цене 300 рублей за один трос. Кроткий трос уже меняный (на оригинал), ставил по зиме.
Собрал обратно, заказал в экзисте оригинал
General Motors 96230545 Трос стояночного тормоза левый 630,19
General Motors 96245829 Трос стояночного тормоза правый 667,53
Итого почти на 1300 рублей.
Получил, полез ставить. Сложного там ничего нет, все по мануалу. Главное не забывать, что перед снятием тормозных барабанов следует отпустить гайку ручника в салоне.
Собрал, начинаю регулировать. Фиг там — гайку выкручиваю полностью — ручник не держит. Одел на находящийся в салоне фрагмент короткого тросса кембрик (временное решение) и добавил проставку под регулировочную гайку — одно колесо стало фиксироваться нормально, второе не держит.
Скинул барабаны, проверил трещетку (регулятор зазоров задних тормозов), немного подкрутил ее (чтобы бабабан садился плотно, но колесо не было заторможено). Ставлю барабаны обратно. Проверяют легкость вращения. Опа! левое колесо крутиться отлично, правое немного заторможено. Перестарался! Снимаю бабабан… и обращаю внимание на рабочий торомозной цилиндр — передний (по ходу движения автомобиля) поршень выступает, задний — утоплен. В результате колодки перекашиваются и колесо немного затороможено.
Сдвигаю поршни, ставлю на место барабан — крутиться!
Запускаю мотор, делают несколько нажатий на тормоз. Глушу. Проверяю вращение — ненмого заторможено. Снимаю барабан — цилиндр снова в перекос.Присматриваюсь внимательно к цилиндру — да тут еще и выпот есть! Под замену.
Собираю как есть. Левое колесо — отлично крутится и затормаживается ручником, правое — немного заторможено, а ручник его держит плохо. Но, если с ручником попытаться мягко тронуться — чувствуется, что он что-то пытается удержать, зад авто заметно приседает.
Дома лезу в интернет, смотрю в своем любимом каталоге номер цилиндра для ланоса. Все замечательно… но Febi нет к заказу (знаю что гуано, но ИМХО менять оба задних цилиндра лучше парой и на продукцию одного производителя). Начинаю разбираться.
В общем на ланосе 1,5 применяются два типа задних тормозных цилиндров 90235420 и 90235422, отличающихся диаметром поршня. В первом случае он 17,5 мм, во втором — 19 мм.И для размера 19 мм есть цилиндр Febi, такой же как у меня и стоял.
Время переходит за полночь, но я все думаю, почему разные цилиндры. Смотрю схему задней тормозной магистрали и вижу регуляторы давления. О! Так и есть регуляторов на ланос 1,5 тоже может идти 2 — 3/30 и 3/40. Отличие в давление подаваемом в заднюю тормозную систему. При давлении в главном цилиндре в 100 атм в первом случае где-то 51 атм, во втором — 58 атм. Вот тут и становится понятна разница в диаметрах поршней цилиндров. Вспоминаем физику, точнее зависимость давления в гидравлической системе, площади поршня и силы давления этого поршня на внешний объект. В данном случае колодку.
увы, у меня регуляторы 3/30, поэтому пришел к выводу, что цилиндр с 19 мм поршнем заказал правильно, если 3/40 — то можно и 17,5, так как во втором случае давление в магистрали больше.
Заодно определялся с объемом работ по тормозной системе которую буду делать после отпуска — помимо замены всех шлангов поставлю регуляторы давления 3/40 (3488967) и задние рабочие тормозные цилиндры TRW (BWD 119)
Также по мере чтения различной инфы возникает мысль поменять передние тормозные и суппорта в сборе на что-то типа диски ATE 24.0324-0115.1 + колодки 13.0460-7052.2 + соответствующие им суппорта и цилиндры.
Одним словом запись получалась немного сумбурной… сорри за много букв… жду комментариев!
Регуляторы давления заменяйте только комплектом (2 шт.). Маркировка регулятора 3/30.
При замене устанавливайте регуляторы только с такой же маркировкой.
1. Отверните гайку крепления трубопровода, удерживая пробку регулятора от проворачивания вторым ключом.
2. . и отведите трубопровод в сторону.
3. Перед снятием неисправного регулятора (заднее колесо блокируется раньше передних или одновременно с ними) проверьте чистоту его рабочей камеры, для этого ослабьте затяжку пробки регулятора, удерживая регулятор от проворачивания вторым ключом .
4. и выверните пробку вместе с пружиной и плунжером. Очистите детали от загрязнений, промойте их свежей тормозной жидкостью и установите на место. Удалите воздух из системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы с. 187) и вновь проверьте эффективность работы регулятора.
5. Если работоспособность регулятора не восстановилась, замените оба регулятора комплектом. Отсоединив от регулятора трубопровод (см. пп. 1 и 2), ослабьте затяжку регулятора давления.
6. . и выверните регулятор из корпуса главного тормозного цилиндра.
Уплотнительное кольцо регулятора давления при каждой сборке заменяйте новым.
7. Аналогично снимите второй регулятор давления.
Замена главного тормозного цилиндра
Вакуумный усилитель тормозов
Другое на сайте:
Поиск и устранение неисправностей электронной сигнализации (ETACS – Electronic Time and Alarm Control System)
Поиск и устранение неисправностей электронной сигнализации (ETACS – Electronic Time and Alarm Control System) .
Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Общая информация Вспомогательный ремень используется для привода от шкива коленчатого вала таких устройств, как генератор, рулевой и водяной насосы. Мультиреберный вспомогательный ремень оборудован .
Контрольные лампы передних указателей поворота
Замена лампы 1. Откройте капот. 2. Снимите весь блок фар. 3. Вращайте патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки. 4. Выньте передний патрон лампы сигнала поворота из фары. 5. Удали .
Снятие регуляторов давления жидкости в тормозных механизмах задних колёс Шевроле Ланос
Регуляторы давления заменяем при неподдающейся регулировке эффективности торможения задних колес (ранней или поздней блокировке по отношению к передним колесам) или течи тормозной жидкости в соединении их с главным тормозным цилиндром.
Отворачиваем штуцеры трубок задних тормозных механизмов от регуляторов давления.
Читайте также: