Проточка тормозных дисков форд фокус 2

Обновлено: 17.05.2024

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

Некоторые перекупщики стачивают с дисков только фаски. Свежих следов не останется после пары дней эксплуатации или простоя машины. Покупатель уже не сможет оценить выработку на ощупь и определить, сколько реально пробежал автомобиль.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

Например, владелец Volvo XC90 первого поколения выложит 2500 рублей, причем за эти деньги еще и колодки поменяют, — вся работа занимает полтора часа. Поскольку цена одного нового диска составляет около 4000 рублей, выгода очевидна. Да и цена добротных дисков на бюджетные иномарки ненамного ниже. И еще: даже оригинальные запчасти для вторичного рынка зачастую хуже качеством, чем те, что идут на первичную комплектацию. Еще и поэтому целесообразнее обработать заводскую деталь. Отдавайте предпочтение специализированным СТО. У них и оборудование, и отношение к его эксплуатации лучше, чем у большинства официальных дилеров. Не говоря уже о ценах на услуги.

Этот станок — из группы дорогих (цена около 600 тысяч рублей). Он снабжен гироскопом для компенсации естественного биения диска на самой ступице. Если биение слишком велико и станок не проходит калибровку, то ступицу надо менять.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

В большинстве случаев внутреннюю поверхность диска ведет сильнее, чем наружную. Обратите внимание на следы износа.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Восстановить геометрию тормозного диска можно несколькими способами, один из них – проточка на токарном станке. Устранение неровностей с поверхности зеркала диска – сложный процесс, требующий наличия специального оборудования и умения им пользоваться. Такая работа подразумевает точность до сотых долей миллиметра, и будет разумным решением доверить ее профессионалам.

ВАЖНО помнить, что у любой детали имеется свой ресурс, и специалисты настоятельно не рекомендуют протачивать диск более одного раза. С помощью проточки вы можете устранить неглубокие борозды, неровности и шероховатости, но покоробленный диск подлежит обязательной замене.

Проточка тормозного диска заключается в снятии резцом слоя металла с изношенной поверхности для обеспечения правильной работы узла. При выполнении работ также необходимо учитывать минимально допустимую остаточную толщину во избежание деформации диска. Точные данные для конкретной модели автомобиля вы можете узнать из руководства по эксплуатации, на официальном сайте производителя или в дилерском центре.

Токарное восстановление дисков

Не каждый может использовать такое оборудование, как токарный станок. Работа с ним требует точности, позволяет обрабатывать детали большого диаметра. Если есть доступ к оборудованию с необходимыми параметрами и соответствующие навыки, обработку тормозных дисков лучше выполнить с его помощью.

Порядок действий:

с необходимой точностью установить деталь на станок, разложив ее в центральном монтажном отверстии:
очистить деталь от ржавчины:
выровнять части со всех сторон.

Как правило, обработка на токарном станке дает хорошие результаты, вибрация исчезает при торможении. Но если ничего не изменилось, и биение в рулевом колесе остается в прежнем режиме, вероятно, причиной дефекта может быть грязь, застрявшая между диском и ступицей.

Зачем точить и как это лучше делать?

По статистике средний срок службы тормозного диска составляет до 150 тысяч километров, а для тормозных колодок – около 30 тысяч. Но бывает и так, что система выходит из строя гораздо раньше положенного срока в зависимости от условий эксплуатации. На износ тормозного диска могут влиять:

материал детали;
состояние тормозной системы;
среда эксплуатации автомобиля;
стиль вождения.

На вопрос, стоит ли протачивать тормозной диск, есть только один однозначный ответ: если вам позволяет финансовое положение, лучше купить новый. В остальных случаях необходимо грамотно подойти к процессу восстановления детали. Правильная проточка существенным образом продлит срок службы элемента и позволит вам сэкономить денежные средства. Желательно осуществлять ее перед каждой заменой тормозных колодок с соблюдением минимальной толщины диска.

Признаки, сигнализирующие о неправильной работе тормозной системы и необходимости замены ее деталей:

биение педали тормоза при нажатии на нее;
биение рулевого колеса на большой скорости;
блокировка системы при торможении;
посторонние шумы и вибрация во время торможения;
сколы, трещины, царапины и каверны на дисках.
диск перегревается даже на коротких участках торможения;
тормозной путь существенно увеличился.

Важно!
В тех случаях, когда на поверхности образуются глубокие борозды, разумным решение будет замена диска. Проточка может сделать элемент хрупким и подвергнуть его разлету на большой скорости. Экономить на тормозной системе автомобиля недопустимо!

Если вы, сопоставив возможные риски, все-таки решились на проточку тормозных дисков, то осуществить ее можно несколькими способами:

проточка со снятием диска на токарном станке;
не снимая с авто, с помощью специального оборудования;
в домашних условиях при использовании различных абразивов.

Каждый автовладелец сам решает, какой метод для него подходит наилучшим образом. Главное условие, которое должно при этом выполняться – соблюдение точности процесса и техники безопасности.

В большинстве случаев внутреннюю поверхность диска ведет сильнее, чем наружную. Обратите внимание на следы износа.
В большинстве случаев внутреннюю поверхность диска ведет сильнее, чем наружную. Обратите внимание на следы износа.

Тормозные диски: менять или протачивать?

Плюсы и минусы

Как и у любого ремонтно-восстановительного действия, у проточки тормозных дисков имеются как преимущества, так и недостатки. К плюсам данной операции относят:

стоимость работы, которая может быть до 5 раз меньше цены на новый элемент;
возможность получить идеально ровную поверхность и вернуть диск в рабочее состояние;
большая скорость вращения токарного станка позволяет осуществлять ремонт на качественном уровне;
наличие услуги в большинстве автосервисов.

Минусы процесса заключаются в следующем:

ограниченное количество проточек на один диск;
утрата первоначальной прочности;
сложность в соблюдении соосности плоскостей диска при проточке на станке.

collage

Слева — тормозной диск до обработки. Хорошо видна внешняя фаска от выработки. Ничего страшного: толщина диска позволяет его точить. Справа — обработанный диск, потерявший лишь 0,25 мм толщины.
Слева — тормозной диск до обработки. Хорошо видна внешняя фаска от выработки. Ничего страшного: толщина диска позволяет его точить. Справа — обработанный диск, потерявший лишь 0,25 мм толщины.

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

Проведение работ

Существует несколько способов выполнения проточки тормозных дисков, которые как предполагают демонтаж элемента с автомобиля, так и не требуют этого. Для выполнения операции используются токарные станки, специализированное оборудование и подручные средства. При любых работах необходимы наличие инструмента, знаний и опыта, а также соблюдение техники безопасности.

Использование станков

Для данного способа необходимо снять тормозной диск с автомобиля и установить его на токарный станок. Работа должна производиться только квалифицированным специалистом и с соблюдением технического регламента процесса. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что просто зажать диск в патрон станка нельзя, так как при этом не будет обеспечена параллельность поверхности с резцом и такая проточка окончательно загубит изделие! Соблюдение соосности и процесс проточки осуществляется следующими методами:

сделать оправку, идентичную размерам ступицы колеса;
очистить диск от загрязнений;
присоединить диск к оправке посредством штатных креплений;
закрепить оправку в патроне станка;
установить соответствующий резец;
проверить биение плоскостей индикатором (не должно превышать 0,05 мм);
обработать поверхность диска с обеих сторон и торцы.

С выполнением данной работы отлично справляются твердосплавные резцы. Для достижения ровной зеркальной поверхности может потребоваться несколько проходов. Современные токарные станки с ЧПУ позволяют выполнять действия как вручную, так и автоматически, с помощью заданных программ. Это существенно упрощает процесс проточки и дает возможность контролировать операцию с точностью до микрон.

Проточка, выполненная грамотным специалистом, позволяет восстановить геометрию диска на уровень заводского изделия. Опытный мастер по характерным признакам способен определить целесообразность работы до начала ее выполнения и качество результата в конце. После проточки требуется выполнить сход-развал и балансировку колес транспортного средства, а также заменить тормозные колодки.

Работа подручными средствами

Устранение неровностей тормозных дисков данным методом хоть и дешевле других, но не является лучшим вариантом. Так как в ход идут напильники, шлифовальные машинки, наждачная бумага и прочие самодельные приспособления, теряется главный фактор всего процесса – точность.

Такой способ также предусматривает шлифовку как на рабочем столе, так и на автомобиле. Последствия могут быть непредсказуемыми, риски и ответственность полностью ложатся на мастера. Качество проводимых работ не соответствует нормам, поэтому процесс приходится повторять чаще обычного, что неблагоприятно сказывается на состоянии диска.

Некоторые умельцы ставят вместо тормозных колодок абразивные материалы и осуществляют шлифовку торможением во время езды, перегружая и перегревая диски. Выравнивание поверхности напильником также не выполняет минимальные требования к регламенту.

Когда необходима проточка

Проточка, так же как их замена, должна производиться только парами, стоящими на одной оси. Иначе разница тормозных усилий справа и слева будет стремиться развернуть автомобиль.

Признаки необходимости проточки:

Волнообразная рабочая поверхность.
Задиры на рабочей поверхности.
Чрезмерно быстрый износ тормозных колодок при неизменном стиле езды. Комплекта тормозных колодок в среднем хватает на 30 тыс. км пробега.
Биение тормозной педали в процессе торможения.

Технология выполнения работ своими руками в домашних условиях

Если толщина тормозного диска позволяет сделать проточку, то выполнить ее можно самостоятельно в домашних условиях. Данный способ предполагает наличие специализированного оборудования, которое позволяет выполнить проточку, не снимая диск с автомобиля. Для этого необходимо штангенциркулем определить степень износа и приступить к работе.

Суть процесса заключается в подвешивании колеса и присоединении к диску специального станка для проточки. Привести колесо в движение можно и штатно, включив пятую передачу на заведенном двигателе. В этом случае роль режущего элемента может выполнять напильник или другой абразив.

В автомобиле есть масса деталей и механизмов, техническим состоянием которых можно пренебречь без угрозы для здоровья и жизни. Но тормозная система к ним не относится никоим образом! Крайне важно следить за органами управления автомобилем и содержать их в надлежащем порядке. Неразумная экономия может привести к более печальным последствиям, нежели финансовые траты.

Оценка состояния тормозных дисков, возможные их дефекты

Толщина тормозных дисков

Замена тормозных дисков

Маркировка тормозного диска

Борозды на тормозных дисках

Появление борозд на рабочих поверхностях, соприкасающихся с колодками, неизбежно. Суппорт не является абсолютно жёстким механизмом, детали которого не изменяют своего взаимного расположения. Меняются как углы взаимного расположения трущихся поверхностей колодки и диска, так и угол положения подвижной скобы суппорта относительно кронштейна, вследствие подвижности направляющих. Слишком большие и глубокие борозды значительно уменьшают поверхность соприкасающихся колодок и дисков, из-за чего снижается эффективность торможения.

Коррозия тормозных дисков

Коррозия и борозды на тормозном диске

Трещины

При обнаружении трещин на тормозных дисках ни в коем случае не пытайтесь и дальше ездить без замены деталей. В любой момент диск может разрушиться и создать массу проблем.

Несколько способов проточки без снятия

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы – это шлифовка тормозных дисков без снятия.

Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку – это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.

Точить или менять?

Кто-то является сторонником того, чтобы проточить тормозные диски, другие же склонны только к замене. Тут необходимо смотреть по ситуации. Если диск стерт, то хоть точи его, хоть нет, правильно выполнять свою функцию он уже не будет. Когда же износ незначительный, но во время торможения есть такой эффект, как биение в руль или педаль тормоза, то вполне допустима проточка. И опять же, при отсутствии механических дефектов в виде трещин и т. п.

Именно поэтому однозначно ответить на поставленный вопрос не представляется возможным. Нередко встречаются отзывы о том, что проточка дает лишь кратковременный эффект и спасти может только полноценная замена в паре с колодками. Отчасти это верно, но далеко не всегда. Давайте более подробно рассмотрим, как правильно проточить тормозные диски. Сегодня есть масса оборудования и различные технологии, позволяющие это сделать не только быстро, но и качественно.

Ну вот я решил обслужить свой автомобиль. Купил задние тормозные диски и колодки. Пробег на момент замены составлял 117 тысяч км. Замена производиться впервые на этом авто. Данную работы также делаю самостоятельно и первый раз.

Из инстурментов понадобился ключ под внутренний шестигранник на 7 (экзотика)-для откручивания направляющих тормозного суппорта
Накидной ключ на 13- для откручивания болтов тормозной скобы
Накидной ключ на 10- для откручивания штуцера прокачки тормозной системы
Тонкогубцы для утапливания тормозного поршня.
Металлическая щетка для очистки элементов тормозной системы
Медная или графитовая высокотемпературная смазка и WD-40 для размачивания закисшых болтов.

Фото 1. Снимаем колесо и видим тормозной диск. Суппорт тормоза с тормозными колодками.

Для начала замены нужно с помощью плоской отвертки вынут пружинку. На фото это такая загогулина на тормозном суппорте.

Фото 2. Вытаскиваем заглушки направляющих суппорта и использовав ключ на 7 под внутренний шестигранник выкручиваем направляющие.

Если кому нужен будет шестигранный ключ на 7, то сразу едьте в специализированный магазин, в обычных строительных супермаркетах ключ на 7 не найдёте.

Фото 3. Вот и открутил направляющие

Фото 4. Вот так они выглядят. По ним движется суппорт, во время действия тормозов. После откручивания чистим их и откладываем в сторону.

Фото 5. Так выглядят направляющие с торца

Фото 6. Снимаем суппорт с удерживающей скобы и вынимаем старые тормозные колодки.

Фото 7. Почувствуйте разницу. Слева старая тормозная колодка.

Фото 8. Далее накидным ключем на 13 откручиваем два болта тормозной скобы, чтобы снять старый тормозной диск и установить новый.

Болты скобы отворачиваются тяжело, видимо сказывается постоянный контакт с грязью и водой, летящей с дороги плюс еще каждый болт был смазан фиксатором резьбы.

Фото 9. Вот и открутили скобу.

Снимаем скобу и металлической щеткой тщательно очищаем от грязи.

Фото 10. Снимаем тормозной диск. Вот он старичок.

После устанавливаем новый тормозной диск на место старого. Сборку производим в обратном порядке.

Фото 11. Все болты скобы и суппорта я использовал медную высокотемпературную смазку т.к. тормозах вся система прилично нагревается, смазка не позволит прикепеть болтам и в следующий раз будет легче разобрать систему для очередной замены колодок.

Фото 12. Так как новые колодки значительно шире старых, то для их установки на место предварительно необходимо утопить тормозной поршень. Его можно тонкогубцами, уперев концы тонкогубцов в углубления на поршне и вращая его с нажимом по часовой стрелке медленно утопить. После колодки легко встанут на свои места.

Фото 13. Ну вот поставили колодки. Осталось закрутить направляющие суппорта.

Фото 14. После дополнительно прокачал тормозную систему. Старую тормозную жидкость пришел срок заменить. Использовал жидкость DOT4 производителя Comma. В Форд фокус 2 до бачка тормозной жидкости добраться очень тяжело, поэтому жидкость заливал с помощью нехитрого приспособления шприц+шланг.

Фото 15. Процесс наполнения девайса.

Тормоза прокачивать нужно с помощником. В роли помощника был брат. Он по моей команде нажимал и отпускал педаль тормоза. Я открываю штуцер прокачки-брат нажимает. Я закрываю штуцер-брат отпускает педаль тормоза и так несколько раз повторяем цикл, пока не пойдет новая тормозная жидкость.В процессе необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно доливать её. Нельзя допускать, чтобы воздух попал в систему.
После замены тормозных колодок первые несколько сотен километров нужно тормозить заранее т.к. колодки и диск должны притереться и поэтому пока их эффективность не на 100%.
Данную замену проводил самостоятельно и первый раз. Ушло часа два. Со вторым колесом к сожалению пошло всё не так быстро-диск прикипел, пришлось его отбивать молотком.
Думаю когда буду менять всё опять, то думаю времени уйдет гораздо меньше. Удачи на дорогах!

фаски 2 [мм] 14 Количество отверстий 5 Сторона установки передний мост Тип тормозного диска вентилируемый Толщина тормозного диска (мм) 25 Диаметр [мм] 278 Минимальная толщина [мм] 23 Высота [мм] 48,5 Диаметр центрирования [мм] 63,5 Диаметр точек крепления [мм] 108 Диаметр ступицы [мм] 148

Толщина тормозного диска (мм) 25 Число отверстий в диске колеса 5 Наружный диаметр [мм] 278 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки передний мост Минимальная толщина [мм] 23 Вес [кг] 7,100 необходимое количество 2

для артикула № 09.9464.11 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Диаметр [мм] 278 Толщина тормозного диска (мм) 25 Минимальная толщина [мм] 23 Высота [мм] 48,5 Обработка Высокоуглеродистый Диаметр центрирования [мм] 63,5 Количество отверстий 5 Момент затяжки [Нм] 100 Поверхность с покрытием

для артикула № 09.9468.11 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Диаметр [мм] 300 Толщина тормозного диска (мм) 25 Минимальная толщина [мм] 23 Высота [мм] 48,5 Диаметр центрирования [мм] 63,5 Количество отверстий 5 Момент затяжки [Нм] 100 Поверхность с покрытием

Диаметр [мм] 278 Толщина тормозного диска (мм) 25 Минимальная толщина [мм] 23 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Диаметр ступицы колеса [мм] 63 Количество отверстий 5 Поверхность лакированный

для артикула № 09.9464.1X Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией Диаметр [мм] 278 Толщина тормозного диска (мм) 25 Минимальная толщина [мм] 23,5 Высота [мм] 48,5 Обработка Высокоуглеродистый Диаметр центрирования [мм] 63,5 Количество отверстий 5 Момент затяжки [Нм] 100 Поверхность с покрытием

Диаметр [мм] 279,9 Толщина тормозного диска (мм) 10,9 Минимальная толщина [мм] 9 Высота [мм] 40,8 Тип тормозного диска полный Диаметр ступицы колеса [мм] 63,6 Количество отверстий 5 Вес [кг] 4,52

Диаметр [мм] 280 Толщина тормозного диска (мм) 10,9 Минимальная толщина [мм] 9 Тип тормозного диска полный Диаметр ступицы колеса [мм] 60 Количество отверстий 5

Диаметр [мм] 300 Толщина тормозного диска (мм) 25 Минимальная толщина [мм] 23 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Диаметр ступицы колеса [мм] 63 Количество отверстий 5

Диаметр [мм] 264,8 Толщина тормозного диска (мм) 11 Минимальная толщина [мм] 9 Тип тормозного диска полный Диаметр ступицы колеса [мм] 63,5 Количество отверстий 5

Цвет черный Тип тормозного диска полный Диаметр [мм] 265 Толщина тормозного диска (мм) 11 Минимальная толщина [мм] 10 Количество отверстий 5 Высота [мм] 40,7 Диаметр центрирования [мм] 63,5 фаски 2 [мм] 108 Размер резьбы 13,75 Поверхность лакированный

для артикула № 08.A029.21 Тип тормозного диска полный Диаметр [мм] 265 Толщина тормозного диска (мм) 11 Минимальная толщина [мм] 9 Высота [мм] 40,7 Диаметр центрирования [мм] 63,6 Количество отверстий 5 Момент затяжки [Нм] 100 Поверхность с покрытием

для артикула № 08.9975.11 Тип тормозного диска полный Диаметр [мм] 280 Толщина тормозного диска (мм) 11 Минимальная толщина [мм] 9 Высота [мм] 40,8 Диаметр центрирования [мм] 63,5 Количество отверстий 5 Момент затяжки [Нм] 100 Поверхность с покрытием

Диаметр [мм] 280 Толщина тормозного диска (мм) 11 Минимальная толщина [мм] 9 Тип тормозного диска полный Количество отверстий 5 Поверхность с покрытием фаски 2 [мм] 108 Высота [мм] 41 Диаметр центрирования [мм] 63,5 Внутренний диаметр 192 отверстия [мм] 13,7 Код MAPP в наличии

Диаметр [мм] 265 Толщина тормозного диска (мм) 11 Минимальная толщина [мм] 9 Тип тормозного диска полный Количество отверстий 5 Поверхность с покрытием фаски 2 [мм] 108 Высота [мм] 40,8 Диаметр центрирования [мм] 63,5 Внутренний диаметр 152 отверстия [мм] 13,7 Код MAPP в наличии

Цвет черный Высота [мм] 48,5 Диаметр центрирования [мм] 63,5 Минимальная толщина [мм] 23 Толщина тормозного диска (мм) 25 Диаметр [мм] 278 фаски 2 [мм] 108 Размер резьбы 13,8 Количество отверстий 5 Тип тормозного диска вентилируемый Обработка Высокоуглеродистый Поверхность лакированный

Сторона установки передний мост Диаметр [мм] 278 Высота [мм] 48,5 Вес [кг] 14,78 Тип тормозного диска вентилируемый Толщина тормозного диска (мм) 25 Минимальная толщина [мм] 23 Количество отверстий 5 Диаметр центрирования [мм] 63,5 Момент затяжки [Нм] 100 фаски 2 [мм] 107,95 Дополнительная информация с винтами

Толщина тормозного диска (мм) 25 Число отверстий в диске колеса 5 Наружный диаметр [мм] 300 фаски 2 [мм] 108 Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки передний мост Минимальная толщина [мм] 23 Вес [кг] 8,100 необходимое количество 2

Диаметр [мм] 278 Толщина тормозного диска (мм) 25 Минимальная толщина [мм] 23 Тип тормозного диска вентилируемый Обработка Высокоуглеродистый Поверхность с покрытием Количество отверстий 5 фаски 2 [мм] 108 Высота [мм] 48,5 Диаметр центрирования [мм] 63,5 Внутренний диаметр 140 отверстия [мм] 13,7 Код MAPP в наличии

Диаметр [мм] 278 Толщина тормозного диска (мм) 25 Минимальная толщина [мм] 23 Тип тормозного диска вентилируемый Количество отверстий 5 Обработка Высокоуглеродистый Поверхность с покрытием фаски 2 [мм] 108 Высота [мм] 48,5 Диаметр центрирования [мм] 63,5 Внутренний диаметр 140 отверстия [мм] 13,7 Код MAPP в наличии

Читайте также: