Раскоксовка двигателя шевроле авео

Обновлено: 18.05.2024

Просьба в этой теме отвечать только тем людям которые РЕАЛЬНО делали раскоксовку двигателя,а не тем кто что-то где-то слышал и что это вообще бред и надо капиталить двигатель и ковырять канавки сверлом и т.д. и т.п. Писать каким средством делали раскоксовку и какой был расход масла до и после, да и вообще какие изменения после процедуры и ещё не лишнее указать пробег авто на момент раскоксовки.

Пробег на ниссане был 240 с лишком, скручен по-любому. Делал керосин+ацетон+масло на ночь. Затем через несколько месяцев для профилактики сделал еще кастроловской жидкостью. Новый хозяин делал после меня капиталку, сказал, что кокса вообще не было, кольца только как пластмасса

Пробег на ниссане был 240 с лишком, скручен по-любому. Делал керосин+ацетон+масло на ночь. Затем через несколько месяцев для профилактики сделал еще кастроловской жидкостью. Новый хозяин делал после меня капиталку, сказал, что кокса вообще не было, кольца только как пластмасса

делал недавно водой, только раскоксовка камеры сгорания скорее.
Через капельницу. Двигатель колбасит ужасно, тяга пропадает. Эффект-более ровная работа двигателя, прям шепчет.
Проехал 25 км. Потом постоял и назад 25 км. Двигатель троило прям пипец, пожалел уже, что начал эту затею начитавшись разных ресурсов.
Приехал в гараж, выкрутил свечи, ничего не обнаружил, закрутил, завел и все в порядке, мистика прям :))

В этом месяце перед сменой масла планирую сделать винсом или лавром, на пробу.

делал феномом . еще какой то жижой , и еще керосин +ацетон . и по инструкции , и на ночь . и 2 раза подряд , ИТОГ : жор масла никак не уменьшился. Помогла капиталка.
пробег был 148 тыщь. скручен или нет . не знаю , 5Е

Мицубиси Мираж, пробег по одометру около 200 тык. Адская смесь:20% ацетона, 20% 646 растворителя, 60% масла. С вечера в охлажденный двигатель по столовой ложке в каждый цилиндр, закрутил свечи, утром свечи выкрутил еще по ложке, выход на пустую трассу и тапку в пол. Результат: компрессия слегонца поднялась, жор не прекратился. Результат вскрытия: колпачки мертвые, кокс из канавок никуда не девался.((

Мицубиси Мираж, пробег по одометру около 200 тык. Адская смесь:20% ацетона, 20% 646 растворителя, 60% масла. С вечера в охлажденный двигатель по столовой ложке в каждый цилиндр, закрутил свечи, утром свечи выкрутил еще по ложке, выход на пустую трассу и тапку в пол. Результат: компрессия слегонца поднялась, жор не прекратился. Результат вскрытия: колпачки мертвые, кокс из канавок никуда не девался.((

Читал я эту тему, меня интересует не мнения всяких людей которые не делали и перечитывать всякий флуд типа Ну есть же тема. Куле плодить. Слав объедини нафиг.
Двигатель. Раскоксовка колец! Жидкость - насколько эффективна? * я не хочу, по этому была создана эта тема и была просьба отвечать только тем людям которые РЕАЛЬНО делали раскоксовку, а не тем кто что-то где-то слышал и что это вообще бред и надо капиталить двигатель и ковырять канавки сверлом и т.д. и т.п.

В качестве испытуемого образца была взята “Таврия” 1995 г.в. с пробегом более 160 000 км. Мотор этой машины “ест” масло. А еще силовой агрегат “Таврии” во втором цилиндре имеет низкую компрессию.

Перед началом проведения процедуры раскоксовки, мастер прогревает двигатель и производит измерение компрессии. В первом цилиндре - 9,8. Во втором - 0,5. В третьем - 8,5. А в четвертом цилиндре компрессия составила 10,1.

Далее наш собеседник проверяет состояние камер сгорания. В первом цилиндре вся поверхность в сплошном нагаре. Во втором - нагара существенно меньше. Но все в масле. В третьем цилиндре ситуация схожая со вторым. В четвертом - нагара много и есть следы масла.

Настало время проверить концентрат “Rutec”. Заливаем по 5 кубиков концентрата в каждый цилиндр. Теперь нужно вкрутить свечи и надеть провода. Производим запуск двигателя.

Через 30 минут делаем несколько перегазовок и глушим двигатель. Повторный замер компрессии:

На следующем этапе мастер сливает масло. Оно все черное. Хотя пробег на этом масле всего 350 километров. Устанавливаем новый фильтр и заливаем свежее масло. Теперь нужно залить в двигатель порцию раскоксовки.

Через полчаса делаем перегазовку. Выхлопные газы стали существенно прозрачнее. Теперь измеряем компрессию:

Раскоксовка двигателя позволяет убрать имеющиеся маслянистые отложения, однако после такой процедуры могут появиться серьёзные неисправности, требующие проведения капитального ремонта мотора.

Внутри двигателя автомобиля в процессе эксплуатации будут появляться различные многочисленные масляные отложения, которые существенно ухудшают правильность работы мотора. Как бы качественно автовладелец не эксплуатировал машину, избежать подобных проблем будет невозможно. В итоге, многие из нас решаются на проведение капитального ремонта или же так называемой раскоксовки двигателя. Поговорим поподробнее о том, чем может быть опасна такая процедура и как правильно её выполнять.

Когда проводят раскоксовку

Обычно необходимость раскоксовки двигателя автомобиля возникает на пробегах более 200 тысяч километров. Обычно к этому пробегу уже появляется износ силового агрегата, а многочисленные масляные отложения начинают загрязнять двигатель, существенно ухудшая работу мотора. Также обычно к пробегу в 200-300 тысяч километров появляется так называемый масложор, причина которого – это ухудшение состояния маслосъёмных колпачков и маслосъемных колец.

Решений имеющихся проблем может быть несколько. Это капитальный ремонт двигателя с заменой изношенных деталей, так и раскоксовка, которая подразумевает использование различной специальной автохимии. Последняя позволяет существенно упростить такую работу и сокращает расходы автовладельца, но при этом появляются определенные сложности с эксплуатацией машины, которая может потребовать после раскоксовки дорогостоящего ремонта.

К чему приводит раскоксовка двигателя

Спрогнозировать, как поведёт себя мотор после выполнения такой раскоксовки, будет попросту невозможно. В отдельных случаях двигатель после проведения такой процедуры работает правильно, а автовладелец решает имеющиеся у него проблемы с износом автомобиля. Также может отмечаться низкая компрессия в цилиндрах, которой ранее до проведения такой процедуры не отмечалось. В итоге, при наличии подобных проблем уже требуется выполнять дорогостоящий капитальный ремонт, при этом затраты на него будут куда больше, чем выполнение такой процедуры изначально.

Проблема в том, что используемые химикаты не вымывают имеющиеся отложения, а начинают разъедать их, после чего крупные включения попадают на седла клапанов, мотор начинает работать неправильно, в итоге отмечаются проблемы с компрессией и другие серьезные неисправности. Также при выполнении такой раскоксовки могут появиться проблемы с прорезиненными элементами двигателя, которые теряют свою эластичность или могут быть полностью выведены из строя. В подобных случаях требуется менять многочисленные прокладки и сальники, что существенно увеличивает затраты автовладельца на восстановление автомобиля.

С учетом всех таких недостатков специалисты не рекомендуют выполнять раскоксовку двигателя, так как такая процедура, в конечном счете, приводит к серьезным поломкам, а расходы автовладельца на эксплуатацию и последующий ремонт автомобиля существенно увеличиваются. В конечном счете, дешевле провести полноценный капитальный ремонт, чем платить сначала за такую процедуру раскоксовки, а после восстанавливать машину при наличии у неё серьёзных исправностей.

Тем более, что правильно выполнить такую работу зачастую проблематично, необходимо обращаться к опытным специалистам, причём услуги мастеров по ремонту будут крайне высоки. Многие автовладельцы начинают экономить на раскоксовке, обращаются к мастерам, квалификация которых оставляет желать лучшего и в последующем им приходится переделывать такой ремонт, а это уже лишние огромные затраты.

Подведём итоги

При эксплуатации автомобиля его владельцу необходимо понимать, что возможная экономия на обслуживании и ремонте может, в конечном счете, привести к появлению серьезных неисправностей, устранение которых потребует существенных затрат. Часто автовладельцы вместо полноценного ремонта выполняют так называемую раскоксовку двигателя, при этом неизменно страдают седла и клапана, появляются проблемы с состоянием прорезиненных элементов, которые требуют замены всем комплектом.

Раскоксовка двигателя позволяет убрать имеющиеся маслянистые отложения, однако после такой процедуры могут появиться серьёзные неисправности, требующие проведения капитального ремонта мотора.

Внутри цилиндра двигателя и на поршнях накапливается нагар, мешающий работе системе смазки. По мере увеличения его количества происходит значительное потребление масла. На начальных этапах эта проблема решается раскоксовкой без разборки. Рассмотрим наглядно на примере использования двух пен для раскоксовки ЛАВР и ВАЛЕРА, что это дает.

Что потребуется:

Процесс раскоксовки мотора

При помощи видеоскопа будет выполняться визуальный осмотр цилиндров.

Раскоксовка выполняется на прогретом до +50°С заглушенном двигателе. Необходимо выкрутить свечи, взболтать пену и задуть в цилиндр, пока она не выйдет наружу. Затем свеча наживляется обратно, чтобы создать внутри эффект паровой бани.

В целях эксперимента первые 2 цилиндра обрабатываются пеной ВАЛЕРА, а остальные ЛАВР, чтобы понять на будущее, какая из них справляется лучше. Спустя время цилиндры запениваются повторно. Согласно инструкции ВАЛЕРА заполняется 5 раз с интервалом 5-7 мин, а ЛАВР 2 раза с паузой 25 мин.

Для наглядности эксперимента, чтобы понимать, что происходит в двигателе, оба средства применяются на демонтированных поршнях с одинаково закоксованными маслосъемными и компрессионными кольцами. Те разогреваются до рабочей температуры, запениваются и закрываются в банках.

По итогу эксперимента с демонтированными поршнями оба средства справились, но ЛАВР очистил канавки и кольца лучше. Естественно в моторе такого эффекта не достичь, так как вытереть в цилиндре размягченный нагар ветошью не получится.

Из цилиндров остатки пены перешедшей в жидкость убираются шприцем с трубочкой на носике. Еще на этапе нанесения было видно, что пена ВАЛЕРА падала в объеме мгновенно, поэтому верх цилиндров она в реальных условиях чистит хуже. Судя по жидкому остатку ЛАВРА в баллоне больше. Его реально ушел один баллон, а второй пены полтора. Из эксперимента видно, что ни одно из использованных средств не почистит 4 цилиндра малолитражки одним баллоном.

После раскоксовки нужно поменять масло и масляный фильтр. Сразу после запуска машина будет дымить, из-за остатков пены и снятой жижи. По итогам эксперимента раскоксовка повлекла падение компрессии в каждом цилиндре, а на одном в 3 раза, поэтому вопрос целесообразности ее проведения на старых двигателях под вопросом. Как профилактика на почти чистых моторах при замене масла это более оправдано.

Смотрите видео

Эту ситуацию нельзя игнорировать. Поэтому при появлении одного или нескольких признаков (перечислены ниже) рекомендуется провести раскоксовку.

Вот некоторые признаки того, что пора делать раскоксовку:

1. Вылетающая сажа из выхлопной трубы

2. Неприятный запах в салоне

3. Появление черного дыма при запуске непрогретого двигателя.

4. Увеличение расхода масла

5. Снижение динамики авто

6. Плавающие обороты двигателя на холостом ходу

7. Возникновение разброса компрессии в цилиндрах

8. Не заводится двигатель в зимнее время (Даже с новым АКБ)

Теперь рассмотрим процесс раскоксовки.

Инструкция по раскоксовке:

1. Прогреть двигатель. Ориентироваться по включению вентилятора или по приборной панели.

2. Вывернуть свечи. При необходимости, замерить компрессию по цилиндрам.

3. В каждое свечное отверстие залить расчётное количество раскоксовки поршневых колец 204-СУРМ -НК (см. таблицу на этикетке).

4. Для запуска и ускорения процесса раскоксовывания колец:

- включить 5 –ю передачу,

и толкать автомобиль на 2-3 шага на себя,

затем на 2-3 шага от себя 5-7 раз

зтем включать стартер 7-10 раз по 0,5 секунды (чтобы не выплеснулась раскоксовка). Можно, на всякий случай, с наружи накрыть тряпкой свечные отверстия.

5. Завернуть свечи на место, восстановить высоковольтную часть.

7. Запустить двигатель и нажав на акселератор, удерживать обороты в районе 1500 об.мин

8. По окончанию дымления, эксплуатируем двигатель в обычном режиме, без ограничений. Дымление двигателя может наблюдаться ещё в течение 10 км пробега после обработки.

На что хочется обратить внимание: Если лампочка давления масла начала мерцать или периодически загораться, необходимо сменить масляный фильтр. Если при этом обработка проводилась со старым маслом, заменить и его.

Надеемся что статья будет Вам полезна. Спасибо за прочтение!