Шевроле орландо не работает усилитель руля

Обновлено: 17.05.2024

Буквально вчера у друга возник интерес выяснить, где находится предохранитель электроусилителя руля Chevrolet Орландо в машине. Не трудно было отыскать, на данном видео вы разберетесь где расположен предохранитель электроусилителя руля Chevrolet Орландо.

Комментарии к теме где находится предохранитель электроусилителя руля Chevrolet Orlando

кольцо масляного фильтра не верно выставлено. оно специально круглое, чтобы идти в распорку от низа резьбы в распор колбы (по примеру сантехники). на видео оно под крышку загнано, тем самым фильтр не прижат должным образом и нет герметичности. если бы конструктив был такой, то кольцо имело бы квадратное сечение.

в цилиндрах был и должен был быть хон, а ты его . песком и даже не востанови. вместе с образивом каким-то запиках поршент! а еще мне понравилось слово 'НЕМНОГО СМАЗКИ')

Когда такой кувалдой фигачишь, можно все рычаги и тяги погнуть. Да и бить в центр подшипника однозначно нельзя, как раз так и разбивается подшипник. Если уже забивать, то только через доску, а добивать через кусок трубы только по внешней части. На крайняк можно взять старый подшипник и им добить.

На астре 1.8 менял через 110 тыс. Ремень и ролики в хорошем состоянии. На Круз такой мотор тоже ставят.

менял на киа спектра,система такая же.ни какого давления на поршень не надо делать,он просто вкручивается.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Какими бывают электроусилители

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Первичная диагностика

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

не работает ЭУР , руль не провернуть, горит значок руль с восклицательным знаком.

Ответить на вопрос

Ответы

Добрый день! Данная индикация говорит о переходе рулевого управления в аварийный режим, от чего Вы ощущаете большее усилие на рулевом колесе, и Вас о неисправности информирует значок на приборной панели. В первую очередь сбросьте клеммы АКБ для устранения возможного программного сбоя. После уже посетите диагностику, где Вам предоставят информацию по неисправности.
5 лет назад

Ситуация такая: подъехал вечером к гаражу, открыл, завел , хотел заехать, руль практически не крутиться, т.е. перестал работать электроусилитель. Короче кое-как заезжаю в гараж, заглушил.

Завожу снова, усилитель не работает, горит лампочка EPS.

Через некоторое время завёл, усилитель заработал.

Вопрос, что это было?

Подозрение, что что то замёрзло, но что? или что то другое, с электрикой может что? Утром ещё передом сел в сугроб, пришлось выталкивать, может это как то сказалось?

Может у кого подобное было?

Honda accord, 2002г., электроусилитель, EPS.
Машина ночью стоит в капитальном гараже

Было подобное 1 раз когда топливную систему прочищал, а 2 когда прикуривал чужой машин на даче. После этого заглушил завел и все прошло.

в основном такая ситуация случается когда внутри пыльника скапливается конденсат , нужно снять пыльники и удалить влагу , после чего добавить смазки,
и всё пройдёт .

А можно подробнее, при каких обстоятельствах и что делали, а то у меня то он отогрелся, но сегодня собрался выехать,
дык замёрзнет опять, что делать в таких случаях, можно его оживить без посторонней помощи?

Холодно на улице у нас :)
машина день простаяла, вечером завел прогрел, уже собрался выезжать, а руль не крутиться :) да и лампочка EPS молчала. заглушил-завел, загорелась EPS. Еще постоял, погрел до рабочей температуры, заглушил-завел все заработало. Причину не искал, холодно :) Хотя за третью зиму первый раз. Может контакты может влага (конденсат) замерзла, а может уже пора. Будет прогресировать - буду искать причину.

Миниатюры

У меня сегодня утром тоже самое было. На улице -30, всю ночь машина стояла на прогреве. Запустил двигатель с пульта, сел в машину, вставил ключь, взялся за руль и х. не крутится, на панели горит ESP. Заглушил, завел всепогасло и руль стал крутиться, только кажется немного туже.
На прпошлой машине тоже стоял электроусилитель но такого не разу небыло.
Кстати мозги электроусилителя можно протестировать?

_________________________
HONDA CIVIC D15B 2000г.
HONDA ACCORD F18B 2001г.
HONDA ACCORD K20A 2004г.

Чтобы не создавать тему подобную, отпишусь сюда.

Начну с предистории. :) По лету как-то загорелась на панели лампочка EPS, руль ессно дубовый, что такое понять не могу. Взорвав поиск на форуме, прочитал как скинуть ошибку электро-усилителя, конечно не с первого раза получилось, но сняв перемычку с диагн. разъема лампа потухла, стал проверять на ходу исправность усилителя - руль отпущен машину не ведет, ну вообщем так и забыл об этом ньянсе.

Сейчас если память мне не изменяет февраль месяц и что Вы думаете, в самый ответственный момент, когда я очень торопился с работы загорелась опять эта ошибка, ну так как навый уже есть и скрепка всегда под рукой, за 10 секунд скинул ошибку, завел и поехал. Приезжаю, машину заглушил, завел опять, ну думаю ептить - скрепку в зубы и вперед, погасла. Потом сразу же заглушил, завел снова горит ((( Вообщем ошибка не стирается нормально, хотя при движении электроусилитель работает в полном порядке - никуда не ведет, переключатель усиления работает на всех режимах. Подскажите как избавиться от этой ошибки, новый блок не предлагать, не поверю, что ему здец, так как рулится отлично.
зы.

Новосибирцы, подскажите электро-диагноста с мозгами, а не разводящего на бабло, знаю я их : ну блок EPS 20тыщ, еще электрорейку смотреть надо. Извините в ***у таких дельцов. Пока сильно не обламывает оживлять усилитель, но ведь хочется, чтобы все с умом и правильно работала. Отзовитесь люди добрые ))
Если суть проблемы не ясна, так это все из-за пива. Заффтра могу более конкретно объяснить суть проблемы.

Всем респект и уважуха! Быстрых скоростей и четких тормозов, меньше гайцов и расхода топлива ))

Кстати может к теме и относится, пару дней назад поменял АКБ, слышал, что из-за не правильного напряжения может срабатывать ошибка EPS.

Читайте также: