Замена акпп на мкпп на форд фокус

Обновлено: 19.05.2024

Сразу прошу не кадаться в меня "камушками", потому что шерстил поиск и такой бредовой идеи не встречал. Я ясно осознаю, что ручка динамичнее и жрет меньше. Но я никогда не ездил на автомате вот и решил поэкспериментировать и попробывать покататься на нем. Авто городское в "говны" специально не лазию, а если не понравится хочу оперативно вернуть все обратно.
Итак, имеем Эскудик 3-дверый, 91гв, МКПП и
"халявный" автомат с мозгами, косой, карданами, педалями, приборный щиток и т.д. (но нет автоматного радиатора)

Хочу заменить существующую коробку на автомат с таким условием, что бы при возможной следующей замене АКПП обратно на МКПП, опять все вернуть в исходное состояние с мимимальным "травмированием" проводки и авто. Можно ли приспособить какой нибудь небольшой выносной радиатор для масла АКПП?

В идеале я вижу это так: заменил коробку на автомат или наоборот, поменял педальный узел, переткнул разъемы на компьютерах и вперед, или проводку полюбому менять?

сначала собери все с автомата, потом найди электрика, потом собирай, потом поймешь что занимался ёплей

сначала собери все с автомата, потом найди электрика, потом собирай, потом поймешь что занимался ёплей

Я сам почти электрик, а собирать ничего не надо. Все уже собрано т.е. имеется автоматный Эскудик в разбор. Вот и думаю заняться от скуки "ёплей". :)

незнаю, на кой тебе это. но.
1) попроси у кого-нидь покататься.
2) добавь еще немного халявного и сделай конструктор.

3) по-поводу переделки туда-сюда. поищи темы про замену автомата на ручку. тоже, вобщем-то не лучшая переделка.

4) радиатор автомата при не продолжительных экспериментах можно игнорировать. (была тема, кто-то без него ххх месяцев катался, просто соединив трубки)

Сразу прошу не кадаться в меня "камушками", потому что шерстил поиск и такой бредовой идеи не встречал.

Куево шерстил :)
Я эту идею довел до состояния "покупка деталей".
По концовке все уперось в то, что электросхемы на мою машину я найти не смог.
Электрик озвучил сумму на "ненормированную, неопределенную и негарантированную работу" и я забил.

Сложного на самом деле ничего нет.
Тебе надо:
1. мозги от автоматной машины, которые бы встраивались с твою электросхему.
Т.е. надо чтобы и разъем и обвес датчиков был аналогичный.
Иначе умаешься дружить инжектор непойми с чем.

2. мозг автомата (отдельная коробка, которая к мозгам подключается разъемом).
Есть только на 4х скоростных автоматах.

4. Тросик кикдауна от автомата.
Автоматов есть разновидностей штуки 4 примерно.
У двух или 3х из них этот трос есть.
Без него ничего работать не будет.

Все.
Педали и прочая тряхомуть ***** не нужны.

Последовательность действий:
1. Ищещь мозги по разъему и распальцов. тьфу, раскраске.
2. Втыкаешь к мебе, убеждаешься что пашут (атоматные без автомата работать будут спокойно, но не наоборот)
3. Если не пашет - гоуту степ 1.
4. Втыкаешь автомат, втыкаешь его мозг в разъем на ЕЦУ, разбираешься с электросхемой и делаешь пару\тройку кнопок и замыканий (кнопки - передачи и необходимые для теста режимы, замыканиями всякие блокираторы на шевеляторе эмулировать т.к. нафик они в жизни?). Дел для электрика там на час, если есть схемы того что было и того что вставляешь.
5. Едешь.
Если первые 2 передачи перебирает, то зашибись, все работает.
6. Если не перебирает передачи дальше, то все, гидравлика работает надо цеплять электроклапана.
7. Собираешь кондовую схемку уже из стационарных кнопок и переключателей, разводишь на них управление автоматными мозгами (что электроклапана заработали и всякие понты типа 1\2\3\L\pwr и т.д.)
8. Все, едешь на автомате.

Педали переставлять не надо.
Ну будет у тебя лишняя педаль, тебе от этого что, жарко\холодно?
Шевелятор автоматный монтировать тоже не надо.
На нем кроме пары мех\блоков, которые вменяемому человеку и не нужны, нет ничего полезного.
Да без него и удобнее - кнопки управления автоматом расположить можно где угодно.

Про радиатор.
Отдельного радиатора для автомата нет.
Есть радиатор для машин с автоматами и для машин без них.
У первых снизу доп-контур на автоматные шланги.
Ездить можно и без доп-охлаждения: замкнуть трубки на автомате да и все.
Если очень хочется, то потом поменяешь радиатор.

Решение переделать АКПП на МКПП также может быть продиктовано эксплуатационными свойствами механики: она способствует лучшей динамике разгона, экономии топлива. Технология установки механизированной коробки для каждого автомобиля индивидуальна, но в целом комплект необходимых деталей и технология схожи.

Переделка АКПП на МКПП: необходимые детали

При установке МКПП понадобятся следующие детали (они могут быть б/у, а могут быть новыми):

непосредственно сама механизированная коробка;
комплект сцепления;
маховик;
селектор коробки;
тросики привода;
педаль сцепления;
оба цилиндра сцепления: главный и рабочий;
блок управления двигателя для механики;
подушки двигателя;
подвес для привода ШРУСа.

Переделка коробки передач: технология снятия АКПП

После подготовки всех необходимых запчастей можно непосредственно приступать к замене коробки передач. Замена начинается с поднятия передней части автомобиля, после чего демонтируется защита двигателя и коробки. В зависимости от особенностей конструкции салона снимаются детали обшивки и торпедо. После снятия клемм с аккумулятора отсоединяется стартер (если он расположен под силовым агрегатом).

Далее отключаются магистрали, непосредственно соединенные с АКПП. Пошаговые действия выглядят так:

• отсоединяем жгут проводов от кожуха автомата;

• отсоединяем тросик рычага, отвечающий за переключение передач и датчик скорости;

• снимаем трубки радиатора системы охлаждения АКПП и сливаем АТФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как продлить срок службы АКПП? Как поставить мультилок - защищаем авто от угона Диагностика автоматической коробки передач

После этого двигатель необходимо закрепить на распорках, а саму коробку-автомат отсоединить – выкрутить крепежные болты, которыми она крепится к мотору, открутить опору КПП и кронштейны, а также промежуточный вал и гидротрансформатор.

После того, как автоматическая коробка снята при помощи домкрата, можно приступать к установке деталей, необходимых для работы механической коробки.

Установка механической коробки

Сначала монтируются маховик и тросик привода механической коробки. Вместо селекторов АКПП устанавливают селекторы механики. В салоне должны быть закреплены педали сцепления и тормоза, а в гидропроводе – цилиндры сцепления. Затем с помощью комплекта болтов крепится МКПП, устанавливаются воздуховоды, ставятся на место элементы салона, заменяется электронный блок управления мотора. Финишная переделка КПП завершается присоединением клемм аккумулятора.

народ, а как на фокус поставить реактивную тягу от самолета и еще можно ли на крышу курятник прицепить)) Ильфат Биганяков вот понять не могу, зачем такие темы тупые вообще создавать.. если хочешь мкпп, зачем тогда на автомате брал.

дмитриймамонов тебя ебет есть деньги хочу меняю хочу нет, и нехуй лесть писать бред, это тема обсуждения тебя не звали

тема замусолена до безобразия: с тебя новый педальный узел, коробка в сборе со сцепой и прочей приблудой, с мозгами неизвестно, знаю что на тойотах перемыкают 3 сигнала на нейтраль и машина и едет и ключ отдает из зажигания. Трудоемкость большая, денег потратишь нормально, самое рациональное решение обменять на авто с механкой на твоих условиях и с тем мотором уже возиться.

Штурмую литературу по интернету в поисках подробной информации конкретно к моему объему ДВС (1.6 л, 100 л.с.), но не нахожу, все упирается в коробку для 2.0, как будто в 1.6 не ставилось, или никто не производил такие переделки для моего двигателя? Вопрос заключается вот в чем: разница в коробках MTX-75 присутствует? И у кого нибудь есть опыт по замене АКПП на МКПП именно для моего двигла (если имеется эта разница). Заранее благодарен!

Ford Focus Sedan 2005, engine Gasoline 1.6 liter., 100 h. p., Front drive, Automatic — observation

Comments 50

Ребят кто даст полный список для замены с АКПП на МКПП двигатель 1.6

Нужно всего лишь поменять DirectDrive судя по ошибкам. Муфта стоит 2500 руб. Заменить можно самому, сняв только заднюю крышку.

К этому, и крышку не плохо саму поменять

Крышки не так сильно вырабатываются. Так как буксует только 3 передача думаю и фрикционы живы еще остались.

Тоже как вариант, тоже имеет право на жизнь.

Можно сделать все самому, докупив литрушку меркона, 2 уплотнительных колечка и чуть герметика.

Что за уплотнительные кольца?

Барабан сцепления Direct/Overdrive Clutch Drum, 4F27E/FN4AEL/FNR5 (Ford) (Mazda) -он?

На схеме 550 — DriveDrum это муфта, 344 — колечки в крышку так как они бывает засыхают теряют эластичность

Все, нашел, спасибо ;)

Ну как понимаешь сейчас ездить с пробуксовкой не желательно, а то придется и 3 фрикционных кольца прикупить.

Знать бы цену вопроса, без машины никак. И самое главное, буксует уже на горячую(скидываю) газ и переключает на 4ую спокойно. На холодную сам переключает.

На холодную масло гуще и давление в пакете выше соответственно.

Муфта 3-4 (обычно бу всборе ) 2500 руб. Важно определить отсутствие выработки от тефлоновых колец зад крышки.
Герметик — любой формирователь прокладки.
Колечки на крышку по 50 руб. 2 шт.
Лента тормозная — 1000 руб. Не вижу смысла менять даже если начала стираться.
Задняя крышка — 3000 руб. Обычно идет с тефлон кольцами. Не вижу смысла менять если нет канавок от тефлон колец.
1л Mercon LV — 300-500 руб.
Также надо убедиться в отсутствии выработки у родной муфты задней передачи, иначе Муфта реверс (обычно бу всборе ) — 5000 руб.

Ты единственный кто адекватно расписал что и как) В сервисе даже АТЛ в СПб сразу приговорили коробку в капитал) А по твоим адекватным словам получается куда меньше и проще, да и сам представлял что не сложно. Буду в итоге разбирать и смотреть на износ все барабаны и кольца.

Ну как понимаешь сейчас ездить с пробуксовкой не желательно, а то придется и 3 фрикционных кольца прикупить.

Привет, сам занимаешься ремонтом коробок?

Нет не ремонтник но по нашей знаю тонкости.
Развод на капитал связан с тем, что неизвестно что у тебя с фрикционами если их перетерло, то у них агрумент это засранный гидроблок, гидротрансформатор и соленоиды. Считаю это не аргументом так как даже частичная смена масла все вымоет.Так же выработка в муфтах однозначно связана с немалым пробегом а это уже типа нужно менять все сальники. Так же на больших пробегах нужно прислушаться к пинкам которые возникают не изза тормозной ленты как думают многие, а от выработки посадочного места выдвижного прижимного штифта. Считаю распил бублика, мойка блока, завтулирование, демонтаж, сьем, расходники и так далее лишней работой и вполне можно ограничиться заменой конкретного изношенного элемента.

Читайте также: