Замена лонжерона форд фокус 2

Обновлено: 18.05.2024

Вот таким не хитрым способом можно мониторить ситуацию в отношении работы мотора и других систем Форд Фокус 2.

Настройка усилителя рулевого управления на электрогидравлическом принципе

На остановленном Форд Фокус 2 система устанавливает нужные параметры для коэффициента усиления.

При этом доступно три варианта:

Для переключения режимов сделайте следующее:

Устранение писка в случае не пристегнутого ремня

Многим автовладельцам известна проблема, когда при не пристегнутом ремне появляется надоедливый писк. Если такой звук надоедает, его можно убрать.

Для этого сделайте следующие шаги:

  1. Садитесь в автомобиль и поставьте ручник.
  2. Включите зажигание, но не заводите машину.
  3. Пристегните и отстегните ремень восемь раз.
  4. На девятый раз не отстегивайте его и заведите авто.
  5. Отстегните ремешок и обратите внимание на лампу ремней — она должна засветиться и погаснуть.
  6. Отключите зажигание.

Пункты со 2 по 6 должны быть выполнены в течение минуты. В ином случае ничего не получится.

Некоторые утверждают, что достаточно трех нажатий со скоростью от 1 до 3 секунд, чтобы добиться результата. Попробуйте разные варианты.

Изменение логики открытия дверей

В Форд Фокус 2 можно сделать так, чтобы при одинарном нажатии кнопки открытия разблокировалась только дверь водителя и багажный отсек.

Такой вариант удобен, когда машиной пользуется один человек и нет необходимости открывать все двери. При этом процесс закрытия производится также — путем двойного нажатия.

Алгоритм действий такой:

  1. Зажмите две кнопки на ключе — открытия и закрытия.
  2. Дождитесь мигания поворотных огней.

Для возврата первоначального режима необходимо нажать на кнопки блокировки / разблокировки одновременно, после чего снова должны моргнуть поворотные огни.

Доводка стекол

Некоторые автовладельцы отмечают, что в Форд Фокус 2 предусмотрен секрет в виде доводчика окон.

Важно: у кнопок открытия и закрытия стекол есть 4 положения, два вниз и два вверх.

Условие – стекло закрыто.

Сделайте следующие шаги:

  1. Нажмите клавишу до первого щелчка — стекло опустится.
  2. Отпустите кнопку.
  3. Нажмите снова на два щелчка вниз до упора.
  4. Ждем 4 секунды.
  5. Отпускаем кнопку.
  6. Поднимаем клавишу на один щелчок вверх тем самым закрывая стекло.
  7. Отпускаем.
  8. Снова поднимаем, но уже на два щелчка вверх.
  9. Ждем 4 секунды.
  10. Отпускаем.
  11. Стеклоподъемник запрограммирован.
  12. Откройте окно и попробуйте его закрыть в автоматическом режиме (при одном нажатии). Если окно не закрывается, восстановите настройки памяти.
  13. Аналогичные действия проводим для других стеклоподъемников.

Схему стеклоподъемника Форд Фокус 2 можно найти ниже.


К основным элементам стоит отнести:

  • М122 — подъемник стекла с водительской стороны;
  • Р91 — главный блок с предохранителями;
  • С100 — реле времени;
  • N300 — переключатель подъемников стекла;
  • А77 — блок управления иммобилайзером / ЦЗ;
  • М 123, М 124 и М 133 — остальные стеклоподъемники.

Двойное запирание замков

Суть опции в том, что при ее активации открыть двери не получится даже из салона. Единственным выходом будет разбитие стекол или деактивация функции.

В инструкции написано следующее:

  1. При 2-кратном нажатии на кнопку с двойным замком включается система центрального закрытия машины и охранная сигнализация.
  2. На авто без двойной блокировки поворотники дважды мигают, что свидетельствует о включении системы. На машинах с такой опцией поворотники никак не реагируют.
  3. При наличии на машине функции двойной блокировки жмите на кнопку с двойным замком два раза в течение 3-х секунд для двойного блокирования дверных замков и сканирующих датчиков салона. Двойное срабатывание поворотников свидетельствует о том, что опция активирована.

Проводи меня домой

Этого времени хватает, чтобы дойти до нужного места по хорошо освещенной дороге.

Для этого сделайте следующее:

  1. Отключите зажигание.
  2. Сработайте один раз дальним светом.
  3. Закройте машину и уходите.

Если опция предусмотрена, ближний свет сам включается на 40-секундный промежуток и гаснет.

Программирование новых брелков

При необходимости в Ford Focus 2 можно запрограммировать дополнительные брелоки. Максимальное количество подключаемых пультов не больше восьми с учетом тех, которые были получены при покупке машины.

В процессе программирования ключи должны находиться внутри авто.

Обязательно пристегните ремни безопасности передних кресел и закройте двери во избежание появление посторонних звуков и конфликтов в работе электроники.

Для программирования ключей сделайте следующее:

После выполнения работы можно открыть и закрыть замки авто только с помощью ключей, которые прошли процесс программирования. Остальные ключи работать не будут.

Дополнительные полезные моменты

Кроме рассмотренных выше, выделим еще ряд секретов и наблюдений:

  1. При одновременном нажатии на газ и тормоз работает только тормозной механизм.
  2. Если нажать на клавишу задних стеклоподъемников, когда они выключены, подсветка на кнопках сзади выключается.
  3. Задний дворник сам включается при дожде или включении задней скорости. В некоторых авто он активируется только параллельно с основными стеклоочистителями лобового стекла.

Также прописать другой ключ можно с помощью ELM 327, подключив его в специальный диагностический разъем и ноутбука с установленной программой FORScan.


Буду краток: второй Фокус – машина хорошая. Но старая. Поэтому в нашей рубрике, посвящённой обычно обслуживанию, сегодня будет много ремонта. В силу большой популярности Фокусов и их возраста статистика накоплена большая. И нам есть что рассказать. Но начнем, как это у нас принято, с истории.

Чуть-чуть истории

Про Фокус уже столько раз писали, что историю его появления знают, наверное, все. Но формат обязывает хотя бы вкратце напомнить, откуда Фокус взялся и что в нём интересного.

Первое поколение появилось в 1998 году. Оно было призвано заменить уже сильно устаревший Escort. Интересно, что в США Фокус стали собирать на год позже, чем в Мексике и Германии, – в 1999-м. Зато успех получился оглушительным. Причём не только в США или в Европе, а по обе стороны океана. Само собой, Фокус стал сверхпопулярен и в России. Отчасти благодаря тому, что он стал одной из первых иномарок, которые собирали в нашей стране. Стоимость его была относительно невысокой, а машина при этом была очень и очень неплохой.


Ford Focus 1998–2004

В 2004 году появилось второе поколение Фокусов. Но надо отметить, что тут наши пути с Америкой разошлись. Если там второе поколение продолжали делать на старой платформе, то во всём остальном мире перешли новую платформу, разработанную Фордом вместе с Маздой и Вольво. Поэтому в родне у второго Фокуса есть и Volvo S40, и Mazda 3, и несколько других Мазд и Вольво. При этом американский второй Фокус – совсем другая машина.

В 2008 году Фокус пережил рестайлинг. Отличия были незначительными: немного изменился дизайн передней части кузова, чуть-чуть изменились комплектации и приборная панель. Моторы и коробки остались прежними.


Ford Focus 2008–11 рестайлинг

У нас более популярны бензиновые моторы объёмом 1,6, 1,8 и 2 литра. Но теоретически были ещё и дизельные моторы. Найти с ними машину сложно, но они есть.

Коробки передач – механические и один старый, но надёжный четырехступенчатый автомат.


На этом лирику закончим и начнём ковырять настоящий дорестайлинговый Фокус 2007 года с пробегом 193 тысячи километров. Посмотрим, что к этому пробегу пришлось ремонтировать, а что – пока нет. И как лучше обслуживать этот автомобиль. Кстати, под капотом у него 1,6-литровый мотор, коробка – автомат 4F27E. Итак, начинаем с мотора.

Мотор ​

При пробеге почти в 200 тысяч мотор выглядит молодцом. Правда, у него протекает прокладка клапанной крышки. Замена обойдётся в полторы тысячи, сама прокладка – от трёхсот рублей за очень и очень сомнительный продукт до 2,5 тысяч за деталь от Вольво. Нормальную, но не оригинальную прокладку можно купить приблизительно за тысячу рублей.


Хорошо, что уровень масла при этом не уходит. Почему-то есть мнение, что моторы Фокуса просто обязаны есть масло. Это не так. Само собой, при пробеге под 200 тысяч небольшой масложор есть, но расход масла за 10 тысяч пробега не превышает 700 г. Так что пока на ремонт можно махнуть рукой. А вот на замену масла махать нельзя ни рукой, ни другими частями тела. Оригинальное масло Ford Formula сейчас найти очень трудно, но по сути это масло – тот же самый Castrol. Репутация у него не очень хорошая, но конкретно наш мотор другого масла никогда не видел (до пробега 170 тысяч он ездил на Формуле, потом перешёл на Кастрол), и ничего плохого с ним не случилось. Поэтому покупаем этот самый Castrol (3000 рублей за канистру), фильтр (около 400 рублей) и платим за замену 700 рублей. Кстати, скажу сразу: цены на работы могут отличаться в зависимости от региона и жадности самого сервиса, так что эти цифры – усредненные. Вполне вероятно, что в небольшом городе услуги сервиса будут стоить не так много. Итак, масло поменяли. Что дальше?

Ещё придётся периодически менять сервисные ремни. Хороший комплект в нашем случае (с климат-контролем) обойдётся в полторы тысячи рублей, китайский для машин без кондиционера – в 250 (но такой ремень лучше не ставить). Замена – 1200.

Ремень допагрегатов лучше менять вместе с ремнём ГРМ и один раз – между заменами ремня ГРМ. Дело в том, что по регламенту эти ремни не снимаются, и если вы замените сначала ремень навесного оборудования, а потом решите заменить ремень ГРМ, то есть вероятность, что вам ремень просто срежут (так положено по регламенту). Само собой, можно обойтись и без варварства, но обходятся без него не в каждом сервисе.

Ремень ГРМ надо менять раз в 120 тысяч километров. Лучше делать это немного раньше регламента – раз в сто тысяч. Если ставить оригинальный ремень, то обрыва бояться не приходится: он свой ресурс отрабатывает уверенно. Обойдётся это удовольствие в 5400 рублей. Экономить на ремне не нужно, его лучше купить оригинальным. Обойдётся где-то в 2,5 тысячи, но оно того стоит. При обрыве ремня клапаны, конечно, загибаются. Самому менять ремень ГРМ сложно, так что тут без подробностей.

А вот воздушный фильтр можно заменить своими руками. С ним проблем нет: откручиваем крышку корпуса, вытаскиваем старый и ставим новый. Главное, купить нормальный фильтр. В 2007 году Форд перешёл с цилиндрического на прямоугольный фильтр на Фокусе, у нас стоит как раз прямоугольный. Оригинальный неоправданно дорогой – 900 рублей. Поэтому мы используем фильтр Goodyear (артикул GY2207), так как он по параметрам на 100% совпадает со штатным. Стоит он всего 470 рублей, но сделан нисколько не хуже, с использованием качественного финского фильтровального материала Ahlstrom. Фильтр отлично прилегает к корпусу, так что пыль в цилиндры не попадает. В общем, тут за оригиналом гнаться не надо (в отличие от ремня ГРМ).



Конечно, к 13-летнему возрасту пришлось заменить радиатор кондиционера и системы охлаждения. Оба радиатора вместе с заменой – 18 тысяч.

В системе охлаждения есть своё слабое место – крышка расширительного бачка. Точнее, её клапан. Крышку приходится менять чуть ли каждые два-три года. Оригинальная стоит 460 рублей, но сюда отлично подходит крышка от второго Фрилендера. А она стоит 250 рублей. Да-да, Форд в обслуживании может быть дороже Ленд Ровера.

Свечи тут стоят платиновые. Комплект не самый дешёвый: оригинал доходит до пяти тысяч. Хороший аналог (например, NGK) можно купить за пару тысяч, да и свои сто тысяч они ходят гарантированно. Можно, конечно, поставить обычные свечи, но эти эксперименты не всегда заканчиваются успешно. Кто-то ездит и не жалуется, кто-то страдает от повышенной вибрации, жуткого расхода топлива и пропусков зажигания. На свой страх и риск попробовать можно, но лучше этого всё-таки не делать. А если хочется обойтись малым суммами, можно заменить свечи своими руками. Это нетрудно, а стоит всего 800 рублей.

В остальном мотор работает беспроблемно. Главное – вовремя менять масло и фильтры и не экономить на расходниках.

Трансмиссия​

Привод у Фокуса передний. Проблем с приводами и ШРУСами почти не бывает. А вот с подвесным подшипником правого вала иногда приходится повозиться. Особенно с поиском аналога, потому что оригинальный стоит 4,5 тысячи. Это разбой, поэтому лучше купить хороший аналог тысячи за две. За замену придётся отдать полторы тысячи.


Автомат 4F27E – штука в равной степени нерасторопная и надёжная. Владелец этого автомобиля даже ни разу не менял в нем масло, а он до сих пор работает без нареканий. Но масло всё-таки лучше менять. Каким методом – вопрос религиозный. Если делать это частичной заменой, то работа и стоимость масла потянут на 12 тысяч. Впрочем, эту коробку можно ремонтировать без снятия её с машины. Достаточно открутить левое переднее колесо и опору мотора и немного опустить коробку вниз. И тогда можно снять её крышку, чтобы, например, заменить тефлоновое кольцо крышки или стопорную ленту (её стоимость – около тысячи рублей).


Ходовая часть и тормоза

С тормозами всё просто: меняем иногда колодки (они стоят от 1200 до 4300, выбираем на свой вкус, работа сервиса – 2400 за обе оси) и диски. Оригинальный диск может стоить до 11 тысяч, что для Фокуса просто ненормально. Хороший диск стоит раза в три дешевле. С возрастом обычно закисают суппорты, особенно задние. Их придётся восстанавливать с помощью ремкомплекта (2,5 тысячи). Работу оценивают приблизительно в ту же сумму.


С передней подвеской тоже обычно всё более-менее нормально. Например, на этой машине стоят родные рычаги с родными сайлентблоками. И небольшой дефект есть только слева. Срочной замены он не требует, но если что, его можно перепрессовать. А вот найти в продаже оригинальный не получится – придётся или менять рычаг в сборе (от 3500 за аналог до 9800 за оригинал, 1800 работа), или найти неоригинальный сайлентблок (от 600 рублей) и заняться его перепрессовкой. Правда, последнюю работу в сервисе точно оценить не смогли и назвали только примерную сумму от двух тысяч рублей.



Кузов и электрика

Кузов у Фокуса неплохой, но старый. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этой машине, например, пришлось менять правый порог и перекрашивать левый (12 тысяч за всё). Основной враг – реагенты на дорогах, поэтому в небольших городах живые Фокусы ещё есть. Правда, если Фокус стукнуть, он гниёт быстро, так что придётся поискать машину без ДТП (тут должны быть тонны иронии).

Конечно же, кузову требуется уход. Особенно нескольким его элементам. Например, капризное место – замок капота. Пластиковая тяга легко вылетает со своего места, приходится открывать замок большой отвёрткой и ставить тягу на место. Большая ошибка её смазывать: на смазку налипает пыль, и тяга слетает ещё чаще. А вот промывка водой не повредит.



Что можно сделать своими руками, так это заменить лампы в фарах. Ближний свет – с цоколем Н7, дальний – Н1. Для замены придётся снять фару, но это сделать проще, чем на многих других машинах, где нужно ломать руку в четырёх местах для замены без снятия фары. Откручиваем один болт, нажимаем вниз один фиксатор и тянем фару на себя. Всё намного легче и быстрее, чем кажется.



В электрике Форда есть две хронические болезни: генератор и приборная панель. Щётки генератора изнашиваются приблизительно к 150 тысячам пробега. Формально на машинах с мотором 1,6 л, АКП и "климатом" генератор ремонтировать нельзя (тут стоит Magneti Marelli), но на практике щётки всё-таки меняют. Обычно – вместе с реле-регулятором. Обойдётся это около 5-7 тысяч со снятием-установкой.

В приборной панели приблизительно при таком же пробеге трескаются дорожки. Их придётся пропаять. При наличии опыта работы паяльником можно сделать и самому, но если опыта нет, лучше приехать в сервис. Ремонт обойдётся в 1500-3000 в зависимости от аппетита сервиса.

Ну и последнее – иногда надо менять салонный фильтр. Низкий поклон тем умным людям, которые придумали засунуть его за педальный узел. Меньше, чем за 500 рублей, его менять никто не хочет, и правильно. С ним придётся хорошенько повозиться, но если один раз сделать это самому, в следующий раз уже не будет так страшно. Сам фильтр мы тоже поставили Goodyear (артикул GY3204), потому что он ничем не хуже (может, даже и лучше), изготовлен из фильтровального волокна Flic, качество которого ценится во всем мире, а стоит всего 300 рублей. Ценник на оригинальный фильтр рисовали, как это обычно происходит с Фордом, нехристи и безбожники – 1300 рублей. Ну его такой.


Что в итоге?

Повторю ещё раз: второй Фокус – замечательный автомобиль. Но старый. И неполадки периодически возникать всё-таки будут. И тут настанет время очень тщательно искать запчасти, потому что оригинальные со штампом FoMoCo стоят совершенно ненормальных денег. Но если подходить с умом, на запчастях можно очень хорошо сэкономить: купить очень даже качественные аналоги, но по адекватной цене. И самой большой сложностью будет найти хотя бы не совсем убитый Фокус на вторичном рынке. Таких машин, к сожалению, всё меньше.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Отличная машина! Купил бы себе такой, тупо на работу ездить.

Дааа, был 2й фокус во владении, год назад, как раз тоже дорест, такой же пробег (почти), но только 2 литра. Что сказать. Это очень дорого) даже если не убитая машина изначально и хочется его держать в максимально живом состоянии, приближенном к заводскому это всё равно дорого. Оригинальные запчасти (а во многих узлах существует либо только оригинал, либо иногда китай ужасного качества и оригинал и при этом подбор запчастей от мазды/вольво особо картину не меняет) стоят довольно серьёзных денег. Например в статье автор упомянул подвесной подшипник за 4.5тыс., неоригинал вообще рассматривать не стоит, он не ходит столько же сколько и оригинал (деньги за замену (работу) платить всё равно нужно). Как и стойки стаба сзади, неоригинал (любой) стабильно дохнет раз в 20 тыс. оригинал же ходит практически вечность, пока шпильки не сгниют. Кстати задняя подвеска вся в 30 тыс с работой это прям очень сильно повезёт уложиться в эту сумму, я насчитал для себя (на долго) цену в 45 тыс. (запчасти 50/50 оригинал / хороший аналог типа трв, помним что в некоторых узлах хорошего неоригинала в продаже не существует) Кузов гниет очень активно, если машина околомосковская, то всё печально будет, пороги, крылья, стакан к которому какой-то гений фордовский придумал прикрутить массу))) Гниёт кстати не только оперение внешнее, но и дно, лонжероны, что уже как бы не очень. Кстати на фото задней подвески в статье состояние кузова обычное для этих машин, среднестатистическое скажем, это так, к слову, для понимания картины как гниют фокусы тех лет. А ещё у двух литровых версий с автоматом существует проблема с приводами, они дохнут на пробегах 150-200 в среднем (проявляется тряской поперечной на скоростях 0-30км), меняются либо на gkn/loebro/spidan (восстановленные) они нормального качества либо оригинал, по деньгам вместе с работой это выходит что-то в диапазоне 30-40тыс (с оригиналом цена подходит к трети рыночной стоимости автомобиля) . С механикой же выходит из строя 2х массовый маховик, который с заменой тоже стоит хороших денег. По мотору тоже есть нюансы, такие как вихревые заслонки, катализатор (из-за вечножрущего масло мотора), масложор, система егр, ещё рейка и бензонасос который меняется только в сборе и со снятием бака (хотя конечно можно выпилить в кузове дырку, почистить сеточки, но это кстати не надолго, всё равно потом очень скоро придётся менять бензонасос в сборе опять же только оригинал))), придётся выложить в районе 15-20 тыс. р). в общем по всем фронтам фокус с пробегом это не сильно удачная покупка в плане расходов на обслуживание))) Плюс ещё не маленький такой расход 95го бензина (на 92м ездить нельзя, детонация, на плохом 95м кстати тоже, один раз заправился на одной очень известной желтой заправке с окончанием на "нефть" обычным 95 в ростовской области, получил жесткую детонацию и убитые оригинальные свечи за 400 км на этом "бензине", больше на заправках этой сети я не заправляюсь)) нужен только очень качественный 95й). Кстати прикол ещё в том, что 1.6 что 2.0 на автомате кушают практически одинаково. И это ещё не всё, за год владения и общения с механиками в клубных сервисах узнал оооочень много всего что меня ещё ожидало с этой машиной (с чем я не столкнулся и не вложил в неё денег, повезло что изначально нашёл живую машину). Ну и не дожидаясь этого "много всего" решил заблаговременно избавиться от этого народного автомобиля. Да, рулится он прикольно, безопасность там (с гниющим то кузовом, дааа), салон довольно качественный по современным меркам, но всё равно, фокус уже перешёл раздел некро, которое все колхозят по мере своих финансовых возможностей, а они (без обид), у обладателей 2х фокусов не сильно хорошие((( Ну может ещё есть ресты последних годов выпуска живые где-то, но это редкость. Хотя есть персонажи у которых на приборке гирлянда, всё кряхтит пыхтит и им нормально, говорят что машина очень надёжная, не ломается))) только у всех эти понятия разные, у вчерашних владельцев тазов если машина каждое утро нормально заводится и передвигается (хоть как-то) в пространстве это уже предел надёжности и комфорта.

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.


Рис. 7.1 . Передняя подвеска (левая сторона): 1 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 – скоба крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – втулка задней опоры рычага; 4 – нижний рычаг; 5 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 – нижняя тарелка пружины; 7 – защитный чехол стойки; 8 – пружина; 9 – верхняя опора амортизаторной стойки; 10 – телескопический амортизатор; 11 – поворотный кулак; 12 – ступица колеса; 13 – шаровая опора; 14 – сайлентблок рычага; 15 – поперечина передней подвески

Основным элементом передней подвески является телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина 8 (рис. 7.1), верхняя опора 9 в сборе с подшипником и буфером сжатия, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля.

Амортизаторная стойка соединена с нижним рычагом 4 подвески шаровой опорой 13. Нижние рычаги прикреплены к поперечине передней подвески с помощью сайлентблоков 14 и резиновых втулок 3 задней опоры. Поперечина, в свою очередь, прикреплена к лонжеронам кузова.

Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с поперечиной 15 передней подвески автомобиля двумя скобами 2, а со стойкой передней подвески — стойками 5 стабилизатора.

Ступицы 12 передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.




Основной частью кузова каждого автомобиля можно назвать лонжероны, это труба прямоугольного сечения, или как говорят по-другому – продольная балка кузова. Лонжерон проходит через весь кузов, вся нагрузка, амортизация и удар при ДТП приходится именно на него. Стандартная конструкция автомобиля имеет левый и правый лонжероны, а сами они делятся на передние, задние и средние. Как правило, передние лонжероны немного выше относительно задних, такая конструкция сделана для того, чтобы разместить спереди двигатель автомобиля. Материал для них используют разнообразный, это может быть:

  • титановый сплав;
  • алюминиевый сплав;
  • композитные слои.



Лонжерон

Причины повреждений

Как мы уже выяснили, лонжерон поглощает основную часть амортизации при езде, производители специально разрабатывают особенные конструкции этой детали, чтобы она поглощала всю кинетическую энергию и брала на себя всю силу удара при ДТП. Но даже если машина ни разу не была в аварии, от езды по нашим дорогам лонжерон может со временем дать трещину.

Если вы заметили что машину стало вести в бок, или плохо закрываются двери, резина трется об кузов – это первые признаки того что лонжерон треснул или поведен. Но не стоит паниковать, как вытянуть лонжерон описано в данной статье, и решить эту проблему можно самостоятельно или же обратиться к услугам автомастерской. В сегодняшней статье мы рассмотрим способ вытяжки лонжерона своими руками на примере автомобиля ВАЗ.




Менять или вытягивать повреждённый лонжерон?

Преж­де все­го, нуж­но при­нять реше­ние о ремон­те или замене лон­же­ро­на.

Реше­ние по замене лон­же­ро­на долж­но при­ни­мать­ся исхо­дя из сте­пе­ни его повре­жде­ния. При плав­ном, не рез­ком изги­бе лон­же­рон мож­но отре­мон­ти­ро­вать до состо­я­ния срав­ни­мо­го с целым.


На дан­ном авто­мо­би­ле пра­вый лон­же­рон (на левой фото­гра­фии) был вос­ста­нов­лен, а левый (на пра­вой фото­гра­фии) был заме­нён.
Ино­гда оба перед­них лон­же­ро­на, при боко­вом уда­ре, одно­вре­мен­но (так как соеди­не­ны меж­ду собой уси­ли­те­лем бам­пе­ра и ниж­ней бал­кой) сме­ща­ют­ся на при­лич­ное рас­сто­я­ние, но даже не име­ют повре­жде­ний. В этом слу­чае быва­ет доста­точ­но закре­пить авто­мо­биль и вытя­нуть оба лон­же­ро­на боко­вым воз­дей­стви­ем (гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой или лебёд­кой).



Левый лон­же­рон, не под­ле­жа­щий вос­ста­нов­ле­нию был заме­нён. Пра­вый лон­же­рон был выправ­лен.

При рез­ком изги­бе (с ост­рым углом), либо поте­ре основ­ной фор­мы, лон­же­рон слож­но будет отре­мон­ти­ро­вать до состо­я­ния, кото­рое было до ава­рии.

Заме­на может быть как пол­ной, так и частич­ной. При частич­ной замене меня­ет­ся толь­ко часть, не при­год­ная для вос­ста­нов­ле­ния. Более подроб­но о замене лон­же­ро­на може­те про­чи­тать в ста­тье “Заме­на перед­не­го лон­же­ро­на”. Лон­же­рон после ремон­та дол­жен иметь такую же жёст­кость, как и до ава­рии. Если проч­ность лон­же­ро­на будет сла­бее или лон­же­рон полу­чит­ся более жёст­ким, то это может отра­зить­ся на ава­рий­ной без­опас­но­сти авто­мо­би­ля. Подуш­ки без­опас­но­сти будут сра­ба­ты­вать чуть рань­ше или чуть поз­же, что недо­пу­сти­мо.


Необходимые материалы и инструменты

Сразу хотелось бы предупредить, что от качественной вытяжки зависит дальнейшая возможность эксплуатации авто, поэтому к этой проблеме следует отнестись с полной серьезностью.

  • мощная электрическая болгарка (турбинка);
  • сварочный аппарат;
  • горелка (газовая);
  • машина для шлифовки с полным набором дисков;
  • стационарный стенд с необходимым шаблоном и цепными захватами (с ними легче работать);
  • металлический шпатель и автомобильная грунтовка;
  • лента герметик;
  • рихтовочный молоток для металла;
  • также придется найти таблицу для марки вашего авто с данными про заводскую геометрию кузова.

Когда весь перечень собран, можно приступать к работе.

Как вытянуть лонжерон

Вытянуть лонжерон можно в домашних условиях. Для выполнения данной работы необходимо подготовить нужные для этого приборы и другие приспособления. Конечно, многое зависит от наличия навыков при выполнении ремонта. В случае, когда подобная работа никогда ранее не выполнялась, нет никаких представлений в области ремонтов автомобилей, правильнее будет доверить эту задачу специалистам. Если все-таки решено выполнить все самостоятельно, то следует подготовить следующие инструменты:

  • угловая шлифовальная машинка;
  • аппарат для сварки;
  • газовая горелка;
  • стенд с захватами;
  • молоток;
  • показатели параметров ремонта кузова;
  • молоток;
  • лента с герметической основой.

Последовательность действий

Конструкция

Кузов основывается на элементах повышенной жесткости, что обеспечивает автомобильному каркасу необходимую прочность. Первые кузова изготавливались на основе жесткой рамы. Технология до сих пор применима при производстве внедорожников. Однако рамные кузова обладают серьезным недостатком – автомобиль приобретает большую массу.

Лонжероны служат для облегчения транспортных средств и входят в безрамную компоновку автомобиля. Они представляют собой силовые элементы, которые находятся по бокам днища авто. Именно эти детали принимают на себя большую часть конструктивных нагрузок: от колебаний во время движения и от массы автомашины. Управляемость авто и его поведение на поворотах зависит от жесткости силовых элементов. Передний лонжерон при повреждении следует ремонтировать незамедлительно, так как малейшего смещения достаточно, чтобы двигатель работал с детонацией.


Закрепление кузова автомобиля перед вытягиванием лонжерона

Авто­мо­биль дол­жен быть непо­движ­ным при вытя­ги­ва­нии лон­же­ро­на. Кузов дол­жен быть закреп­лён и точ­ки креп­ле­ний долж­ны быть спо­соб­ны выдер­жать нагруз­ку при вытя­ги­ва­нии.

Если в мастер­ской есть ста­пель (см. ста­тью “виды ста­пе­лей”), то кузов закреп­ля­ет­ся за отбор­тов­ку вни­зу поро­гов по обе сто­ро­ны. В неко­то­рых слу­ча­ях, что­бы выдер­жать нагруз­ку при вытя­ги­ва­нии, авто­мо­биль может допол­ни­тель­но закреп­лять­ся в местах креп­ле­ния эле­мен­тов под­вес­ки к кузо­ву, спо­соб­ных выдер­жать нагруз­ку.



Креп­ле­ние кузо­ва авто­мо­би­ля на ста­пе­ле за отбор­тов­ку поро­га перед вытя­ги­ва­ни­ем.

Обыч­но маши­на закреп­ля­ет­ся в 4‑х точ­ках, бли­же к кра­ям поро­гов. Это уси­лен­ные места, спо­соб­ные выдер­жать нагруз­ку. Для это­го авто­мо­биль под­ни­ма­ет­ся и уста­нав­ли­ва­ет­ся на спе­ци­аль­ные зажи­мы, кото­рые потом затя­ги­ва­ют­ся. Таким обра­зом, спе­ци­аль­ные зажи­мы ста­пе­ля удер­жи­ва­ют авто­мо­биль на месте во вре­мя вытя­ги­ва­ния.


При отсут­ствии ста­пе­ля нуж­но рас­счи­тать, куда может сме­щать­ся авто­мо­биль во вре­мя вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия и сде­лать упо­ры с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны (в слу­чае боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го воз­дей­ствия). Упо­ры нуж­но делать в местах, кото­рые не будут дефор­ми­ро­вать­ся при вытя­ги­ва­нии. Обыч­но дела­ет­ся упор до места, где повре­ждён лон­же­рон (у его осно­ва­ния или бли­же), так­же нуж­но зафик­си­ро­вать зад­нюю часть авто­мо­би­ля, что­бы она не сме­ща­лась. Мож­но при­вя­зать одну из частей авто­мо­би­ля цепя­ми к непо­движ­ным креп­ле­ни­ям в мастер­ской. В слу­чае незна­чи­тель­но­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, направ­лен­но­го на устра­не­ние дефор­ма­ции дли­ны лон­же­ро­на, маши­ну мож­но при­вя­зать цепя­ми к пет­лям кузо­ва, пред­на­зна­чен­ным для транс­пор­ти­ров­ки.

Функции

Главные функции которые выполняет лонжерон это:

  • снижение общей массы кузова;
  • увеличение жесткости на кручение, благодаря чему улучшается управляемость авто;
  • повышение безопасности кузова. Силовые балки способны к демпфированию (сопротивлению колебаниям), что позволяет им сглаживать удары при ДТП;
  • усиление днища автомобиля;
  • распределение общего веса пассажиров и массы кузова;
  • создание амортизационного эффекта.

Наличие лонжеронов в автомобиле имеет и существенный недостаток: при их повреждении меняется конструкция кузова.

Основные виды

Лонжероны устанавливают в различном положении, которое зависит от вида автомобиля:

  1. Параллельно и горизонтально.
  2. Горизонтально и под углом.
  3. Изогнутые элементы, расположенные вертикально.
  4. Изогнутые силовые балки, размещенные горизонтально.

На грузовые автомобили устанавливают горизонтальные параллельные балки, а на внедорожниках они помещены под углом, за счет чего ось поворота колес оказывается больше. Элементы, изогнутые вертикально, позволяют снизить центр тяжести авто. Лонжерон автомобиля, выгнутый горизонтально, улучшает пассивную безопасность при боковом столкновении.

Неисправности и ремонт

При деформациях силовых балок после ДТП или неправильного ремонта водитель замечает полысевшие покрышки со стороны вытянутой детали. Подобная ситуация возникает из-за неправильного расположения колес.

Основные неисправности лонжерона:

  1. Деталь лопнула. В этом случае проводят ее частичную или полную замену. Особенно в случае балок, расположенных спереди. Для замены деталь придется сначала выровнять, затем вырезать.
  2. Элемент погнулся в зоне деформации. В этом случае его исправляют на специальном стенде.

Такие неисправности силовых балок приводят к изменению положения двигателя и нарушают геометрию подвески, ухудшают рулевое управление. Важно проверять балки даже после незначительной аварии.


При наличии лестничной рамы поменять лонжерон легко, кроме случаев, когда деталь сильно ушла в несущем кузове. Важно, чтобы новый элемент обладал первоначальными габаритами деформированной балки. Особенности частичной замены:

  1. При незначительных повреждениях зоны деформации имеют небольшую протяженность, поэтому можно ограничиться частичной заменой детали в местах сильных заломов и разрывов металла. Такую замену можно проводить только на участках, которые не принимают на себя нагрузку. Поврежденные места выпиливают болгаркой, приваривая на их место новые элементы.
  2. Полная замена. Часто ущерб оказывается настолько большим, что лонжерон уже не может выполнять свои функции. Поскольку подобные повреждения не заварить, балку вытягивают до состояния, максимально приближенного к первоначальному, а затем срезают с креплений.

Учитывая состояние кузова, выбирают различные меры восстановления.


Разборка

Для вытяжки силового элемента подготавливают несколько инструментов, поскольку работы предстоят сложные и продолжительные. Необходимое оборудование:

  • болгарка;
  • оборудование для сварки;
  • газовая горелка;
  • шлифмашинка;
  • молоток, которым будет производиться рихтовка;
  • стенд;
  • лента на основе герметика;
  • таблица ремонта кузова;
  • шпатель с грунтовкой.

Перед ремонтом снимают все детали кузова, перекрывающие доступ к поврежденному лонжерону. С ремонтируемой зоны убирают проводку и электроприборы.


Как вытянуть лонжерон своими руками

Перед работой следует проверить, в каком направлении нужно вытянуть лонжерон. В домашних условиях процедуру проводят следующим образом:

  1. Машину закрепляют цепями на стенде. Место захвата очищают и устанавливают зажим.
  2. Затем к нему крепят цепь и начинают вытяжку лонжерона.
  3. Делают плавную натяжку, попутно придавая поврежденной детали первоначальную форму.
  4. Поскольку лонжероны выполнены из качественной стали, для максимальной вытяжки сначала проводят их натягивание. Затем, оставляя деталь под натяжением, прибавляют усилие и снова удерживают.
  5. Обрезают болгаркой неремонтируемые части балки.
  6. Стараются вытянуть силовой элемент, попутно придавая ему прежние геометрические формы.

Извлечь поврежденный участок не получится до тех пор, пока лонжерон не будет вытянут. В противном случае дальнейший ремонт остальных элементов кузова будет затруднен. При значительном повреждении проводится несколько вытягиваний в разных направлениях.

Если балка вытягивается лебедкой, направление вытягивающего усилия можно менять путем подкладывания под цепь брусков.


Читайте также: