Замена передних амортизаторов форд фьюжн

Обновлено: 05.07.2024

Сальник привода Форд Фьюжн предназначен для предотвращения вытекания смазки из агрегата. Также он защищает коробку от попадания внутрь различной грязи. По мере его естественной выработки возникает необходимость в замене.

Симптомы неисправности сальника привода Форд Фьюжн

Определить, что сальник привода нуждается в замене можно по следующим признакам:

при визуальном осмотре коробки появились следы подтекания масла в районе сальника привода;
при длительной стоянке авто на проезжей части непосредственно под приводом остаются капли масла.

В этом случае не стоит затягивать с ремонтом.

Порядок работ по замене сальника привода Форд Фьюжн

Замена сальника состоит из следующих этапов:

автомобиль вывешивается на подъемнике;
снимается колесо со стороны поврежденного сальника;
снимается ступица;
в заранее подготовленную емкость заливается трансмиссионное масло;
освобождается крепление шаровой;
снимается хомут подвесного подшипника;
отводится в сторону цапфа и извлекается привод;
извлекается старый сальник;
производится установка нового сальника;
сборка агрегата производится в обратном порядке.

Замена сальника привода Форд Фьюжн производится с выдачей гарантии. В работе используем только оригинальные детали или качественные их аналоги. Мы гарантируем высокое качество ремонта и соблюдение заводской технологии. У нас самые низкие цены.

Для удобства можно заранее записаться на ремонт к нам на СТО в Москве. При необходимости можем отремонтировать ваш автомобиль в день обращения.

Цена на замену сальника привода Форд Фьюжн

Замена передних стоек Форд Фьюжн

Выход из строя передних амортизационных стоек на Форд Фьюжн может произойти при резком ударе колесом о дорожное препятствие или естественном износе детали.

появление металлического стука в районе передней подвески;
снижение управляемости автомобилем, необходимость “ловить” дорогу;
неравномерный износ покрышек;
увеличение тормозного пути.

Поскольку исправность стоек влияет на безопасность движения затягивать с их заменой не стоит.

Используемые детали

Артикула передних амортизаторов на Форд Фьюжн :

передний правый PSA333398;
передний левый PSA333399.

Порядок работ

Замена передних стоек Форд Фьюжн осуществляется следующим образом:

автомобиль вывешивается на подъемнике;
снимается колесо со стороны поврежденной стойки;
отсоединяется крепление стабилизатора;
отсоединяется фиксатор тормозного шланга;
освобождается поворотный кулак;
освобождается крепление стойки и “стакана”;
при помощи специальных струбцин стягиваются пружины;
снимается сломанная стойка;
устанавливается новая стойка;
сборка производится в обратном порядке.

Замена передних стоек Форд Фьюжн производится с выдачей гарантии. В наличии имеются как оригинальные детали подвесок, так и качественные аналоги. У нас конкурентно низкие цены и высококачественный ремонт с полным соблюдением заводской технологии.

Записаться на ремонт в нашу московскую СТО можно по телефону. Имеется возможность проведения ремонта непосредственно в день обращения.

Цена на замену стоек амортизатора Форд Фьюжн

Замена сайлентблоков передней балки Форд Фьюжн

Передняя балка Форд Фьюжн или, как чаще называют этот элемент - подрамник, является базовой основой для элементов передней подвески. К нему смонтированы нижние рычаги, стабилизатор, рулевая рейка, плюс она служит защитой силового агрегата, что предъявляет к подрамнику повышенные требования. Поэтому этот элемент всегда должен быть всегда только в технически исправном состоянии.

Симптомы неисправности сайлентблоков подрамника

Легкий скрежет, стуки при переезде неровностей;
Отдача в рулевое колесо на дороге низкого качества;
При запуске двигателя и при торможении появляются толчки.

Сроки замены

Из опыта обслуживания и ремонта Форд Фьюжн замена сайлентблоков передней балки требуется при пробеге порядка 60-80 тыс.км. При этом, пробег до замены может быть, как ниже, так и выше приведенных данных, что зависит от манеры вождения владельца авто и условий его эксплуатации.

Технология замены сайлентблоков передней балки Форд Фьюжн

Приподнимаем авто на подъенике;
Снимаем передние колеса;
Демонтаж подрамника начинаем со снятия двигателя;
Устанавливаем поддержки, подставки. Отдаем опоры двигателя и вывешиваем его;
Отдаем наконечники рулевых тяг, стойки стабилизатора, пальцы шаровых опор от поворотных кулаков;
Отсоединяем кронштейны крепления рулевой рейки и подвешиваем ее удобным способом;
Устанавливаем под подрамник, регулируемый гидроупор;
Отворачиваем болты крепления подрамника к кузову;
Откручиваем болты крепления усилителя подрамника к кузову;
Опустив немного упор, аккуратно выводим рулевую рейку из проушины штанги стабилизатора;
Опускаем упор и снимаем подрамник вместе с рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости;
Замену сайлентблоков подрамника выполняем с использованием гидравлического пресса и набора оправок;
Установку подрамника производим в порядке, обратном снятию;
После завершения сборки проверяем углы установки колес на стенде развал-схождение.

Поэтому приглашаем вас воспользоваться услугами профессиональных автомехаников в любом из техцентров нашей сети где есть все необходимое для работы оборудование.

Найти ближайший к вам техцентр можно легко на карте, затем сделайте звонок и приезжайте на замену.

Амортизаторы Форд Фьюжн частично имеют отличия в зависимости от года выпуска автомобиля. Основной поставщик оригинальных амортизаторов на производственную линию является Monroe. Водителями было отмечено, что на Fusion, как и большинство других моделей Ford ставят амортизаторы Монро серии Sensa-Trac. По официальным заявлениям компании Монро данная серия стоек амортизаторов производится только для комплектации автомобилей Форд. В свободной продаже их нет. Оригинальные амортизаторы являются газомаслянными, конструкция двухтрубная.

Если, в общем, говорить об их качестве – то оно выше среднего. Они хорошо держат удары и довольно таки живучие. Негативных отзывов, за исключением редких частных случаев, практически нет. Небольшим негативным моментом является их чрезмерная жесткость, что обусловлено наличием относительно высокого клиренса автомобиля.

Передние амортизаторы Форд Фьюжн

Передние левый и правый амортизаторы конструктивно немного отличаются, отчего и имеют разные артикула. Помимо этого передние стойки имеют различия в зависимости от года выпуска автомобиля. На Фьюжн 2002 – 2004 гг. выпуска чашка пружины имеет круглую форму, на автомобиле 2005 – 2012 годов выпуска она была уже овальная, в связи с чем изменились немного размеры, ну и естественно каталожные номера. Далее представлены артикула оригинальных амортизаторов, а также их размеры.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм	Цена, руб.
Передние амортизаторы Ford Fusion 1.4, 1.6, 1.4 TDCi, 1.6 TDCi. 2002 – 2004 г. выпуска
1309694 — левый; 1309693 — правый;	20	45,5	334	159	5600
Передние амортизаторы Ford Fusion 1.25, 1.4, 1.6, 1.4 TDCi, 1.6 TDCi, 1.4 LPG. 2005 – 2012 г. выпуска
1329535 — левый; 1329533 — правый;	20	50	318	157	5700

Аналоги передних стоек для Фьюжн

Как показывает практика, средняя цена на оригинальные запчасти выше в 2 – 2.5 раза от таких же по качеству заменителей. Поэтому, несмотря на все преимущества заводских амортизаторов, водители чаще останавливаются на аналогах. Плюс к дороговизне не всем нравится чрезмерная жесткость оригиналов. Поэтому далее представлен список из проверенных и самых популярных аналогов передних амортизаторов для Ford Fusion.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги передних амортизаторов Фьюжн 2002 – 2004 гг. выпуска
Kayaba	333399 — левый; 333398 — правый;	4400
Bilstein	22112743 — левый; 22112750 — правый;	3500
Sachs	311702 — левый; 311701 — правый;	3400
Аналоги передних амортизаторов Фьюжн 2005 – 2012 гг. выпуска
Kayaba	333380 — левый; 333379 — правый;	4200
TRW	JGM5801T — левый; JGC184T — правый;	3000
Sachs	314677 — левый; 314678 — правый;	2900

Kayaba 333380

Задние амортизаторы для Форд Фьюжн

Задние амортизаторы на Fusion не имеют деления в зависимости от стороны установки. Также нет разницы, в каком году был выпущен автомобиль. На все комплектации ставится один и тот же артикул. Поставляется всегда в сборе, вместе с приемной чашкой крепления и опорой.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм	Цена, руб.
Задние амортизаторы Ford Fusion на все комплектации
1305638	12,5	42	451	246	3700

Аналоги задних амортизаторов Форд Фьюжн

Список самых ходовых и оптимальных вариантов взамен оригинальным задним амортизатора Ford Fusion представлен в таблице.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги задних амортизаторов Фьюжн на все комплектации
Bilstein	19112763	2800
Sachs	315169	2300
TRW	JGT417T	1900

Какие поставить амортизаторы на Форд Фьюжен?

Какие амортизаторы на Форд Фьюжн лучше купить? Как показывает практика, наиболее идеальный вариант – оригиналы. Но их популярность не так высока по причине высокой стоимость. Да и прямого аналога у производителя Монро нет, так как эта серия нынче в свободной продаже не встречается, и поставляется только на конвейер Форд, или же как оригинал. Многими водителями было замечено, что очень близкими по характеристикам к оригиналу являются амортизаторы Бильштайн (Bilstein). Потому, если нужна близкая по параметрам к оригиналу стойка за невысокую цену, Bilstein будет идеальным вариантом.

Также немало владельцев Фьюжинов отдают предпочтение Каябе . Они тоже схожи с оригиналом по характеристикам, но еще и более живучие при езде по неровностям. Хотя при всех их преимуществах, многих все же не устраивает высокая жесткость Kayaba. Поэтому, если нужна более комфортная езда, то хороший вариант — амортизаторы от Сакс (Sachs), они помягче будут.

Меняются стойки амортизаторов на Ford Fusion по состоянию износа. Как показывает практика, заводские амортизаторы служат довольно долго, и не редки случаи, когда они выхаживали по 100 – 120 тыс. км. Если же говорить о среднем сроке службы – то это в пределе 80 тыс. км.

Продолжаем менять амортизаторы!
Сегодня была с самого утра хорошая погода, и потому работа закипела как только проснулся (в 13:00).

Работа была не легкая, куча нюансов, но тем не менее все было сделано благополучно и успешно.
Итакс, начнем…

Начать надо с заливки вэдэшкой резьбы штока амортизатора где-то за сутки до откручивания (фигня в стакане):

Они у всех ржавеют, особенно если нет заглушки (как у меня).
Залили выждали сутки и идем снимаем колесо. Сорвали болты, поддомкратили, поставили авто на кирпичи-шлакоблоки (не забудьте сверху подложить досточку!), открутили колесо, отбрасываем его в сторону, оно нам не пригодится. А вот домкрат надо убрать, он сегодня будет часто использоваться…

Начнем с того, что снимем шлангочки АБС и тормозов:

Трубочку АБС элементарно отсчелкнуть, а вот с тормозами придется помучиться. Снизу под креплением есть стопорная пластинка, предотвращающая произвольное выскакивание шлангочки.

У ее основания есть вырез. Наша задача вставить туда отвертку и стучать по ней, пока пластина не выскочит.
Выскакивает она знатно, так что не потеряйте. Вылетает где-то на метр)

Теперь нам надо открутить стойку стабилизатора. Это делается просто — фиксируем сердцевину шестигранником, и откручиваем гайку. Как сверху, так и снизу. Помучаетесь, если нет ямы, так как неудобно откручивать нижнюю гайку)

Я сперва открутил верхнюю гайку и заметил что стойка стаба (далее "косточка"), перекосилась.
Для того, чтоб удобно снять косточку, надо немного приподнять все это дело.
Для этого используем домкрат, и упирать его надо куда-то под шаровую. Смотрите, чтоб не соскользнул, для этого можно подложить шершавую деревяшку между домкратом и шаровой.

Если у вас штатный домкрат, крайне вам сочувствую. Это жалкое подобие на домкрат потрепает вам еще нервы… Мне он потрепал тем, что:
— им невозможно ничего поднять, он все время норовит соскользнуть (и зараза у него это получается! Иногда удачно, а иногда застрянет так, что придется поднимать колесо трехметровой трубой, чтоб только вытянуть это маленькое и неудобное чудовище!)
— у него ужасная ручка (кочережка), я все косточки на пальцах сбил об пол
— его пружинка вверху заставляет помучиться, для того чтоб попасть на каемку
Так что советую такой домкрат возить только с собой в машине, и использовать в экстренных случаях, а домой, для ремонта, прикупить хороший, дорогой, который может высоко поднять машину.

Так вот… домкратим, пока косточка не выровняет свой болт и не разрешит себя свободно вытянуть из верхнего крепления. Потом снимаем нижнее крепление и вуаля!
Наша косточка в руках. Не без ругательств, так как неудобно, но могло быть и хуже.

Конкретно эта косточка была погнута слегка, и у нее лопнул пыльник.

Как только косточку сняли, можно приступать к ослаблению трех верхних болтов на опоре амортизатора, которые крепят его к стакану.

Болты ослабили. Можно теперь приступать к раскрутке снизу. Наш амортизатор не такой как у всех) У всех он просто держится на двух болтах. У нас же впрессовывается в цилиндр и фиксируется одним болтом. Такая конструкция более надежная в плане нагрузок, но и более трудоемкая при замене.
Заливаем все соединения вэдэшкой, курим, и идем раскручиваем.

Болт прикипевший, потому использовал трубу, одетую на ключ, чтоб удлинить рычаг.
Выкручиваем его полностью:

Теперь наша задача выбить аморт из цилиндра. Именно выбить. Я взял бронзовый молоток и начал просто бить по поворотному кулаку сверху (возле амортизатора есть два толстых ребра, по ним можно бить спокойно и ни о чем не боятся)
Конечно же я пробовал по-человечески, через деревянный брусок, но дерево гасило сильно удар и толку было ноль. Брусок выкинул и все пошло как надо)
Но если есть молоток из мягкого метала, нужно использовать именно его. Помните мы ослабили вверху три болта? Это для того, чтоб амортизатор мог немного двигаться когда мы его будем выбивать. Когда выбьем, поворотный кулак начнем поворачиваться в какую-то из сторон (влево, вправо, на вас) и, благодаря этим ослабленным болтам, аморт немного вывернет и он сможет выскочить из цилиндра в поворотном кулаке.

Как только это произошло, до конца откручиваем три гайки сверху аморта и просто вытягиваем его!) Вуаля!
Треть дела сделана!

Идем и зажимаем в тисках наш только что извлеченный амортизатор. Цепляем на него наши стяжки для пружин. Равномерно стягиваем, пока пружина не начнет крутиться свободно, ничего не зажимая.

Заранее нагуглив как надо разбирать амортизатор, я прикупил себе дешевую головку на 18 на нашем авторынке.
Для того, чтоб раскрутить стойку, пришлось слизать два бока у головки под рожковый ключ. Также пришлось немного рассверлить внутреннюю дырку, чтоб туда смог пролезть шестигранник.

Немного мучений в 4 руки и амортизатор разрешает себя разобрать. Не знаю сработала ли вэдэшка, или нет, но откручивать было очень сложно.
Отдельно кладем пружину, готовим новые пыльник и отбойник. Собираем так как оно было на старом амортизаторе)

Сбор в обратной последовательности… Болты на стакане надо затягивать уже на стоячей машине.

Первый нюанс это то, что опорный подшипник (сверху) должен быть верно перекручен, чтоб вы смогли вставить все три болта в дырки для них, и при этом нижнее крепление амортизатора (то что сзади на стойке) должно попасть в предназначенный для него разрез. Крутится он руками, но с усилием.

Второй нюанс, который стоит учесть, это то, что амортизатор придется забивать в поворотный кулак, а не запрессовывать. Я пытался запрессовать, используя домкрат, но все дело заканчивалось либо слетевшими домкратами, либо подниманием машины еще выше. Стойка не залезет в цилиндр под весом машины.
Поэтому ее туда надо именно забить. Если бы я об этом знал — сэкономил бы себе минут 40 времени.
Для этого надо домкратом сжать аморт примерно до половины, чтоб по время ударов, пружина сама, от тряски, заталкивала аморт в цилиндр.

Ну вот, в принципе, и все. Так как у меня нет динамометрического ключа, то затягивал я все на славу, опасаясь за резьбу.
По окончанию напихал литола на резьбу штока амортизатора, чтоб больше не ржавела.

Со вторым все идентично.

Теперь немного наблюдений…
Передние амортизаторы у меня были совершенно разные! И мало того, в разное время установлены…
Я же говорил, что машина была бита в передок, и потому заменили только тот, который пострадал.
Судя по наклейке на правом амортизаторе, он оригинальный (и меня пугает мысль, что он стоковый О_о…)
Левый аморт — непонятно что.
Мы с Саныком провели тест амортизаторов. Мои новые взяли за эталон и сравнили со старыми.
Старый левый поднимался медленнее примерно на 30%, опускался легче
Старый правый, опускался с тем же усилием что и старый левый, но к сожалению сам по себе подняться не смог))) поднимался только если его тянуть вверх.

После полной замены всех амортизаторов, устроили тест-драйв по поселку.
Ощущения следующие — после замены передних амортизаторов, морда поднялась (после вчерашней замены задних, зад поднялся). В целом стало немного выше (по ощущениям).
Мелкие ямки и неровности глотаться стали лучше, но когда едешь по щебенке или подобному, то вроде жестче стало… Тут ощущения двоякие. Вроде и мягче, но и жестче… Это не описать))
Так же фьюжик стал держать дорогу более уверенно, крены уменьшились. Я даже решился на маленький прыжок, Амортизаторы сработали на пробой, но удара по корпусу не было, все прошло мягко.

Когда наезжаешь на "ступеньку" в асфальте, передняя подвеска проходит хорошо, а задняя с металлическим стуком… Стук надо локализовать и починить)

Вот пару фоток старой ходовой:

Я также купил себе сайленты на стабилизатор, но к сожалению я не смог их поменять, так как надо снимать подрамник(( Облом… Может когда-то договорюсь про яму и поменяю.

Теперь надо заехать на развал…

Весь процесс занял у меня примерно 4,5 часа на первый амортизатор и где-то час на второй. То есть по хорошему заменить можно за 2 часа, если не тупить)) Но мы же делали все это в первый раз, так что простительно… ;)

Сильно сложного ничего нет и все можно сделать самому, даже не имея ямы.
Радости нет предела)

В данной статье Вы узнаете все, что Вам необходимо знать, покупая новые амортизаторы и комплектующие к ним.

Предназначение амортизаторов . Амортизаторы предназначены для гашения ударов и колебаний кузова, возникающих при езде по неровностям, а также при прохождении поворотов. Без амортизаторов кузов автомобиля все время колебался бы вверх и вниз на пружинах, что крайне не комфортно и опасно при езде, а также разрушает подвеску.

Срок службы амортизаторов. Амортизаторы обычно служат дольше 100 тысяч километров пробега, но могут выйти из строя и раньше при постоянных высоких нагрузках, например при спортивной езде или при перегрузке автомобиля, а так же при попадании автомобиля в крупную яму на дороге.

Особенности покупки. Амортизаторы стоит менять только парой и только одинаковой фирмы. Любая замена по одному или разных фирм приведет либо к плохой управляемости, либо к скорой поломке амортизаторов. При покупке амортизаторов можно проверить их качество, утопив шток и посмотреть, как он будет выходить. У обоих амортизаторов он должен выходить с одинаковой скоростью, примерно 5 секунд. Но в основном, при покупке амортизатора, нужно ориентироваться в производителях.

Для этого предлагаем Вашему вниманию таблицу производителей.

KYB ( Каждый 4 европейский автомобиль с завода оснащен амортизаторами этой фирмы. Передовая японская компания, безупречное качество и гарантия до 24 мес, бывают масляные и газонаполненные, более подробно можете почитать на официальном сайте Каябы)

Bilstein (Отличные немецкие амортизаторы, оригинальный поставщик бывают спортивные версии)

Sachs (Германия, отличное качество)

Monroe (США, первые разработали серийный гидравлический амортизатор, оригинальный поставщик многих марок автомобилей)

Boge (Германия, часть концерна ZF)

Если Ваш Форд стал сильнее, чем обычно, раскачиваться на ямах, появились стуки при езде по неровностям, вы видите подтеки масла на амортизаторе, значит Вам предстоит обновить амортизаторы.

В зависимости от пробега и состояния, для долговечной службы амортизаторов, советуют также поменять одновременно пыльники и отбойники , опорные подшипники, опоры.

Пыльники закрывают шток амортизаторов, защищая амортизаторов от грязи. Шток амортизатора должен быть гладким, его состояние напрямую влияет на работу амортизатора.

Отбойники (буфер сжатия) предохраняют амортизатор от удара при проезде большой ямы.

Опорные подшипники позволяют Вам поворачивать руль влево и вправо, обычно тоже изнашиваются.

Опоры . Износ опор обычно не заметен на глаз, но постепенно повышается усилие на руле, снижается точность управления. Если у автомобиля большой возраст, обычно мастера советуют взять пару болтов крепления, если придется срезать болгаркой болты.

Ниже на рисунке представлены под номерами:

1. Амортизатор передний

3. Пыльник амортизатора

4. Отбойник амортизатора (буфер сжатия)

5. Опорный подшипник амортизатора

6. Опора амортизатора

Рисунок передняя подвеска автомобиля Форд Фокус 2

Существуют установочные комплекты амортизаторов, содержащие все что нужно для замены.

Ниже представлены возможные варианты комплектов. Любая деталь может быть куплена по отдельности, но комплект стоит дешевле.

Рисунок Полный комплект для установки

Как вывод можно сказать - покупайте качественные амортизаторы и обязательно пылезащитный комплект с отбойниками - его цена всего 700-1000 рублей. Так же желательно заменить опоры и подшипники, что повысит долговечность подвески в целом, улучшит управляемость и безопасность, а также избавит Вас от лишней траты времени и денег в случае выхода из строя опоры или подшипника.

Читайте также: