Замена правого привода форд фокус 1

Обновлено: 17.05.2024

Подшипник – это составной узел, позволяющий выполнить вращение с минимальным уровнем трения.
Благодаря своей элементарной простоте этот механизм прочен и его ресурс достаточно велик. Однако замена (подвесного) подшипника со временем становится необходимой и здесь мы узнаем почему.

Что это за подшипник такой, где он находится? И почему ему тоже нужна замена?

Конечно видов подшипников много, но принцип у них один и тот же: быть опорой и осуществлять плавное вращение детали . В случае подвесного в роли детали выступает правый привод автомобиля.

Строение подвесного подшипника мало чем отличается от любого другого: большая и малая втулки с желобами, между ними зафиксированы шарики, а по бокам пыльники, закрывающие эту элементарную систему от влияния внешней среды. За счет шарикового соединения обе втулки могут двигаться независимо друг от друга. Это делает подшипник потрясающим средством борьбы против сил трения .

Подвесной подшипник является элементом опоры правого привода , которая состоит из:

кронштейна – прочно фиксируют правый привод на кузове автомобиля .
подшипника – участвует во вращении и минимизации сил трения.
резиновой демпферной прокладки – находится между вышеуказанными деталями, используется как уплотнитель и поглотитель вибраций.

Чтобы понять причину износа подвесного подшипника, зайдем немного издалека. Рассмотрим строение правого привода на примере серий Форд: Фокус 1, 2, 3; Фьюжн; Фиеста; C-max; S-max.

Подавляющее большинство автомобилей в РФ – леворульны. Конструктивно у таких авто правый привод длиннее левого. И дабы он крепко держал позицию и исправно выполнял работу, ему необходима подвесная опора. Правый привод находится, как ни странно, справа от двигателя. Он осуществляет соединение между дифференциалом, который передает вращение на вал, и колесом, которое это вращение преобразует в движение.

Правый привод состоит из нескольких секций, то есть валов. Для их сцепления существуют шарнирные соединения, или же ШРУСы – шарниры равных угловых скоростей. Они позволяют расположить валы под наклоном друг относительно друга. И как раз от угла их наклона зависит нагрузка, прилегающая на подвесной подшипник.

Шарнирных соединений много, но их допустимых наклонов несколько: Z- и W-образные наклоны . Самый губительный для подвесного подшипника тот, который представляет из себя нечто среднее между ними. Конечно ШРУСовое соединение более устойчиво к нагрузкам при работе под большим углом, нежели, например, карданное соединение. Однако из-за плохой фиксации весь привод может испытывать напряжения, вибрации, что провоцирует повышенный износ подвесного подшипника .

Как понять, что вашему авто нужен ремонт/замена подвесного подшипника?

Как именно происходит его износ ? Не беря в расчет асимметричные углы приводной передачи, износ, так или иначе, появляется со временем у любой детали. Вес, рывки и удары правого привода, нагрев от трения, температуры окружающей среды, влага, пыль. Все это будни подвесного подшипника. Он не такой уж и хрупкий, а очень даже стойкий малый.

Однако механические повреждения значительно снижают срок его службы. Слабое место любого подшипника – пыльники , это накладки по бокам, предотвращающие контакт его начинки с окружающей средой. При нарушении целостности пыльников происходит пересыхание смазывающего вещества и/или нежелательное попадание инородных частиц (влаги, грязи и т.д.) внутрь механизма. Что приводит к скорейшему износу шариков – основному элементу подшипника.

Износ подвесного подшипника ведет к усилению вибраций на кузов, нивелировать которые демпферная прокладка опоры уже не в состоянии. Появляется шум при наборе скорости, люфт правого привода в подвесной опоре.
Возникший хруст может свидетельствовать о выходе из строя как подшипника, так и опоры в целом. Важно, чтобы кронштейн крепко фиксировал вал и, тем самым, не позволял подшипнику прокручиваться вместе с резиновой прокладкой в самой опоре.
При поломке подвесной опоры велика вероятность смещения валов привода. Возможно возникновение стуков или ударов валов о кузов автомобиля, обрывов передачи.

Однако! Важно иметь в виду, что данные симптомы присущи не только подвесному подшипнику.
Посторонний шум может исходить и от ступичных подшипников колес автомобиля, а так же и от самих ШРУСов правого привода.
Из-за повреждение пыльника гранаты привода, грязь с дорог попадает на шарниры и выводит их из строя. А при поломке подвесной опоры, плохо зафиксированный правый длинный привод избыточно нагружает шарниры. Симптомы проблем со ШРУСом будут схожи с симптомами подвесного подшипника, а именно: люфт, последующие шум и вибрации, в конечно счете окончательная поломка.

Поэтому важно помнить о замене подвесного подшипника, следить за его состоянием и смазанностью. Гораздо проще своевременно заменить одну меленькую деталь, чем бороться с неисправностью целого правого привода.

Передний привод. Полу-приводы
Передний привод у Форд Фокус (далее - ФФ), как и большинства переднеприводных авто, состоит из двух частей (полу-приводов) выходящих из КПП и входящих в ступицу колеса.
Полу-привод - составной элемент состоящий из:
а) первичного вала (присоединяется к КПП) со стаканом внутреннего ru.wikipedia.org/wiki/%D0%..0?2?й;
б) промежуточного вала;
г) трипода (крепится на промежуточный вал);
д) внешнего ШРУС;
е) пыльников ШРУС.
В силу не симметричного, относительно осевой линии автомобиля, расположения КПП полу-приводы имеют разную длину: левый короткий, правый длинный с промежуточным опорным("подвесным") подшипником.
Основные характеристики полу-приводов для ФФ зависят от КПП к которой они присоединяются.
На ФФ три основных типа КПП: МКПП mtx-75 (standard trans.); АКПП 4F27E; МКПП iB5.
Первые два типа устанавливались на АФ с двигателями 2.0 Zetec-E, 2.0 SPI (Split Port) и 2.0 Duratec.
Третий тип устанавливался по 2004 год включительно на дешёвые комплектации АФ с двигателями 2.0 SPI (Split Port).
Полу-приводы МКПП mtx-75 и АКПП 4F27E взаимозаменяемы, если менять полу-привод целиком.
Особенностью АФ всех годов является отсутствие ремонтных вариантов составных частей полуприводов. В случае поломки ШРУС полу-привод заменяется целиком.
Однако ситуацию спасает то, что ряд американских производителей запчастей выпускают полу-приводы совместимые со всеми моделями АФ (исключая спорт-версии) с 2000 по 2011 г.в., на которых установлены МКПП mtx-75 или АКПП 4F27E.
Номера таких полу-приводов:
CARDONE SELECT 662143 (Заменяет оригинальные номера: 2M5Z3B437CA, 6S4Z3B437BA, 8S4Z3B437A, YS4Z3B437BB, YS4Z3B437CB) (левый)
CARDONE SELECT 662144 (Заменяет оригинальные номера: 2M5Z3B436BA, 2M5Z3B436CA, 6S4Z3B436BA, 8S4Z3B436A, YS4Z3B436BA, YS4Z3B436CA)(правый)
EMPIRE 802660 (левый)
EMPIRE 802661 (правый)

Ещё одним отличием от ЕФ является цена таких приводов, она в разы ниже, что очень радует
Стоит заметить, что полу-приводы CARDONE могут быть частично восстановленными и/или изготовленными в Китае. Пугаться этого не следует. Все детали проходят тщательный контроль в США, и служат хорошо.
Единственным минусом полу-приводов CARDONE является малое количество смазки в промежуточном опорном подшипнике правого полу-привода (что сейчас свойственно практически всем подшипникам). Вопрос решается добавлением хорошей высокотемпературной смазки в подшипник (сальники полимерные и их возможно снять/поставить с одной стороны) до установки полу-привода на авто.

Совместимость с ЕФ
Совместимость полу-приводов АФ с ЕФ - тема сложная.
Случается, что на первых ФФ полу-приводы АФ и ЕФ заменяют друг-друга, а бывает, что полу-привод от ЕФ "не лезет" в ступицу от АФ из-за чуть большей толщины шлицевых зубцов или полу-привод от АФ слегка люфтит в ступице от ЕФ (разница в метрической и британской системе мер), хотя количество зубцов совпадает.
С 2005 г.в. с совместимостью стало еще сложнее, т.к. компания Форд "играла" с вариантами размеров ШРУС и количества шлицевых зубцов.
И если АФ это затронуло только для моделей 2005-2006 г.в., то на ЕФ это продолжалось довольно долго.
Такая "игра" привела к тому, что, теоретически, можно подобрать отдельные компоненты полу-приводов для АФ от полу-приводов для ЕФ, но практически это крайне затруднительно.
Внимание! Если на авто был установлен полу-привод аналог, то подобрать к нему компоненты практически не реально!
Та же проблема с пыльниками, но для внешних ШРУС она решается приобретением пыльников DORMAN 614001, которые подгоняют (подрезают) по широкой стороне.
В случае выхода из строй промежуточного опорного подшипника правого полу-привода его можно заменить подшипником для ЕФ со следующими размерами:
внешний диаметр 72 мм.
внутренний диаметр 37 мм.
Особенно хороши подшипники фирмы Ina

Форд Фокус 1. Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Главное о чём хочется донести, в статье про привод колес Фокуса, до автовладельца. Что помимо осмотров, в приводах (ШРУСах) необходимо регулярно менять смазку, первую замену необходимо сделать после не большого пробега после окончания срока гарантии, усреднённая величина для машин, проходящих эксплуатацию в городских условиях, – это примерно 150 тысяч км.

Привод Ford Focus I

Осмотр состояния приводов колёс автомобиля необходимо проводить, что поможет вовремя заменить пыльник и продлить работу дорогостоящей детали, наиболее удобный повод – подготовка к новому сезону эксплуатации, во время смены шин, замены тормозных колодок, в общем, когда есть повод хорошо рассмотреть пыльники шрусов, также, если появились подозрительны косвенные признаки замасливания на месте стоянки или следы смазки по траектории полёта, если пыльник повредился это арки колёс и другие детали на пути полёта смазки из вращающихся деталей.

Считаю, что даже при успешной работе шрусов, замена смазки просто необходима, средние величины первой замены 150 тысяч километров, что я в своё время и сделал. В данном обзоре работы по замене смазки, в шарнирах равных угловых скоростей Форд Фокус 1, проводились при пробеге 300 тысяч км. И снаружи, и внутренности шрусов, я промывал тёплой водой с добавлением стирального средства. Брал жидкое средство для машин-автоматов объемом 1 литр, просушивал детали методом обтирания и выдерживания в потоке горячего воздуха от маленького нагревателя с вентилятором.

Время такой сушки составило от 30 до 40 минут, детали нагрелись до 40-60 градусов, что позволило полностью удалить влагу! Также применение таких методов позволяет соблюсти экологичность, емкости для промывки были изготовлены из 5 литровых канистр. В такие-же б/у канистры – грязная вода со смазкой и была слита, вопрос по сдаче такой воды у меня пока остаётся открытым. Также работа по промывке в воде исключила неприятный запах бензина и других летучих нефтепродуктов.

Более глубокие познания в механической передаче вращения с непостоянно совпадающими ведущей и ведомой осями и реверсе вращения можно подчерпнуть в свободном доступе на пространстве интернета. В моём обзоре подчеркну, что чем меньше углы излома оси гранаты ШРУСа из КПП и оси гранаты шруса в колесе, тем лучше работается приводу, тем долговечней он будет работать, при увеличении изломов срок шруса резко уменьшается, раньше появляются вибрации и хрусты.

Как пример: вывод из этого – что поднимая машину за счёт проставок передних амортизаторов, углы излома увеличиваются, что может привести сразу же к неприятной вибрации при интенсивном разгоне.

Для смазки шруса мною первый раз была выбрана смазка ШРУС-4 с дисульфидом молибдена без содержания меди. Смазка была заложена и в гранату колеса и гранату КПП.

Повторюсь в игольчатых подшипниках трипода не допускается использование смазки с частицами, могущими заклинить иголки подшипника.

В результате на всех четырёх получилось сплошное пластиковое кольцо, по прошедшему времени работы, такой герметизации, подтверждаю надёжность такого метода хомутирования. Маленькие диаметры хомутов пыльников остались заводские. На автомобиле Ford Focus 1 на правом шрусе применен дополнительный подвесной подшипник, я его также вскрыл и поменял в нём смазку, уплотнения аккуратно поддеваются затупленными иглами.

Операцию при замене смазки целесообразно проводить попутно с другими работами, связанными со снятием (частичным снятием) шрусов, это замена передних стоек-амортизаторов, замена сцепления и тому подобные!

При полностью вывернутых колёсах на поворот и прокатке с таким положением на площадке звуков хруста и вибраций нет.

По внешнему виду рабочих мест видно, что есть изменения, цвет закалки стёрт, на ощупь, места выработки не пальпируются, то есть износ поверхности гранат около 0,01 — 0,05 мм.

Сделанными фото хочу показать как выглядят шрус изнутри, повторюсь 300 тысяч км пробега смазка до 150 тыс.км заводская, с 150 до 300 тыс.км ШРУС-4:

Читайте также: