Замена вакуумного усилителя шевроле лачетти

Обновлено: 19.05.2024

В данном усилителе используется одинарная или сдвоенная диафрагма и вакуумный принцип действия. В обычном режиме, когда педаль тормоза не выжата, на обе стороны диафрагмы действует отрицательное давление. При нажатии педали одна из камер усилителя соединяется с атмосферой и возникающее давление создает дополнительное усилие, действующее на поршень главного цилиндра. При отпущенной педали доступ атмосферного воздуха перекрывается, камеры сообщаются между собой и давление в них выравнивается.

Важно: Если в ходе ремонта демонтировался или отсоединялся какой-либо гидравлический элемент, может потребоваться прокачать тормозную систему полностью или частично.

Техобслуживание и ремонт тормозной системы Шевроле Лачетти

Снятие главного тормозного цилиндра Шевроле Лачетти

Работу проводим при замене главного тормозного цилиндра и снятии вакуумного усилителя тормозов Шевроле Лачетти. Нажав на фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости. Отвернув крышку бачка, снимаем ее и резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.

Раздвижными пассатижами сжимаем концы хомута крепления шланга подвода жидкости к главному цилиндру сцепления и сдвигаем хомут по шлангу.

Отсоединяем шланг от штуцера бачка. Специальным ключом для штуцеров тормозных трубок, отворачиваем штуцеры трубок и отводим трубки от главного тормозного цилиндра.

Отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов Шевроле Лачетти и снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком гидропривода.

Заменить датчик уровня тормозной жидкости и бачок гидропривода можно на автомобиле, не демонтируя главный тормозной цилиндр. Для наглядности показываем эти операции на снятом главном тормозном цилиндре.

Снимаем уплотнительное кольцо. Отверткой выталкиваем датчик уровня тормозной жидкости и вынимаем датчик из отверстия бачка. Отверткой освобождаем фиксатор колодки и сдвинув ее, снимаем колодку проводов датчика с бачка.

Снимаем бачок, преодолевая сопротивление резиновых соединительных втулок. Сжимаем пальцами верхний край втулки и вынимаем ее из отверстия главного тормозного цилиндра Шевроле Лачетти.

Аналогично вынимаем другую соединительную втулку. Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозной системы.

Замена колодок тормозных механизмов передних колес Шевроле Лачетти

Замену тормозных колодок Шевроле Лачетти проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 7 мм.

Колодки также необходимо заменить при замене диска тормозного механизма Шевроле Лачетти, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые начинают издавать скрежет во время торможения, когда износ колодки приближается к предельному. Если во время торможения автомобиля раздается скрежет, значит, пора менять колодки.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов Chevrolet Lacetti находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка.

Снимаем переднее колесо. Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между направляющей колодок и суппортом и опираясь ею на направляющую сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.

Отворачиваем нижний болт крепления суппорта Шевроле Лачетти к направляющему пальцу. Приподнимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси верхнего направляющего пальца. Вынимаем тормозные колодки из их направляющей. Снимаем две пружинные скобы колодок.

Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев.

Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем. Для этого вынимаем палец из отверстия направляющей колодок и чехол. Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.

Перед установкой новых тормозных колодок на Шевроле Лачетти необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр. Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем суппорт.

Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Шевроле Лачетти

Снимаем колесо. Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между направляющей колодок и суппортом и опираясь ею на направляющую сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр. Накидным ключом отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

Отверткой поддеваем суппорт Шевроле Лачетти и поднимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси верхнего направляющего пальца. Вынимаем тормозные колодки из их направляющей. Снимаем две пружинные скобы колодок.

Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем. Для этого вынимаем направляющий палец с чехлом из отверстия направляющей колодок.

Снимаем защитный чехол с направляющего пальца. Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей тормозных колодок Chevrolet Lacetti и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.

Перед установкой новых тормозных колодок максимально перемещаем поршень внутрь цилиндра, так же как при замене колодок тормозного механизма переднего колеса.

Устанавливаем новые тормозные колодки Шевроле Лачетти в направляющую колодок и опускаем суппорт. Аналогично заменяем колодки на правом заднем колесе.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность тормозного диска Шевроле Лачетти становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще неприработавшихся колодок с диском мала.

Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться.

Снятие тормозного диска заднего колеса Шевроле Лачетти

Работу проводим при замене диска, колодок механизма стояночного тормоза, а также при снятии ступицы заднего колеса. Толщина тормозного диска должна быть не меньше 8,0 мм.

Если на тормозном диске Шевроле Лачетти имеются трещины, риски глубиной более 0,4 мм, волнистость или другие повреждения, его необходимо заменить.

Накидным ключом отворачиваем два болта крепления направляющей колодок к кулаку. Снимаем направляющую колодок в сборе с суппортом.

Привязываем направляющую колодок с суппортом проволокой или шнуром к пружине задней подвески так, чтобы тормозной шланг не был натянут.

Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии головку винта крепления тормозного диска Шевроле Лачетти к ступице заднего колеса. Ударной крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления диска тормозного механизма к ступице переднего колеса и снимаем диск со ступицы.

На внутренней стороне диска указана минимальная допустимая толщина диска. Устанавливаем диск тормозного механизма заднего колеса в обратной
последовательности.

Замена колодок механизмов стояночного тормоза Шевроле Лачетти

Замену тормозных колодок ручного тормоза Шевроле Лачетти проводим в случае замасливания их накладок, наличии на них сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение. Снимаем диск тормозного механизма заднего колеса. Поддев отверткой, снимаем стяжные пружины передней и задней колодок. Снимаем фиксирующую пластину.

Поддев отверткой, снимаем нижнюю стяжную пружину. Снимаем регулятор зазора. Нажав трубкой подходящего диаметра на чашку пружины опорной стойки, поворачиваем ее на 90° и снимаем чашку и пружину.

Вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма Chevrolet Lacetti. Отводим заднюю колодку от щита тормозного механизма и снимаем распорную планку.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода и снимаем заднюю колодку. Сняв опорную стойку, снимаем переднюю колодку.

Перед установкой новых тормозных колодок Шевроле Лачетти очищаем резьбу наконечника и гайки регулятора и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Регулируем зазор между колодками и цилиндрической поверхностью тормозного диска. Для этого вращая отверткой гайку регулятора выставляем расстояние между наружными поверхностями колодок 167,6–167,8 мм.

Устанавливаем диск и направляющую колодок с суппортом. Регулируем стояночный тормоз.

Снятие вакуумного усилителя тормозов Шевроле Лачетти

Вакуумный усилитель тормозов Шевроле Лачетти снимаем для замены в случае его выхода из строя. Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня рабочей жидкости.

Пассатижами сжимаем концы хомута крепления шланга подвода разрежения к штуцеру усилителя и сдвигаем хомут по шлангу. Снимаем шланг со штуцера усилителя.

Отсоединяем от штуцера главного тормозного цилиндра Шевроле Лачетти шланг подвода жидкости к главному цилиндру сцепления и отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.

Ослабив затяжку штуцеров крепления этих трубок к гидравлическому блоку АБС отводим трубки в сторону от главного цилиндра. В салоне автомобиля снимаем защитный кожух.

Под панелью приборов снимаем пружинный фиксатор пальца крепления вилки толкателя вакуумного усилителя к педали тормоза. Вынимаем палец из отверстий педали и вилки толкателя.

Отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя Шевроле Лачетти. Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.

Проверяем размер между осью отверстий вилки толкателя и привалочной поверхностью вакуумного усилителя, который должен составлять 120 мм.

Для получения нужного размера отворачиваем контргайку, удерживая бородком вилку толкателя. Вращением вилки добиваемся получения нужного размера, после чего затягиваем контргайку.

Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. Прокачиваемгидропривод тормозной системы.

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае его выхода из строя.
Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня рабочей жидкости (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Пассатижами сжимаем концы хомута крепления шланга подвода разрежения к штуцеру усилителя и сдвигаем хомут по шлангу.

Снимаем шланг со штуцера усилителя.
Отсоединяем от штуцера главного тормозного цилиндра шланг подвода жидкости к главному цилиндру сцепления и отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок (см. Снятие главного тормозного цилиндра).
Ослабив затяжку штуцеров крепления этих трубок к гидравлическому блоку ABS (см. Снятие блока ABS)…

…отводим трубки в сторону от главного цилиндра.
В салоне автомобиля снимаем защитный кожух (см. Снятие панели приборов).
Под панелью приборов…

…пассатижами снимаем пружинный фиксатор пальца крепления вилки толкателя вакуумного усилителя к педали тормоза.

Вынимаем палец из отверстий педали и вилки толкателя.

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка… …и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.

Проверяем размер между осью отверстий вилки толкателя и привалочной поверхностью вакуумного усилителя, который должен составлять 120 мм.
Для получения нужного размера…

Снятие вакуумного усилителя тормозов

Снятие вакуумного усилителя тормозов Chevrolet Lacetti

Снимаем шланг со штуцера усилителя. Отсоединяем от штуцера главного тормозного цилиндра шланг подвода жидкости к главному цилиндру сцепления и отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок (см. Снятие главного тормозного цилиндра). Ослабив затяжку штуцеров крепления этих трубок к гидравлическому блоку ABS (см. Снятие блока ABS)…

…отводим трубки в сторону от главного цилиндра. В салоне автомобиля снимаем защитный кожух (см. Снятие панели приборов). Под панелью приборов…

Вынимаем палец из отверстий педали и вилки толкателя.

Проверяем размер между осью отверстий вилки толкателя и привалочной поверхностью вакуумного усилителя, который должен составлять 120 мм. Для получения нужного размера…

Замена вакуумного усилителя тормозов на Дэу Нексия Daewoo Nexia
Признаки неисправности вакуумного усилителя и его замена
Как проверить вакуумный усилитель тормозов.

Снятие вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае его выхода из строя.

Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня рабочей жидкости (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Снимаем шланг со штуцера усилителя.

Отсоединяем от штуцера главного тормозного цилиндра шланг подвода жидкости к главному цилиндру сцепления и отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Ослабив затяжку штуцеров крепления этих трубок к гидравлическому блоку ABS (см. Снятие блока ABS)…

…отводим трубки в сторону от главного цилиндра.

В салоне автомобиля снимаем защитный кожух (см. Снятие панели приборов).

Вынимаем палец из отверстий педали и вилки толкателя.

Для получения нужного размера…

Вращением вилки добиваемся получения нужного размера, после чего затягиваем контргайку. Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. Прокачка гидроприводов тормозной системы).

Замена вакуумного усилителя тормозов лачетти

В начале действительно, торможение хуже, тк колодки холодные + пыль, ржавчина 🙂

Мне тут сказали, что возможно что-то с тормозным контуром.
Это примерно то же самое, что сказать, у тебя что-то с машиной :d

По гарантии весь ремонт бесплатно. Проблемы с контуром выражались бы в уводе и подобном. Большое усилие на педале это может быть проблема вакуумника.

А вообще, кажется ты зря паришся 🙂

Я б на месте Дмитрий74 взял ножки в ручки и в сервис. Пусть посмотрят, если это паранойя чайника, то так и скажут, если серьезное, то починят. Можно там же на тест-драйвовой прокатиться -сравнить.

Про тормоза на акпп и мкпп не надо. Разницы нет.

Я б на месте Дмитрий74 взял ножки в ручки и в сервис.
Хуже конечно не будет, но туда он приедет уже на прогретых, а тут у автора претензий нет.

Подниму тему, ибо у меня та же самая проблема, но однозначного ответа в интернете найти не смог.

С утра заводишь машину — педаль тормоза 1-2 раза нажимается нормально, потом деревенеет и почти не двигается вниз. Приходится прикладывать значительные усилия, чтобы ее прожать на несколько сантиметров, но при этом машина тормозит (хоть и плохо). Через некоторое время — внезапно — все становится нормально, педаль нажимается, никаких проблем.

И кстати да, машине уже почти 3 года, в сентябре нужно на ТО3.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Ну и заодно супорты почистить и смазать.

Еще со времен 2141 так делаю )

Скорее всего вакуумник или подводка к нему. Проведи тест. Прижми педаль и заведи двигатель. Педаль должна довольно резво утопиться.

Да, раньше когда заводился (до проблемы) — именно так все и было. Нажимаешь тормоз, заводишься, педаль еще поддается в пол.

Сейчас точно сказать не могу, но судя по воспоминаниям, такого больше нет. Т.е. после прижимания педали и заведения никакой реакции нету, педаль в пол не поддается. После работы буду заводиться — проверю и напишу.

Действительно, утром проверил — проблема пропадает при нагретом двигателе. Т.е. пока стрелка термометра не пересекла первое деление — тормоза практически не поддаются, на полпути от первого ко второму — проблема исчезает.

Дополнительная информация — проблема начала возникать где-то неделю или полторы назад, когда в Москве кончилась жара и одновременно началось небольшое похолодание и дожди. Возможно, она как-то связана с избытком влаги или более низкой температурой (хотя это не зима же!).

Сейчас очень хочу точно диагностировать проблему и попытаться понять, как ее решить — самому продуть какую-нибудь трубку, срочно ехать ли в какую-то мастерскую, или подождать месяц и заявить о ней на ТО?

Буду очень благодарен за предложения по тестированию причины проблемы.

или подождать месяц и заявить о ней на ТО?
Если авто на гарантии, ехай сейчас. Тормоза это не шутки. Если не на гарантии, то к официалам сосвсем не обязательно.

Если авто на гарантии, ехай сейчас. Тормоза это не шутки. Если не на гарантии, то к официалам сосвсем не обязательно.
Машине почти три года, гарантия на нее вроде как два, поэтому уже нет, не на гарантии. Я бы с удовольствием к неофициалам, только хороших мастерских не знаю. Я вообще мастерских (кроме кузовного ремонта 🙂 ) не знаю. Если посоветуете что-то в районе Рязанского проспекта, буду признателен.

Если посоветуете что-то в районе Рязанского проспекта, буду признателен.
Ну посмотри клубные сервисы. На Волгоградском есть Монтаж авто, например.

При этом не совсем понятно — почему предположения о засоре или иной механической проблеме? Вроде тогда тормоза должны постоянно не работать, а тут — решается прогревом машины?
Ну это предположения. Может чем-то забилось, а после прогрева размегчается или что-то в этом роде и вакуум создается на преемлемом уровне.

Если посоветуете что-то в районе Рязанского проспекта, буду признателен.?

Так. На данный момент основная теория — проблема с вакуумным усилителем.

План действий такой:
1) После работы проверю усилитель, зажав тормоз при запуске двигателя.
2) Потом попробую проверить шланги, насколько получится подлезть.
3) После нагрева и восстановления работы тормозов, попробую выжать тормоз полностью, несколько раз подряд.
4) Ставлю на нейтралку и пробую определить падение оборотов при выжимании тормоза.

В принципе, это возможно, что шланг имеет повреждения, которые при прогреве двигателя исчезают из-за расширения материала шланга. Попробуем поглядеть.

Могут ли быть еще какие-то предположения? Чтобы уж сразу провести все возможные проверки.

Я больше, чем уверен, что этим и закончится.

П.С. На первой картинке из мануала видна круглая штука. Это усилитель. Верху-слева трубка — это она.

Demon-78 добавил 31.08.2010 в 15:28
Потом попробую проверить шланги, насколько получится подлезть.
Сними верхний кожух двигателя. Шлаг вроде почти весь виден становится.

Demon-78 добавил 31.08.2010 в 15:32
План действий такой:
Approved. Только смысл? Итак всем понятно, что проблема есть и в чем она. Надо искать, как ее устранить.

Докладываю о результатх проверки.
К сожалению, то погода (дожди), то рабочий график (ночь) не позволили пока заняться снятием кожуха двигателя, поэтому выкладываю результаты других испытаний:

Запуск 1 (вечер, средняя влажность, температура около 14)
— при старте педаль тормоза сдвинулась миллиметров на 5
— проблема исчезла после прогрева двигателя на полтора деления

Запуск 2 (утро, сухо, температура около 14)
— при старте педаль тормоза сдвинулась миллиметров на 5
— проблема исчезла очень быстро, после прогрева двигателя на пол(!) деления
(пытался на ощупь пошевелить шланг усилителя под кожухом)

Запуск 3 (вечер, дождь, температура около 12)
— при старте педаль тормоза не сдвинулась вообще
— проблема исчезла очень долго, прогревал двигатель на два деления
(пытался на ощупь пошевелить шланг усилителя под кожухом)

Запуск 4 (утро, почти сухо, температура около 15) — сегодня
— при старте педаль тормоза ощутимо утонула на несколько сантиметров
— проблемы с тормозами не было вообще, все заработало сразу

Дополнительно:
— После запуска тормозов, выжим педали не нейтралке несколько раз подряд происходит без малейших проблем. Никаких аномалий или падений мощности тормозов во время движения не замечено. Т.е. тормоза либо работают отлично, либо почти не работают вообще.
— Медленный выжим педали тормоза не нейтралке по звуку двигателя не приводит к заметному падению оборотов. Если ее резко поднять — звук чуть усиливается.
— Количество тормозной жидкости, судя по уровню в пластиковом бочке, в норме.
— Видимая вне кожуха часть шланга усилителя не имеет заметных повреждений.

Вопрос — при полном и быстром нажатии тормоза на нейтралке, должен ли быть звук выходящего воздуха в районе педали (похож на велосипедный насос) или нет? Сколько себя помню — такое было, а вдруг это аномалия?

Если эта информация не вызывает новых идей или советов, в субботу точно смогу снять кожух с двигателя и проверю шланг подробнее. Тогда отпишусь по результатам.

Спасибо, если еще следите за темой. 🙂

Вопрос — при полном и быстром нажатии тормоза на нейтралке, должен ли быть звук выходящего воздуха в районе педали (похож на велосипедный насос) или нет?
Должен, входит воздух в вакуумник.

возможно решение проблемы связано не с температурой, а с оборотами?
Ну единственное что — при больших оборотах больше и разрежение, возможно, быстрее пробивает.

проверю шланг подробнее.
Лучше тогда его снять, продуть, осмотреть патрубки на двигателе и вакуумнике. Но скорее всего, проблема внутри вакуумника.

Все сводится к неисправности вакуумного усилителя. Прежде всего нужно проверить вакуумный шланг и клапан, шланг не должен иметь внутренних повреждений клапан должен быть чистый и работать только в одну сторону, все штуцеры должны быть чистые и ничем не забиты, при расслоении вакуумного шланга возможна такой дефект тормозов. Вторая часть диафрагмы усилителя должна контачить с атмосферой, проверить на предмет засорения. Удачи.

wenedi добавил 02.09.2010 в 11:54
Также возможно, трещина в диафрагме на изгибе, проверяется нажатием на педаль тормоза и удержанием в таком положении , приповреждении камеры слышен характерный звук шипения выходящего воздуха в районе (Внутри) усилителя.

Дополнительная информация по проблеме:

Запуск 5 (вечер, средняя влажность, температура около 15)
— тормоза заработали сразу, без проблем

Запуск 6 (утро, проливной дождь, температура около 14) — сегодня
— после запуска двигателя тормоза не работали, педаль нажать было можно но не до конца и с заметным усилием
— решил проверить предположение с оборотами — поставил на нейтралку и добавил газу до 6 тыс оборотов — тормоза отлипли (двигатель был прогрет всего на пол-деления)

тормоза отлипли (двигатель был прогрет всего на пол-деления) Это примерно 65 градусов.

что хомуты на шланге практически одноразовые? Т.е. сняв шланг, штатными креплениями поставить его на место может не получится? Это несколько усложняет вопрос, ибо как у городского жителя ни гаража ни груды мелких деталей на все случаи жизни под рукой нету.
Можно купить в любом автомагазине пару хомутов подходящего размера.

Итак, продолжаю рассказ об эпопее с тормозами.

В итоге, решил сходу ничего не менять, подождать и посмотреть — будет ли проблема усиляться или нет. Также была смутная надежда, что после шевеления и продува что-то заедающее в усилителе перестанет заедать, и тормоза начнут работать нормально. Заплатил 450р (425р со скидкой) за диагностику.

Как ни странно — надежда вроде пока оправдывается (тьфу-тьфу-тьфу) — в воскресенье и понедельник заводился без проблема, педаль сразу была мягкой. Сейчас езжу нормально. Очень надеюсь, что так дальше и продлится.

Вакуумный усилитель представляет собой корпус из двух половинок, которые разделены между собой пополам, с одной стороны установлен шток, который давит на поршень главного тормозного цилиндра. В другой половине нет ничего кроме воздуха. Одна из половинок детали соединяется с коллектором двигателя. Именно оттуда и получается разрежение воздуха, которое и выполняет всю основную работу.

При нажатии на педаль тормоза, поршень цилиндра смещается, при этом разрежение усиливается. Атмосферный воздух находящийся во второй половине детали давит на шток создавая дополнительное усилие. При отпускании педали шток возвращается в исходное положение. Этому способствует наличие в конструкции возвратной пружины. Точно так же работает и вакуумный усилитель тормозов шевроле лачетти, да и других моделей автомобилей.

Важным моментом тут является наличие работающего двигателя. Без этого разрежения не возникает, соответственно педаль тормоза при заглушенном моторе более жесткая. Это зачастую пугает неопытных водителей.

Усилитель тормозной вакуумный. Замена. С/П.

Kia

Kia Ceed (2006 — 2012) ED 1,4/1,6 (бензин) Gamma	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Ceed (2012 — 2018) JD 1,4/1,6 (бензин) Gamma / Kappa	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Cerato (2009 — 2013) (Forte) 1,6/2,0 (бензин) Gamma/ThetaII	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Cerato (2013 — 2019) (K3) 1,6/2,0 (бензин) Gamma/Nu	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Optima (2010 — 2015) (K5) 2,0/2,4 Theta II	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Picanto (2004 — 2010) (Morning) 1,0/1,1 (бензин)	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Picanto (2011 — 2016) (Morning) 1,0/1,3 (бензин) Kappa	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Rio (2005 — 2010) (JB) (Pride)	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Rio (2011 — 2017) (QB) (K2) 1,4/1,6 (бензин) Gamma	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Rio (2017 — ) (FB) (+ X-Line) 1,4/1,6 (бензин) Kappa / Gamma	3000 руб.	Заказать услугу
Kia Sorento (2002 — 2009) (BL) (Ижевск до 2011) 2,4 (бензин)	2800 руб.	Заказать услугу
Kia Sorento (2002 — 2009) (BL) (Ижевск до 2011) 2,5 (дизель)	2800 руб.	Заказать услугу
Kia Sorento (2009 — ) (XM/FL) 2,0/2,2 (дизель)	2800 руб.	Заказать услугу
Kia Sorento (2009 — ) (XM/FL) 2,4 (бензин) Theta II	2800 руб.	Заказать услугу
Kia Soul (2008 — 2014) 1,6 (бензин) Gamma	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Soul (2014 — 2019) 1,6/2,0 (бензин) Gamma / Nu / Gamma-GDI	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Spectra (Ижевск) (2000 — 2011) (бензин)	2350 руб.	Заказать услугу
Kia Sportage (2004 — 2010) (JES, KM) 2,0 (бензин)	2600 руб.	Заказать услугу
Kia Sportage (2004 — 2010) (JES, KM) 2,7 V6 (бензин) Delta	2600 руб.	Заказать услугу
Kia Sportage (2010 — 2015) (SL) 2,0 (бензин) Theta II	2600 руб.	Заказать услугу
Другая модель	Запрос стоимости

Hyundai

Hyundai Accent (1999-) (Акцент ТАГАЗ)	2350 руб.	Заказать услугу
Hyundai Creta (2016 — ) 1,6/2,0 (бензин) Gamma / Nu	3000 руб.	Заказать услугу
Hyundai Elantra (2000 — 2006) (Elantra XD ТАГаз 2008 — 2010)	2350 руб.	Заказать услугу
Hyundai Elantra (2006 — 2011) (Avante HD)	2350 руб.	Заказать услугу
Hyundai Getz (Click 2002 — 2011)	2350 руб.	Заказать услугу
Hyundai i30 (2007 — 2012) 1,4/1,6 (бензин) GAMMA	2350 руб.	Заказать услугу
Hyundai i40 (2012 — 2018) 1,6/2,0 (бензин)	2350 руб.	Заказать услугу
Hyundai ix35 (Tucson iX) (2010 — 2015) 2,0 (бензин) Theta II / Nu	2600 руб.	Заказать услугу
Hyundai Santa Fe (2006 — 2012) 2,0/2,2 (дизель)	2800 руб.	Заказать услугу
Hyundai Santa Fe (2006 — 2012) 2,4 (бензин) Theta II	2800 руб.	Заказать услугу
Hyundai Santa Fe (2006 — 2012) 2,7 V6 (бензин)	2800 руб.	Заказать услугу
Hyundai Santa Fe (2012 — 2018) (Maxcruz) (5/7 мест) 2,0/2,2 (дизель)	2800 руб.	Заказать услугу
Hyundai Solaris (2011 — 2017) 1,4/1,6 (бензин) Gamma	2350 руб.	Заказать услугу
Hyundai Solaris (2017 — ) 1,4/1,6 (бензин) Kappa / Gamma	3000 руб.	Заказать услугу
Hyundai Starex (2007 — ) (H1) (GRAND) 2,5 (дизель CRDI) D4CB	2800 руб.	Заказать услугу
Hyundai Tucson (2004 — 2009) 2,0 (бензин) Beta	2600 руб.	Заказать услугу
Hyundai Tucson (2004 — 2009) 2,7 V6 (бензин) Delta	2600 руб.	Заказать услугу
Другая модель	Запрос стоимости

Chevrolet

Chevrolet Aveo 2003 — 2011 (T200/T250/T255)	2350 руб.	Заказать услугу
Chevrolet Aveo 2012 — (T300)	2350 руб.	Заказать услугу
Chevrolet Cruze 1,6 (F16D3/F16D4)	2350 руб.	Заказать услугу
Chevrolet Cruze 1,8 (F18D4)	2350 руб.	Заказать услугу
Chevrolet Lacetti	2350 руб.	Заказать услугу
Chevrolet Lanos 1,5/1,6 (Daewoo Lanos / Zaz Sens / Zaz Chance)	2350 руб.	Заказать услугу
Chevrolet Spark (2005 — 2011)	2350 руб.	Заказать услугу
Другая модель	Запрос стоимости

Daewoo

Daewoo Gentra UZ	3200 руб.	Заказать услугу
Daewoo Matiz 0,8	3200 руб.	Заказать услугу
Daewoo Nexia 1,5 DOHC (85 / 90л.с.)	3200 руб.	Заказать услугу
Daewoo Nexia 1,5 SOHC (75 / 80л.с.)	3200 руб.	Заказать услугу
Daewoo Nexia 1,6 DOHC	3200 руб.	Заказать услугу
Другая модель	Запрос стоимости

Ssang Yong

Ssang Yong Actyon (2010 — ) (Korando C) 2,0 (бензин)	3450 руб.	Заказать услугу
Ssang Yong Actyon (2010 — ) (Korando C) 2,0 (дизель D20DTF) 149 л.с./175л.с.	3450 руб.	Заказать услугу
Ssang Yong Kyron (2005 — 2015) 2,0 (дизель XDi) 141 л.с.	3650 руб.	Заказать услугу
Ssang Yong Kyron (2005 — 2015) 2,3 (бензин)	3650 руб.	Заказать услугу
Другая модель	Запрос стоимости

Chevrolet Lacetti 2007, двигатель бензиновый 1.л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Chevrolet Lacetti, 2008

Chevrolet Lacetti, 2007

Chevrolet Lacetti, 2008

Посмотреть больше машин на Дроме

Диагностика

Важно своевременно диагностировать эту проблему. Проводить диагностику следует производить при явных проблемах с торможением. Но, тут нужно понимать, что похожие симптомы могут наблюдаться при проблемах с АВС, поэтому нужно производить диагностику. Производиться она может в несколько этапов:

Нажимаем на педаль тормоза и запускаем двигатель, если она провалилась, то все в порядке. Если ничего не изменилось, то проблема в герметичности усилителя или шлангов;
Если педаль ушла вниз, то удерживаем ее примерно минуту. Если за это время она ушла еще дальше, то возможно проблема в главном тормозном цилиндре;
Далее даем поработать двигателю на холостом ходу. Если при этом резко выжать педаль тормоза, то проблема опять же в вакуумном усилителе.

Проведя диагностику можно переходить к проверке проблемного узла, как правило, проще поломку устранить заменой детали.

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов

Самым простым будет проверка шлангов, соединяющих вакуумный усилитель с коллектором. По вполне понятным причинам, это самое слабое звено. Осмотрите шланг на предмет заломов и повреждений. Также необходимо проверить затяжку хомутов на штуцерах, двигатель постоянно вибрирует, это может вызывать проблемы в работе усилителя. Также желательно проверить состояние самих штуцеров.

Если после описанных выше проверок, вы не смогли выявить проблему, то потребуется снимать сам усилитель и смотреть, что с ним. Производится работа в следующем порядке:

Снимается шланг разрежения, будьте аккуратны, не повредите руки;
От штуцера главного цилиндра снимают шланг, подводящий к нему тормозную жидкость;
Ослабляется затяжка крепежа трубок АВС, их отводят в сторону;
В салоне демонтируется защитный щит;
Демонтируется палец крепящий вилку толкателя;
Откручивают 4 гайки крепления вакуумника;
Извлекают его из моторного отсека.

Вам остается только оценить состояние усилителя, при необходимости произвести ремонт, или же просто купить новый. Установка производится в обратном порядке. Но, тут следует помнить, что после работы потребуется прокачать тормоза.

Порядок снятия вакуумного усилителя

1. Снимите главный цилиндр. См. «Главный цилиндр в сборе«.

1. Снимите шток и уплотнительное кольцо.

1. Снимите хомут крепления вакуумного шланга к усилителю.
2. Отсоедините выключатель стоп-сигнала.
3. Снимите возвратную пружину педали тормоза.
4. Расшплинтуйте и снимите штифт крепления толкателя к педали тормоза. См. «Гидравлическая тормозная система«.

1. Свинтите гайки крепления усилителя со штифтов, приваренных к щитку передка, и снимите вакуумный усилитель.
2. Снимите защитный резиновый чехол.

Удерживая ключом гайку, скрутите скобу толкателя.
Скрутите гайку со штока толкателя.

Порядок установки вакуумного усилителя

1. Проверьте толкатель и скобу на отсутствие повреждений и правильность подгонки.
2. Накрутите гайку и скобу на шток толкателя.

Затяните гайку и скобу моментом 18 Н•м (13 фунт-футов).

1. Измерьте расстояние от усилителя до отверстия в скобе толкателя.

Важно: Расстояние должно составлять 120 мм (4,7 дюйма).

Важно: Наденьте защитный чехол.

1. Установите вакуумный усилитель на щиток передка и закрепите его гайками.

Затяните гайки моментом 22 Н•м (16 фунт-футов).

1. Установите на место шток и уплотнительное кольцо.
2. Соедините главный цилиндр с вакуумным усилителем. См.«Главный цилиндр в сборе«.
3. Подключите трубки гидропривода к гидравлическому модулятору (на автомобилях с АБС).

Затяните соединения трубок моментом 16 Н•м (12 фунт-футов).

Затяните гайки крепления главного цилиндра моментом 24 Н•м (18 фунт-футов).

Читайте также: