Замена верхнего рычага шевроле ланос

Обновлено: 01.05.2024

Замена верхних рычагов Шевроле Ланос в Москве - адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Замена верхних рычагов Chevrolet Ланос в автомастерских города Москва

32 компаний по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (замена верхних рычагов chevrolet lanos) в Москве

Спасибо сотрудникам автосервиса за высококачественную работу!

Добрый у вас можно занижать приору?

Обходите автосервис DVS стороной если хотите сохранить свои нервы, деньги и время! с Вами будут нормально разговаривать и обещать, что все сделают, ровно до того времени как Вы сдадите машину и оплатите работу. Дальше начнется .

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Свежие вопросы автомастерским (замена верхних рычагов chevrolet lanos) в Москве

Добрый день, вы занимаетесь ремонтом блока АБС на Бмв е 65

Снять. отремонтировать. поставить - цена саньенг истана

Установка дефлекторов на окна на Ниссан х трелт32 и металлических накладок на пороги, задний бампер и металлических молдингов на двери. Делаете эту работу с гарантией качества и цена вопроса? Спасибо

Владелец Daewoo Lanos 1,5 л 2003 г.в. пожаловался на появление стука в передней части автомобиля при движении, причем такой стук усиливается на мелких ямах. Диагностика показала повреждения (разбит) левого, заднего сайлентблока переднего рычага подвески. Специалисты советуют проводить замену обоих задних сайлентблоков переднего рычага. Меняем левый и правый.

Какой сайлентблок задний переднего рычага для Ланос 1.5 выбрать?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
GM DAEWOO	90235040	550
Аналоги
PMC	PXCBC-004B	220
CAR-DEX	CB-D018	240

По выбору автовладельца для установки используем запчасть оригинального производителя GENERAL MOTORS с артикулом P90235040, который является идентичным 90235040.

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Используемый инструмент в рамках замены сайлентблока на СТО

Автоподъемник;
Гидравлический домкрат;
Шестигранная головка на 14 мм;
Пневмогайковерт (можно заменить большой трещоткой);
Монтировка;
Щетка по металлу; .

Для фиксации болтов крепления скобы сайлентблока заднего левого переднего рычага подвески используем фиксатор резьбовой производителя Mannol с артикулом 9924. средняя стоимость составляет 160 рублей.

Как заменить задний сайлентблок переднего рычага своими руками?

Поднять автомобиль;
Найти сайлентблок задней;
Открутить крепления скобы сайлентблока;
Снять скобу;
Снять сайлентблок;
Надеть новый сайлентблок на рычаг;
Выдавить сайлентблок;
Проверить правильность установки;
Поставить скобу крепления;
Поджать скобу;
Зафиксировать скобу болтами.

Поднимаем автомобиль. Определяем местоположение сайлентблока заднего левого сайлентблока переднего рычага подвески.

Зачищаем щеткой по металлу крепежные болты скобы сайлентблока. Выкручиваем их пневмопистолетом с шестигранной головкой на 14 мм.

Снимаем скобу сайлентблока.

Вручную снимаем сайлентблок задний с переднего рычага подвески. Сравниваем две (старую и новую) детали на соответствия.

Устанавливаем новый сайлентблок на рычаг.

Монтировкой вдавливаем сайлентблок на рычаг, пока не сядет правильно.

Проверяем правильность посадки сайлентблока. Рычаг подвески не должен выпирать из сайлентблока + ориентируемся по местам крепления скобы.

Ставим скобу крепления сайлентблока и плотно поджимаем ее гидравлическим домкратом.

Перед тем, как установить болты крепления, наносим на резьбу фиксатор резьбовой, препятствующий откручиванию болтов.

Ставим болты в их посадочное место и затягиваем до упора. Проводим замену правого заднего сайлентблока переднего рычага подвески по тому же принципу.

Сайлентблок (от английского silent- тишина) или резинометаллический шарнир — представляет собой две металлические втулки, между которыми расположена резиновая прокладка, которая гасит колебания и не дает деталям биться друг о друга.

Сайлентблоки предотвращают износ соединений, а также самих деталей ходовой части, все удары и вибрации приходятся на полиуретановую прокладку. Не будь в автомобиле сайлентблоков, езда на авто напоминала бы езду на телеге, а износ соединений деталей превышал бы износ самих деталей. Сайлентблоки расположены в передней и задней части автомобильной подвески, на них приходится наибольшая часть нагрузок, поэтому неудивительно, что со временем они приходят в негодность.

Необходимость менять сайлентблоки можно определить по характерным признакам, таким как:

Глухой стук в передней или задней подвеске.
Плохая управляемость, плохой отклик колес на поворот руля.
Большой люфт в сайлентблоке при вывешивании и раскачивании колес или на специальном стенде.

. Важно понимать, что стук в передней части может значить — неисправные амортизаторные стойки или рулевые наконечники, поэтому перед тем как купить новые сайлентблоки убедитесь, что причина именно в них.

Сегодня я расскажу о том, как заменить сайлентблоки на Chevrolet Lanos своими руками. Мы будем менять передние и задние сайлентблоки, хочу сразу предупредить о том, что эта работа среднего уровня сложности, если вы новичок или не уверены в своих силах — лучше не экспериментируйте и предоставьте эту работу специалистам, если же маломальский опыт имеется, тогда можете попробовать.

Для того чтобы заменить сайлентблоки вам потребуются:

Новые передние и задние сайлентблоки Шевроле Ланос;
Тиски, домкрат;
Съемник шаровых опор;
Ключи на: "12"(2), "19", накидной на "22" (2), головка на "14";
Проникающая жидкость WD-40, мыльный раствор (для запрессовки сайлентблоков);
Нож, наждачная бумага .

Замена сайлентблоков Шевроле Ланос своими руками

1. Работы по замене сайлентблоков проводятся на смотровой яме или подъемнике, если таковой имеется. Перед тем как приступить к работе, обрабатываем WD-40 резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию.

2. Процесс снятия колеса не расписываю сознательно, поскольку если вы решились заменить сайлентблоки в домашних условиях, то скорее всего вы умеете снимать колесо. В общем, домкратим машину, вывешиваем и снимаем колесо.

3. Возьмите два ключа на "12" и открутите им стабилизаторную стойку, затем снимите ее.

4. Теперь открутите гайку шаровой, для этого используйте ключ на "19".

5. Съемником для шаровых выпрессуйте из кулака шаровую опору.

6. В случае отсутствия съемника и не желания откручивать ее, можно пойти другим путем — открутив три крепежных болта, которыми она крепится непосредственно к рычагу. По сути это будет одно и тоже, поэтому я сделал именно так.

9. Поскольку съемника у меня нет, а покупать не было желания, я решил выкручиваться при помощи подручных средств, на фото виден процесс выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

10. Съемником выпрессовал из сайлентблока стальную втулку.

11. После необходимо срезать кромки резины по краю рычага при помощи ножа, это облегчит выход сайлентблока наружу.

13. Смазываем мыльным раствором посадочное гнездо переднего сайлентблока и сам сайлентблок, это облегчит его запрессовку.

14. Теперь приступайте к запрессовке нового сайлентблока при помощи съемника, если раствор сохнет снова смажьте. Внимание, ни в коем случае не используйте масло и прочие горюче-смазочные — они способны разъедать резину.

15. Запрессовываете задний сайлентблок и приступайте к сборке в обратном порядке.

Данную работу необходимо провести и по отношению к другой стороне автомобиля, думаю теперь, имея опыт, вы быстрее с этим справитесь. Желаю удачи, спасибо за внимание и до новых встреч на Автопособие.

Раз причина так и не была выявлена, то решил постепенно менять все, сначала заменил круговые резинки стабилизатора, однако это не произвело должного эффекта. Далее заменил шаровые, одна из них имела небольшой люфт, и это мимо. Проверил все опоры подшипников, но там не было ни щелчков, ни люфтов . Рулевые также оказались целыми. Абсолютно все гайки оказались затянутыми, а подвеска пребывала в просто идеальном состоянии. Долго голову ломал, пытаясь понять, в чем же дело. Даже заехав в автосервис к своим друзьям, прокатил машину по кочкам, рассказывал знающим людям, что уже заменил, но те в ответ лишь пожимали плечами. В общем, время шло, а проблема не хотела решаться.
Хотя свой собственный автомобиля я обслуживаю самостоятельно, но все же мое терпение кончилось, и я решил обратиться за помощью к специалистам. Те загнали машину на подъемник, около двадцати минут мастер ковырял подвеску, после чего спросил, что я успел поменять.

Однако после моего ответа яснее ситуация не стала. Я настоял на повторном обследовании. Тогда он позвал второго сотрудника автосервиса. Они спустили машину. Один из них был под машиной с подсветкой, второй усилено раскачивал машину, но стука все равно нет, ведь он выдает себя только при попадании машины на какую-нибудь колдобину. Потом я снова получил ответ, что все в порядке. Но потом он добавил, что можно проверить на стенде сайлентблоки .
Машину загнали на стенд, который представляет собой эстакаду поднимающую автомобиль. При подъеме автомобиль стоит на всех четырех колесах, и два передних колеса расшатываются в разные стороны. После того, как эта адская машина была включена, то какого было наше удивление, когда ходуном заходил рычаг в сайлентблоках . Мастер сказал, что видит подобное впервые, когда при вывешенных колесах рычаг надежно сидит и никакой монтажкой его не пошатать, а на ходу он начинает клинить . После этого я рассчитался с мастерами и направился в магазин.
Теперь непосредственно о самом процессе, сразу скажу, что процедура не самая простая, поэтому даже, если не представляете как это все делать, то лучше доверить подобное специалистам. Для замены в условиях гаража необходимо позвать помощника, иметь хорошие тиски и съемник. Можно снять поставить самостоятельно и за 100-200 рублей выпрессовать на гидравлическом прессе в любом автосервисе, где есть подобное оборудование.
Я купил четыре сайлентблока , два задних и два передних, это все обошлось в сумму равную 1020 рублям.

Перед началом разбора, минут за 20, сбрызгивает все резьбы, которые будем откручивать, WD 40.
Далее приподнимаем автомобиль и сдергиваем колесо

При помощи двух ключей на 12 отворачиваем стабилизаторную стойку и снимаем её

19-тым ключом отворачиваем гайку шаровой.

При помощи съемника шаровых выпрессовываем из кулака шаровую

В том случае, если съемника нет и шаровая уже менялась, то можно открутить три крепящих ее к рычагу болта, большой разницы нет.
При помощи головки на 14 отвернуть 2 болта скобы заднего сайлентблока .

Откручиваем болт переднего сайлентблока , используя два перекидных ключа на 22, предельно аккуратно при помощи молотка бьем по рычагу вперед по ходу движения машины, после чего снимаем рычаг и болт.

Передний сайлентблок находится еще в вполне сносном состоянии.

А вот задний разбит

Обращу ваше внимание, что у меня нет съемника, я пользовался тем, что было у меня под рукой, поэтому тут показан примерный процесс выпрессовывания и запрессовки.
Далее при помощи съемника выпрессовываем из сайлентблока внутреннюю стальную втулку.

Срезаем резиновые кромки по краю рычага при помощи ножа. Это необходимо чтобы сайлент легче вылезал. Далее выпрессовываем его.

Потом нужно зачистить посадочное место от грязи при помощи наждачной бумаги. Сделать это надо сзади и спереди рычага.

Далее непременно нужен мыльный раствор, что запрессовать передний сайлентблок , смазать рычаг и непосредственно сам сайлент .

Запрессовываемым при помощи съемника новый, периодически смазывая его раствором. Смазывать смазками и маслом нельзя, поскольку резину сожрет.
Он туда очень плохо лезет, но все же будьте осторожны, подрезать резину нельзя.
Натягиваем задний сайлент , после чего собираем все в обратном снятию порядке.
Еще один весьма интересный момент, хомут заднего сайлента не хочет садиться на новый, поэтому приходилось множество раз скакать из ямы в яму для того, чтобы опустить на него автомобиль, таким образом прижать его и затем наживить болты. Именно для этого и необходим помощник на домкрате

Сборку второй стороны следует проводить в обратном снятию порядке. Обязательно нужно менять обе стороны, поскольку отдельная замена не допускается.
После того, как я все это сделал, стук, наконец, пропал, хотя времени на все про все затратить полдня.

Читайте также: