Буксует сцепление рено симбол
Обновлено: 25.06.2024
Каждый из автолюбителей хоть раз сталкивался с такой проблемой как "буксует сцепление", рассмотрим основные причины почему же так происходит.
Чтобы понять причины, необходимо знать как же работает сцепление. Оно работает по принципу трения, то есть из-за сил трения передается крутящий момент от двигателя на первичный вал КПП. Состоит оно из маховика коленвала, диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и механизма выжима сцепления. Когда человек давит на педаль сцепления, выжимной механизм (он может быть как механический так и гидравлический, иногда пневматический) давит на выжимной подшипник, тот в свою очередь на лепестки корзины, корзина ослабляет давление на диск и тем самым прерывается крутящий момент от двигателя к КПП. Вот вкратце об нем.
Под трещоткой, пластмассовый упор для клавиши. Он определяет в каком положении собачка трещотки выйдет из зацепления с самой трещоткой, вместе с тем ограничив высоту подъёма педали.
1. выжимаем сцепление;
2. снимаем пластмассовый упор;
3. медленно отпускаем педаль, пока на ней не пропадет усилие (трещотка начнёт срабатывать - поэтому прислушиваемся). Нажимаем пальцами на собачки (вывеведя их из зацепления с зубчатым сектором) и выжимаем педаль в пол (она должна теперь выжиматься без усилия)
4.Фиксируем в таком положении.
Потом, путем проб и ошибок уменьшая толщину приклееного подпилом, добиваемся нужного нам результата.
5. Ставим педаль, отпускаем
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Итак, замена сцепления своими силами:
1. Обустраиваем рабочее место, чтобы было удобно работать и замазываем номер в фотошоп е ( шутка) :
2. Снимаем Аккумулятор и Гофру воздушного фильтра (потом и сам короб фильтра при снятии рейки):
3. Снимаем левое колесо, снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и диском со стойки и
двух пальцев (поворотного и нижнего рычага)
4.Снимаем разъемы датчиков задней передачи и скорости: (лучше засунуть какую-нибудь тряпку
в отверстие картера главной передачи после вытаскивания левого вала, чтобы пыль не летела).
5.Отцепляем сапун КПП от рамки Аккумулятора, Откручиваем от КПП держатель троса сцепления,
отвинчиваем два болта крепления проводов массы:
6. Снимаем Подрамник:
Откручиваем 2 болта с левой стороны (передний и задний) НЕ ДО КОНЦА и
передний справа (полностью) , а также полностью стяжки подрамника (слева и справа).
Также подпираем подрамник опорами (кирпичами):
Откручиваем 2-а болтика крепления пластиковой защиты спереди подрамника, И при начале
опускания подрамника следим за штырьком-опорой радиатора, который должен выйти из
подушки на подрамнике (у меня он просто сломался):
Откручиваем болты крепления скоб-держателей рейки от аналогичных скоб подрамника,
чтобы высвободить рейку (скобы подрамника приварены к подрамнику). Для нижних болтов
придется освободить их головки от закерненных бортиков.
Далее, выводим рейку из зацепления с рамой и опускаем подрамник ниже насколько возможно
(открутив полностью левые болты подрамника):
7.Подпираем двигатель снизу подкачным домкратом под масляный картер (где сливная пробка):
И подвешиваем ЕГО с левой стороны за Ушк о( например за стилаж гаража):
И откручиваем 3 болта (на 16) крепления левой опоры к КПП ( не видно на фото):
8. Окручиваем Заднюю опору от КПП (болт на 13) (к сожалению нет фото).
и тягу ручки переключения передач (гайка на 10 под пыльником):
9. Откручиваем коробку от двигла :
Снизу машины открутить гайку задней шпильки, и 4 нижних болта.
Болты будут упираться в теплозащиту катализатора и тем самым отжимать КПП
( три болта так и останутся болтаться в свих отверстиях ).
Сверху (из моторного отсека) открутить гайку передней шпильки и два болта верхнего крепления КПП.
В результате КПП останется висеть только на двух шпильках:
Сдвигая коробку по шпилькам и П оддерживая снизу (ОСТОРОЖНО ВЕСИТ ОКОЛО 30 КГ ):
кладем ее на крыло подрамника:
Ближе – видим такую картину:
10. Окручиваем корзину (6 болтов):
Сравниваем диски (слева старый, справа – новый):
Как видно, слева – износ не большой, но уже видно, что корд протерся до проволоки.
В принципе, старое тысяч 10 еще отходило бы, но в пробках задолбало своей трясучкой при перегреве,
11. Самое вкусное – на десерт – Замена Опоры вилки сцепления (на фото уже поставлена новая, слева – старая):
Читайте также: