Где находится турбина на рено меган 2 дизель

Обновлено: 18.05.2024

Двигатель F9Q, появившийся в 1997 году на Renault Megane, стал первым французским дизелем с непосредственным впрыском топлива. В 1999 году этот 1,9-литровый агрегат оснастили топливной системой Common Rail от Bosch, с которой его мощность выросла сразу на 25 л.с.

Двигатель 1.9 dCi существует в нескольких вариантах мощности – от 102 до 130 л.с. Моторы мощностью 120 – 130 л.с. оснащаются турбиной с изменяемой геометрией. Также у него модернизированная топливная система второго поколения с более высоким (1600 бар) давлением впрыска. Остальные варианты получили турбины с перепускными клапанами. С 2011 года двигатель 1.9 dCi (F9Q) постепенно начали заменять на новый 1.6-литровый турбодизель (R9M).

Конструкция двигателя F9Q довольно архаичная: по 2 клапана на цилиндр, один распредвал. Привод ГРМ осуществляется ремнем. Тепловые зазоры клапанов регулируются подбором толкателей-стаканчиков.

Двигатель 1.9 dCi устанавливали не только на автомобили Renault, но также и на Opel (F9Q), Nissan, Volvo S40 и V40 (D4192T2), Mitsubishi Carisma и Space Star (F9Q1, F9Q2).

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Рено 1.9 dCi (F9Q 812) 2005 года выпуска.

Выбрать и купить двигатель 1.9 для Renault, Opel, Nissan, Mitsubishi или Volvo вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Проблемы и надежность двигателя 1.9 dCi

Обычно двигатель 1.9 dCi по-хорошему радует своих владельцев. Однако немало случаев постоянных и самых разнообразных поломок и неисправностей этого силового агрегата. Как обычно, мы обратим внимание на самые характерные проблемы и слабые места двигателя.

Падение мощности двигателя 1.9 dCi вместе с загоранием Check engine обычно свидетельствует о выходе из строя расходомера.

Также на этом моторе возникают неполадки по давлению наддува турбины. За регулирование работы турбины отвечает электромагнитный клапан, который можно отрегулировать механически.

Двигатель 1.9 dCi не заводится

Часто двигатель 1.9 dCi не заводится из-за загрязнения контактов датчика коленвала или надрыв его проводки. Еще одной причиной невозможности запустить двигатель является выход из строя регулятора давления топлива. Если двигатель 1.9 dCi заводится с буксира или при впрыске эфира, работает нестабильно, но неплохо набирает обороты, то проблема может быть в сильно изношенных форсунках и топливном насосе высокого давления.

Заслонка глушения двигателя

Со временем уплотнительное кольцо и манжета на оси заслонки глушения двигателя дубеют, теряют эластичность. Уплотнения начинают пропускать масло, которое капает на стартер и глушитель. Нужно заменить уплотнительное кольцо, правда, его придется подбирать самостоятельно по образцу.

Масло во впускном коллекторе

Причин появления масла во впускном коллекторе двигателя 1.9 dCi несколько. Если масло присутствует в патрубке, идущем от воздушного фильтра к заслонке глушения и дальше к турбокомпрессору, то наверняка все дело в том, что маслоотделитель системы вентиляции картера не справляется со своей функцией. То есть, он плохо отделяет масло от газов, вместе с которыми оно попадает во впуск.

Для решения этой проблемы владельцы автомобилей Renault добавляют дополнительный маслоотделитель после штатного: врезают его в трубку, соединяющую маслоотделитель и патрубок между воздушным фильтром и заслонкой глушения.

Обмерзание трубок системы вентиляции картерных газов

Неудачная конструкция сапуна приводит к тому, что в нем собирается конденсат, который на морозе замерзает и закупоривает его. В результате при работе двигателя картерные газы начинают подпирать слив масла из картриджа турбины. В этом случае масло будет выдавливаться через уплотнения турбины и попадать в ее турбинную или компрессорную часть. Избыток масла во впускном коллекторе может привести к тому, что двигатель 1.9 dCi пойдет в разнос. То есть, масло, всасываемое в цилиндры вместе с воздухом, будет гореть в качестве топлива. Только гореть оно будет без какого-либо регулирования. Обороты двигателя поднимутся выше запредельных и двигатель просто развалится изнутри.

Ресурс турбины двигателя 1.9 dCi

На двигателе 1.9 dCi с конвейера стоят турбины Garret и, реже, KKK. Конструктивно турбины надежны, но они становятся жертвами внешних факторов. Турбины страдают из-за экономии на обслуживании автомобиля. Из-за нечастой замены воздушного фильтра летящие сквозь него песчинки бомбардируют крыльчатку компрессора. Переход на дешевое масло, нередко минералку, быстро и пагубно сказывается на ресурсе подшипников и вала турбины.

Выбрать и купить турбину для двигателя 1.9 dCi автомобилей Рено или двигателя Вольво 1.9 D вы можете в нашем каталоге.

Масляное голодание турбины

Топливная система

Топливная система Common Rail от компании Bosch надежна и на двигателе Renault. У нее приличный ресурс, но проблемы все же случаются. Может выйти из строя насос подкачки, который находится в правом переднем подкрылке, или реле его включения. Жужжание исправного подкачивающего насоса хорошо слышно при включении зажигания. Неисправный насос, соответственно, не жужжит, а двигатель не заводится. Также нередки случаи засорения сетки на топливозаборнике в баке.

Форсунки Common Rail

Выбрать и купить форсунки для дизеля 1.9 автомобилей Рено или Вольво 1.9 D вы можете в нашем каталоге.

ТНВД Bosch CP1

Насосы этого типа при больших пробегах начинают течь топливом из-под крышек. Для устранения течи необходимо менять ремомплект (F01M101455), состоящий из уплотнительных колечек.

На насосе установлен регулятор давления топлива, который может засоряться. В этом случае двигатель нестабильно работает на холостых, подтупливает, глохнет на ходу и заводится через раз. И все это происходит бессистемно: проблемы то есть, то нет. Регулятор можно поменять и почистить, вынув все содержимое его корпуса.

Выбрать и купить ТНВД для двигателя 1.9 dCi автомобилей Рено или Вольво 1.9 D вы можете в нашем каталоге.

Клапан EGR

Заклинивание клапана EGR от сажи и маслянистых отложений приводит к неправильному смесеобразованию и всем сопутствующим проблемам: падению мощности, высокому расходу, черному дыму и невозможности запустить двигатель. После установки клапана EGR на двигатель 1.9 dCi необходимо производить его инициализацию, иначе он будет работать по-старому.

Масляный насос

Масляный насос двигателя 1.9 dCi не очень долговечный. Износ возникает между его корпусом и валом. В этом случае часть нагнетаемого масла просто стекает обратно в поддон – производительность насоса снижается. А если в масло попала стружка со вкладышей, то появляется выработка на шестернях маслонасоса.

Также из-за металлической взвеси в масле может заклинить редукционный клапан масляного насоса, из-за чего немалая часть нагнетаемого масла будет стекать в поддон, а не отправляться к точкам смазки. Снижение производительности масляного насоса моментально сказывается на состоянии турбины и всех пар трения в двигателе. Контрольная лампа давления масла не загорается до тех пор, пока давление не упадет до 0,5 бара.

Редукционный клапан может заклинить и в закрытом положении. Обычно это происходит на заглушенном моторе. И тогда, после запуска двигателя, избыточное давление масла выдавит масляный фильтр и почти все масло через него вытечет наружу.

Износ шатунных вкладышей на двигателе 1.9 dCi

Шатунные вкладыши, как и на двигателе 1.5 dCi, долго не ходят. Лучше менять их превентивно каждые 100 000 км. Обычно первым или сильнее всего изнашивается вкладыш шатуна 1-го цилиндра. При этом он производит металлическую пудру, которая разносится по всему двигателю. Эта пудра появляется во всех парах трения: в коренных вкладышах, вкладышах распредвала, в корпусе масляного насоса, во вкладышах распредвала. Поэтому если вы покупаете автомобиль с таким двигателем с непрозрачной историей обслуживания или устанавливаете контрактный мотор, настоятельно советуем провести ревизию вкладышей шатунов и коренных вкладышей. Если обнаружится износ – меняйте все вкладыши на оригинальные и даже маслонасос. И тогда этот двигатель пробежит еще тысяч 100 км без поломок и гибели турбины.

Проблема со вкладышами была признана производителем и решена в 2007 году: на конвейере начали устанавливать более износостойкие и качественные вкладыши.

Выбрать и купить двигатель Рено 1.9 dCi или Вольво 1.9 D вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Мне хотелось бы рассказать о том как я и мой Папка за в сбродное от работы время не напрягаясь заменили картридж турбины, заменили МСК клапанов и перебрали двигатель на его Renault Megane II 1.5 dCI 2006 года. Сразу хотелось бы сказать что будет достаточно технической информации и если кому то не интересно или есть мнение что дешевле сделать эту работу в сервисе и нет смысла ее делать дома большая просьба проходить мимо и не засорять ветку.

Немного про саму машины 100 сильный седан, 1.5 dCI мотор простой и надежный, трудится в паре с 4АКПП DP0 что в принципе та же AL4, средний расход топлива составляет 5.6л на 100км при 31км/ч средней скорости с постоянно включенным климатом. Машина после единственного хозяина который дела все ТО согласно регламенту (другими словами каждые 30к км). Куплена в августе 2015 года с пробегом 220к км на данный момент пробег составляет 271к км. При покупке машина масло не употребляла и ехала очень хорошо! После покупки ТО машине делалось делалось каждые 10к км масло 5w/40 синтетика Valvoline SynPower. Со временем появился масложор который увеличивался и увеличивался, и месяц назад было решено разобраться с масложором раз из на всегда.

Операция "Возрождение" началась :)

И так начали с турбины, скинув патрубки с интеркулера мы увидели что турбина гонит масло и было принято решение о замене картриджа турбины на новый или восстановленный. Вообще мы реально удивились что турба начала гнать масло на таком детском пробеге, А потом вспомнили что до того как машина попала к Бате то там делалось раз в 30к км :( И так с чего начинается любой большой ремонт? Правильно, с парт номера и так парт в данном случае выбит на шильдике который прикреплён на компрессорную "улитку". После чего начали выяснять сколько будет что стоить.

Узнав цены в Израиле решено было проверить EBAY, потому как платить 3500 шекелей (55000 рублей) за восстановленный картридж и еще 1500 шекелей (23500 рублей) за снять поставить, это на наш взгляд грабеж средь бела дня. Заказали картридж с парт номером 5439 998 0027 Литовской фирмы Nerings 650 шекелей (10 200 рублей)пересылка с помощью DHL, через 5 дней картридж благополучно приехал в Израиль еще 537 шекелей (8400 рублей) составили налоги и разрешение министерства транспорта на ввоз запчастей для личного пользования (все это сделали в DHL мне не надо было никуда бегать за это им огромное спасибо).

Кроме этого было принято решение поменять МСК клапанов и заменить пластиковый патрубок который идет от интеркулера к впускному коллектору (парт номер 8200 208 708) потому что он был сломан и проколхожен предыдущим хозяином. МСК производства Вити Рейнза стоили 80 шекелей (1200 рублей), а патрубок был только оригинал за 400 шекелей (6250 рублей). По дороге пришлось почистить клапан EGR почему пришлось? об этом далее :)

Старей Картридж имел люфт около 1.5 -2 мм

Собранный турбо-компрессор с новым картриджем

Специально для замены МСК Батя на работе в свободное время сделал рассухариватель

И съёмник с цанговым зажимом для МСК с обратным молотком. Противоположная часть съёмника выполняет роль оправки для установки МСК на направляющую втулку.

МСК меняли вместе, семейным так сказать подрядом: Батя сжимал пружину, а я был ответственным за извлечение и позже установку "Сухариков" работа ответственная не дай бог. но обошлось все поставили назад "сузари искать не пришлось :). Клапанная крышка встала на место на новую прокладку от того же Вити Рейнза.

После того как все собрали и завели машину она отказывалась ехать ну как бы вообще только дымила диким черным дымом. Твою дивизию, проверили все вроде все нормально. Цепляем комп для проверки и получаем ошибку EGR клапан - обрыв электро системы. КАРАМБА :(((( Начинаем проверять все и вся все нормально и все прозванивается, вот так мы и решили почистить сам клапан, сняли его а там. мама не горюй, сажи вагон и маленькая тележка, к тому же сам клапан заклинен в открытом состоянии. Стало ясно почему машина дымила как невменяемая. Клапан с трубой отмокали в бензине 4 часа. после чего щеточкой были почищены и поставлены обратно.

После того как поставили клапан EGR обратно на своё законное место и собрали все обратно, цепляем комп, делаем диагностику. Слава богу ошибок нет. Заводим машину даём немного газу и. дымить как паровоз густым чернющим дымом с запахом не сгоревшей солярки. "Абордажный лом тебе в оч%ъ$", выругался батя, я тоже высказал своё недовольство во всем известной форме. Решили обдумать наше положение за чашкой кофе. Спустя 10 минут и Н-ое раз почесывания головы и лба, решили проверить еще раз все соединения. И буквально через минуту мы увидели что пластиковая труба (чтоб она была здорова) которая идет от интеркулера к впускному коллектору лопнула в месте крепления хомута. Открываю "лапать", программа TECDOC (каталог не оригинальных зап частей с оригинальными номерами) находим парт номер этой трубы (упоминался выше). После того как парт номер был на руках звоню своим друзьям и заказываю это самую злосчастную трубу. Заказал в 8:00 в 13:34 мне позвонили и сказали что труба эта уже в магазине и я ее могу забрать. Этим же вечером деталь встала на своё законное место

Как мы видим старая труба подверглась ампутации нижний части по неизвестным причинам. .

Если подогнать итог то проделанная работа это:

Снять/поставить турбину - 1500 шекелей (23500 рублей)

Поменять МСК клапанов еще - 800 шекелей (12500 рублей)

Снять/поставить и помыть клапан EGR - 600шекелей (9500 рублей)

Заменить трубу идущую от интеркулера на впускной коллектор - 150 шекелей (2400 рублей)

Итого если бы машину делали в гараже то ТОЛЬКО за работу мы должны были бы заплатить: 3050 шекелей (47900 рублей). А так получилось бесплатно, ИМХО очень не кислая зарплата за 4 дня работы.

Затраты на запчасти:

Картридж турбины Nerings (Парт номер 5439 998 0027 стоимость 1187 шекелей (18 600 рублей))

МСК Клапанов Victor Rainz (Парт номер стоимость 80 шекелей (1200 рублей) )

Патрубок нагнетаемого воздуха после интеркулера (Парт номер 8200 208 708 стоимость 400 шекелей (6250 рублей))

Итого: 1662 шекеля или 26050 рублей или 408 Евро. Реально сэкономили только на картридже 2313 шекелей (36320 рублей) что тоже не может не радовать.

Исходя из всего этого можно сделать один вывод: турбину боятся не надо. Турбина прошла 270к км, а это больше чем многие пробегают за 10 лет, а если бы предыдущий владелец с самого начала проводил замены масла не позднее 15к км (желательно 10к км), то турбина бы до сих пор ходила бы на ура. Что в свою очередь говорит о том что сами турбокомпрессоры очень надежный узел и то что машина с турбо двигателем ИМХО влиять на покупку не должно.

Прошло 2 недели, расход масла уменьшился что однозначно радовало, но не не исчез полностью, поэтому стало окончательно понятно что масло съёмным кольцам пришел конец и требуется хирургическое вмешательство. Вопрос оставался один где делать машину, поскольку в доме где живет Батя начали делать косметический ремонт и въезд на стоянку закрыт из соображений техники безопасности. Решение как всегда в нашей семье было не совсем стандартное. Переговорив со своим начальством Батя получил разрешение делать машину во внешнем боксе его работы. Единственное надо было натянуть брезент над машиной потому что бокс не крытый, что и было сделано. Ремонт делать было решено в свободное от работы время.

Понедельник - сняли ГБЦ, генератор, компрессор кондея, корпус масляного фильтра и тепло-обменник масло-ОЖ ДВС чтобы заменить лопнувший пластиковый патрубок ОЖ который соединяет радиатор и помпу ОЖ. Прокладка ГБЦ была матало-пакет с завода изготовителя. Почистили блок и ГБЦ и проверили плоскостность, после проверки плоскости блока и ГБЦ стало понятно что фрезеровать не надо ни одно ни другое все в заводском допуске. Так же заказали нужные зап части.

Остаток хона на цилиндрах

Вот он, виновник лишний работы

Вечером нам позвонили сказать что зап части пришли и из можно забирать. Было заказано: Поршневые кольца SM, Прокладка ГБЦ метало-пакет, болты ГБЦ, прокладка картера и прокладка клапанной крышки от Вити Рейнза, вкладыши шатунные, патрубок ОЖ, комплект прокладок корпуса масляного фильтра и тепло-обменника оригинал парт номер 77 01 473 629

и злосчастный патрубок ОЖ оригинал 8200 261 590.

Стоимость деталей по отдельности не знаю но общая цена составила 1150 шекелей (~18200 рублей)

Вторник - Выдернули и почистили поршня (были очень грязные с огромным нагаром от масла) почистили поршня, сняли колечки как и ожидалось масло съёмные кольца были забиты полностью новые кольца имели более большие масло сточные отверстия.

Вкладыши тоже были уже полностью изношены и требовали замены, в особенности был изношен верхний шатунный вкладыш.

Сам поршень имеет масляные каналы для охлаждения, а на самом блоке есть отдельные масляные форсунки на каждый цилиндр что тоже приятно удивило.

Проверили тепловой зазор новых колец, на первом компрессионном и масло съёмном зазор был в допуске, а вот с нижним компрессионным кольцом пришлось немного повозится и подогнать его тепловой зазор с 0.45мм до 0.7мм.

Тепловой зазор колец по книжке:

Верхнее компрессионное кольцо: 0.2 - 0.35мм

Нижнее компрессионное кольцо: 0.7 - 0.9мм

Маслосъёмное кольцо 0.25 - 0.5мм

Среда - Поставили поршня на место (затяжка 20н/м и доворот на 45градусов +- 6 градусов), поставили на место картер двигателя

Четверг - Поставили на место патрубок ОЖ, корпус масляного фильтра с тепло-обменником масло-ОЖ ДВС,

гену, компрессор кондея, когда увидели с какой затяжкой надо тянуть ГБЦ стало понятно почему болты надо менять каждый раз: первая протяжка 20н/м, вторая протяжка 25н/м, третья протяжка доворот на 270 градусов +- 10 градусов (шаг резьбы 1.25), вернули на место всю электрику,

подключили все шланги, поставили ремень ГРМ, ну и собрали до конца машину

Сразу скажу что все винты/болты были почищены и смазаны, все отверстия были продуты сжатым воздухом

Сейчас машин ездит хорошо проблем нет расхода масла тоже нет все встало на свои места. из всего этого хочу выделить что ремонт был не трудоёмким, все в принципе достаточно удобно сделано хоть компоновка силовой установки очень компактная. Единственные 2 вещи которые приходят на ум это то что: для замены патрубка ОЖ надо снимать кондей и гену и то что для того чтобы снять картер надо отпустить немного подрамник с правой стороны. Но и одно и другое простояло на машине 10 лет и это первый раз когда туда потребовалось лезть так что принимать это как существенный минус я бы не стал. Короче говоря если есть желание, руки растут из нужного места и инструмент под рукой, то нет ничего что нельзя было бы сделать! Гайка как была шестигранной так и осталась шестигранной.

В этой теме обсуждаем турбину нашего двигателя. Характеристики, стоимость, взаимозаменяемость. Течь масла с турбины обсуждаем в соседней теме.

Не даром конечно, но и не под 80 же штук! А сколько при соблюдении регламента и надлежащей эксплуатации вообще выхаживает подобная турбинка времени или км пробега? Кто сталкивался, поделитесь. С уважением.

У нас на работе у мужика 12-ти летний дизельный Рено. Недавно крякнулась турбина, пробег около 400000 км. Все ТО делал вовремя. Моё мнение, что 200000 проходит по любому.

__________________

МОЙ БОРТОВИК.
Пробег 140000 км. с июля 2012 года.

В дизелях турбины низкого давления, по моим наблюдениям выхаживают не меньше 250-300 т.км. при нормальной эксплуатации. Так что заморачиваться турбиной на новой машине ИМХО глупо.

ну на работе мужики говорили что турбина больше 70к не ходит как правило так что на 50-70к должно хватить точно, но 100к вря ли отходит

да хз че то сильно долгоживущая турбина мне кажется чтобы 300-400км отхаживать, никто бы тогда не покупал их, а так смотрю на тайоты и нисаны всыкие турбин полно и стоят тыщ 20-40.

да вроде бы для рено но не дастера но на к9к движок турбина, но вот какие у нее характеристики интересно? может аналог какой найти можно? конечно и 27к не дорого в принципе за новую то но все же=)

я просто че говорю то про турбину что сомневаюсь что 300к она отходит потому что у меня у дастера 20к пробег всего а турбина начала свистеть, не сильно конечно на грани слышимости, да и кого возил в машине все говорят что это фигня а не свист, конечно зря паникую может свистит реально почти не слышно да и в основном когда газ даешь или наоборот сбрасываешь, а так во время движения ее не слышно, только после 2к оборотов на трассе на 5-6 передаче в основном, но все равно если на 20к у меня начала она надпоминать что она есть, то больше 100к вряд ли она отдоходит=)

Чего вы панику разводите, какие 50-70 тысяч? Кто вам такую чушь сказал?
А по поводу свиста, так любая турбина свистит при нагрузке.

Увы, но это совсем даже не паника .
На тех же дизельных Рено-Трафиках это обычная ситуация.
Здесь очень многое будет зависеть от качества топлива,
условий эксплуатации и, разумеется, самой турбины.
Разумеется, ничего не могу сказть про турбины,
используемые на Дастерах.

Там проблема не в стоимости самой турбины, а в её замене.
Засерается и прикипает так ( не забываем, что это ДТ ) ,
что мама не горюй.
По поводу пробега турбин : по другим машинам считается
нормальным пробег в 100 тыс. км. В среднем, конечно.
Очень в среднем .

У Вас есть этот Трафик.
Не несите ересь,если даже не разбираетесь в принципе работы турбины.

Отработанные газы или по другому сказать газы от сгоревшего топлива раскручивают лопасть турбины. Если топливо плохое (имеет место не полного сгорания) коксование лопаток турбины идет быстрее и наоборот. Как то так.

Если ДТ не печное, ничего коксоваться не будет. Авто Вольво ХС 60 дизель би-турбо(две турбины низкого и высокого давления) пробег 160 000 км полет нормальный, Заправка всегда Роснефть Евро-3

Ну а выхлопные газы то откуда, как не от топлива. Это из такой же линейки: вода, снег, лед, водяной пар
Вообще в блуд пошли из-за какойто ерунды

Спорить неохота бо смотрю спорить надо с теоретиками типа "мужики сказали" и раз они так дофига выхаживают чего их продают Я наблюдал за реальными дизелями которые продавались с родной нормально работающей турбиной с пробегами под 300000 км. Да и свой Фокус-дизель продал с 130000 пробегом без проблем по движку хоть и лил туда что попадется. Но вы продолжайте пугать себя дохнущими турбинами

В Буржундии принято выпускать машины, все основные агрегаты которых , расчитаны на работу в среднем где-то 200 000 км. Например, на наших машинах выхлопная труба меняется несколько раз, даже не достигнув 100 тыс. км пробега, у них эта труба расчитана на весь срок эксплуатации. Турбина также.

Трое знакомых владельцев Трафика, которых я знаю с малолетства,
плюс куча отзывов с автосервисов будет достаточно ?
Двоим из них совсем недавно ремонт турбины и всего,
что с этим связано, обошёлся как раз почти в 80 штук.

Судя по всему Вы очень хорошо в этом разбираетесь .
Только, прошу, не суйтесь с такими своими "знаниями" на
специализированные форумы "дизельщиков", не позорьтесь
сами и не позорьте этот форум, засмеют сразу же .
А ещё лучше почитайте литературу по устройству и
эксплуатации современных дизельных двигателей, много чего
полезного узнаете.
Без обид .
Вы хоть навскидку, по верхам, имеете представление о том, какие бывают турбины ,
какая именно турбина установлена на Дастере, из чего она состоит ,
какие у неё лопатки , что за силы на них действуют ,
какими бывают входные устройства и для чего служат управляемые
направляющие лопатки входного устройства,что они изменяют и для чего,
как всё это связано с качеством дизельного топлива и т. д. ?
Судя по всему, не имеете, иначе не писАли бы подобной ерунды.

Да пусть приходит кто угодно, не вопрос.
Главное, чтобы он имел хоть какие-то представления
об этом деле, в отличие от некоторых клубней.

. я просто че говорю то про турбину что сомневаюсь что 300к она отходит потому что у меня у дастера 20к пробег всего а турбина начала свистеть, не сильно конечно на грани слышимости, да и кого возил в машине все говорят что это фигня а не свист, конечно зря паникую может свистит реально почти не слышно да и в основном когда газ даешь или наоборот сбрасываешь, а так во время движения ее не слышно, только после 2к оборотов на трассе на 5-6 передаче в основном, но все равно если на 20к у меня начала она надпоминать что она есть, то больше 100к вряд ли она отдоходит=).

Не знаю, обрадую или огорчу, но характерный свист ( гул ) и, зачастую,
усиленные вибрации на дизельном Дастере это его характерные
особенности, так как конструкторам надо было во что бы то ни
стало предоставить потребителям дизельную версию, которая,
по уму, конечно, потребовала бы изменения всего и вся
( ходовки и КПП в первую очередь ). Но этим заморачиваться никто
не стал, так как потребовало бы внушительных финансовых вливаний,
а здесь просто впихнули дизельный движок под то, что было
( в своё время то же самое сделали конструкторы "Нивы", когда
обычному жигулю впендюрили вездеходность, получив
жутчайшую систему полного привода по-советски ). Ну вот и получили :
оставив всё, как есть, просто забабахали дизель, мол, итак сойдёт.
Сойдёт, конечно, куда же мы денемся.
Будем надеяться на лучшее .

Полностью с Вами согласен, просто мне лично неприятно,
когда тебя обвиняют в некомпетентности люди, которые вообще не
имеют ни малейшего представления о предмете обсуждения и
аргументируют свою позицию фразами типа "Очередные балаболы",
"Не несите ересь" и тому подобными. На мой взгляд, так
дискуссию нельзя вести.

P. S. : Прошу прощения за , возможно, резковатый тон,
я человек сугубо спокойный, но иногда реально достаёт.

(Ссылка на источник фото)
Автомобили Рено Меган 2 оснащаются бортовыми компьютерами с электронной системой диагностики. Она позволяет диагностировать разные неполадки и контролировать работоспособность основных узлов транспортного средства посредством датчиков. Сканированию подлежат следующие системы:

климат-контроля;
центральный коммуникационный блока салона;
приборной панели;
механизм рулевого управления;
системы безопасности;
тормозного механизма;
системы подачи топлива.

Помимо основного ЭБУ в салоне имеется KL-Line сеть, сканирующая состояние АКП, ксеноновых фар и устройство запуска и питания двигателя с газораспределительной установкой.

Проверка систем Renault Megane осуществляется 2 методами – при помощи самотестирования базовой программы или наружного сканера. Все неисправности и ошибки генерируются на дисплее бортового компьютера в виде текстовых оповещений на английском языке.

Самодиагностика

Чтобы запустить процесс самодиагностики Рено Меган 2, нужно вставить ключ-карту в соответствующий слот и нажать кнопку Adac, которая отвечает за вывод данных на монитор бортового компьютера. Обычно это небольшая круглая кнопка, располагающаяся сбоку правого подрулевого переключателя. Для активации режима самотестирования жмем и удерживаем пару секунд кнопку запуска двигателя. Это делается одновременно с нажатием клавиши Adac.

Если запуск произошел успешно, то на панели приборов загораются все световые индикаторы и лампочки.

(Ссылка на источник фото)

На мониторе Рено высвечивается информация о прошивке процессора.

Чтобы получить интересующие сведения (уровень горючего в баке, расход бензина, наличие неисправностей и т. п.) необходимо переменно нажимать кнопку. В процессе могут возникать системные ошибки. Чтобы завершить самодиагностику Меган 2, нажмите кнопку обнуления счетчика суммарного пробега на панели приборов Megane 2.

В процессе самодиагностики, коды неисправностей можно узнать по сигналам центрального индикатора приборной панели Меган 2. Определенное количество вспышек лампочки индикатора соответствует конкретным цифрам и символам. Число сигналов от 1 до 9 указывает на соответствующую цифру. 10 вспышек означает 0. Количество вспышек 11 12 13 14 15 16 определяют латинские символы A B C D E F.

Число вспышек составляет символ, а комбинация из 4-х символов означает код ошибки Меган 2. Для определения отдельных символов и четырехзначных комбинаций используют интервалы между вспышками: 1 секунду между символами и 1,8 секунды между кодами. Кодировка 0000 указывает на отсутствие неисправностей Megane 2.

Диагностика сканером

Для более детальной и точной диагностики систем Renault Megane 2 используют внешние цифровые приспособления и программы для тестирования. Производитель советует устройство CLIP с поддержкой диагностического протокола OBD 2. Для работы потребуется наличие ноутбука или другого мобильного устройства с нужным ПО.

Устройство Renault can clip (Ссылка на источник фото)

Наиболее подходящей утилитой для сканирования является DDT2000, но несмотря на это, она не дает полного представления о состоянии систем Рено Меган 2. Для более подробного анализа существуют платные базовые приложения Renault CAN Clip V-80 и Clip V-93.

Сканирование прибором помогает выявить ошибки и неисправности Меган 2. Чтобы запустить процесс тестирования, потребуется ключ-карта и следующий порядок действий:

Вставляем ключ-карту в соответствующий разъем Megane II.

Расположение диагностического разъема Рено Меган 2 (Ссылка на источник фото)

Нажимаем и удерживаем в течение 5 секунд кнопку START.
Подключаем сканер и действуем согласно его инструкции.

(Ссылка на источник фото)

Возможно потребуется ввести VIN-код Меган 2, хотя некоторые приборы определяют его автоматически. Результатом сканирования являются сведения о техобслуживании авто после продажи, типе привода и КП Megane 2. После обнаруженных и устраненных неисправностей нужно провести обнуление бортового процессора.

Трафик

Где находится разъем для диагностики (OBD II)

Диагностический разъем для подключения внешних тестирующих модулей моделей Megane II обычно размещен под магнитолой на центральной консоли приборной панели. Он скрыт под декоративной крышкой с защелками. Чтобы добраться до разъема, нужно поочередно поддеть ее с двух сторон крючкообразным инструментом, вставляя его в отверстия.

При этом нужно подтягивать крышку на себя, тем самым не давая фиксаторам снова защелкнуться.

Диагностический разъем OBD II

Основные ошибки Рено Меган 2

Braking fault

(Ссылка на источник фото)
Практически все владельцы Рено Меган 2 сталкивались с ошибкой braking fault. Также при этом загоралась лампочка индикатора STOP и восклицательный знак на спидометре. Причем в разных ситуациях, ошибка проявлялась по-разному: появлялась и сразу пропадала, задерживалась и отображалась постоянно, пока работает двигатель. При этом в памяти она обычно не сохранялась.

Согласно инструкции производителя, данная ошибка выводится при неполадках тормозного механизма: при износе колодок или дисков, низкого уровня тормозной жидкости и т. д. Устранив неисправность она должна пропадать если это не связано с повреждением датчиков, проводки, окислением контактов на АКБ или цепи. Чаще всего дело в низком уровне тормозной жидкости Меган 2.

Electronic fault

(Ссылка на источник фото)
Ошибка electronic fault Рено Меган 2 говорит о неполадках в работе электронной системы. В основном она возникает при неисправностях тормозной педали, когда не срабатывают стоп-сигналы. Из практики известно, что это может быть связано со слабым контактом предохранителя на клемме АКБ, от которой питается электронный БУ.

Предохранитель выполнен из хрупкого материала, поэтому часто выходит из строя. При этом блокируется зажигание, работа бензонасоса, в редких случаях стартера. В результате возникают проблемы с запуском двигателя Megane 2.

DF119

(Ссылка на источник фото)
Ошибка df119 говорит о проблемах в работе датчика положения распределительного вала или обрыве его цепи. Для ее устранения снимаем датчик, находящийся возле правой катушки зажигания и проверяем сопротивление.

Берем мультиметр и замеряем сопротивление между контактами 1 (масса), 2 (сигнал) и 3 (напряжение). Штатное сопротивление между 1-2 и 1-3 должно быть более 100 кОм, между 2-3 – 10250 Ом +/- 512,5 Ом. Если значения прибора показывают меньше нормы, значит датчик Меган 2 неисправен и требует замены.

(Ссылка на источник фото)

Стоимость оригинала (820033686) – 3-4 тыс. рублей, но есть и дешевые варианты, такие как Valeo, ERA, MOBILETRON. Последний оказался наиболее подходящим по цене и техническим характеристикам. Замер сопротивления показал следующие результаты:

1-3 – более 148 кОм;
1-2 – более 135 кОм;
2-3 – 5630 Ом.

Если показатели аналогичны, устанавливаем датчик. После установки не забудьте удалить ошибку Меган 2. Для этого рекомендуется использовать подключение PyRen + ELM327 v1.5. В окошке настроек под параметром K-line выставляем галочку -si и в поле Other options вводим ключ -vv.

(Ссылка на источник фото)

Далее в выводе ошибок находим нужную и стираем.

Кликните, чтобы увеличить

В завершение стоит убедиться что она больше не появляется. Для этого запускаем двигатель Рено Меган 2 и пробуем кататься. Если все в порядке, снова подключаем устройство и убеждаемся что ошибка удалена.

Check injection

(Ссылка на источник фото)
Check injection – это ошибка, связанная с системой впрыска и возможными повреждениями дроссельной заслонки и ее разъема. Поломка сопровождается плавающими оборотами регулятора холостого хода Megane 2.

DF080

Часто ошибка df080 возникает после df119 и указывает на поломку клапана фазорегулятора, на котором имеется тонкая сетка, состоящая из 4 частей. Если одна из них ломается и попадает в клапан, происходит засорение и в результате он выходит из строя. Это часто случается при замене смежных деталей или чистке фазорегулятора. Процесс его замены в автомобилях Рено Меган 2 не представляет никакой сложности, поэтому с этим справится даже новичок.

(Ссылка на источник фото)

Low battery

(Ссылка на источник фото)
Ошибка low battery на приборной панели Рено Меган 2 показывает низкий уровень заряда батареи. Если при этом загорается Stop, а также значок АКБ после запуска двигателя, то причина этого – повреждения реле регулятора напряжения в генераторе.

Обычно эта ошибка устраняется путем замены регулятора:

Жмем фиксатор и снимаем пластиковую фишку с генератора.

Берем ключ на 13 и выкручиваем крепежную гайку с контакта силового провода, после чего снимаем его.

Этим же ключом откручиваем болт крепления стержня к генератору и поднимаем ее верх до упора.

Далее плоской отверткой поддеваем и снимаем защитный кожух.

Ключом на 7 откручиваем два болта и шпильку с крепления регулятора Меган 2, затем снимаем его.

Ставим новый регулятор, прикручиваем шпильки, болты, одеваем кожух до щелчка, так чтобы щетки вышли наружу и контактировали с кольцами на валу ротора Megane 2.

Трансмиссия

После 60 тыс. км может появиться свист выжимного подшипника на вторичном валу.
Также, в большинства владельцев, на пробеге 60 000 км появляются пинки коробки через изношенный диск сцепления, его время жизни маловато. А замены нового сцепления на дольше чем 50 тыс. тоже не хватит. Намного лучше себя показал диск сцепления от Сценика.
На автоматических коробках передач после 40 тысяч засоряются клапана в гидрораспределителе (в основном зависит т манеры езды).
Поле 60 тыс. км большая вероятность скорого выхода из строя подушки автоматической коробки.