Как снять защиту топливной рампы на рено дастер

Обновлено: 05.07.2024

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Все началось с того что я решил просто поменять топливный фильтр.
Но для начала нужно было посмотреть что творится с давлением топлива. тут все просто. Покупаем переходник под быстросъем (тройник) и подключаемся за 10 секунд к топливной рампе.

И смотрим что творится с давлением на холостых и при заглушенном моторе. И смотрим как быстро падает давление в системе. У меня за 2 часа давление не терялось это хорошо.

Снимаем сиденье, и открываем крышку, а там… даже бака не видно. Покатушки были знатные

Снимаем колбу, легко и просто открутил гайку на баке вот так. уперев монтировку в выштамповку на кузове.

Колба была грязная (все 120000км машина ездила в Хабаровске и какой там бензин сами видите)

Фильтр LYNXauto LF-249M
Фильтр грубой очистки сеточка Francecar FCR210141
Кольцо уплотнительное гайки (которое все ставят и советуют, о нем чуть позже будет еще) Asam 30777
Шланг гофрированный 2шт Gallant BA.PFP.1.4 (или подходит от ВАЗ длинной 18см)

Распилил фильтр тонкой очистки, а там полная ж****

После установки нового фильтра, нижняя колба стакан садился плохо, с люфтом. пришлось подогнуть ушки

Собираем обратно. Снова смотрим давление, оно не изменилось (это к слову о тех кто говорил что второй топливный фильтр вместо пустышки даст просадку в давлении, бла бла бла балаболы вы, нужны цифры а не балабольство).

После всего этого я нашел Дастер 2018г 2.0 с пробегом как у меня 110000км. подключил к нему манометр, и увидел совсем другие цифры по давлению. (на моем было 2.5, а тут 3.4)

И стало ясно, топливный регулятор пришел в негодность. НО у нас он не разборный, и впаяный в нижний стакан.

Тогда на ум пришел очередной колхоз, купить бу самый дешевый насос от Nissan Qashqai J10

Ну вы поняли для чего да? чтобы снять с него нижний стакан под съемный РДТ. Колбы нижние ОДИНАКОВЫЕ.
Датчики тоже одинаковые, проводка одинаковая. Только верхняя часть колбы другая.

Смотрим и ищем отличия нижний колб.

После установки давление поднялось. что и требовалось доказать. В будущем я заменил РДТ на новый от ВАЗ РДТ-380 фирмы Утес (другой брать не советую, летят быстро).
Фотка не удачная вышла, сфоткал после долгой стоянки. потом поменяю фото, давление поднялось до 3.5 на рабочем моторе.

А теперь о прокладке гайки бака, все что вы советуете это говно полное. Так как это все одноразовое. Я поставил это кольцо как и все. Но при последующем снятии оно вылетело, так как его раздуло от бензина, и кольцо стало больше чем надо и установить его обратно уже не удалось.

внутри нужное кольцо, снаружи раздутое кольцо Asam

вот так оно должно сидеть. короче не меняйте кольцо, родное лучше всяких аналогов.

После данных процедур машина поехала бодрее, педаль газа стала острее, теперь при поддержании скорости нужно держать где то 20% педали (раньше было 40%). Расход чуть упал на 1л. Мотор заводится быстрее.

Поставьте репост если не сложно, это единственная запись на Дастер о замене топливного регулятора. пригодится многим.

Характеристики защиты двигателя, на которые стоит обратить внимание:

Способы крепления;
Общая жёсткость конструкции;
Форма защиты;
Прочность;
Вес.

Если вы решили установить защиту двигателя, обратите внимание, как она крепится к автомобилю. Крепление должно быть на подрамнике или лонжеронах. Следует выбирать защиту с рёбрами жёсткости, при ударе такая конструкция больше противостоит повреждениям. Форма защиты должна иметь небольшой наклон к задней части, при аварии такая защита не помешает мотору уйти вниз. Защита картера двигателя должна быть прочной, оптимальный вес защиты не должен превышать более 15-20 килограммов (если у вас внедорожник, к вам это не относится). Больший вес может перегрузить переднюю подвеску.

Материалы, используемые при изготовлении защиты двигателя:

Сталь;
Нержавеющая сталь;
Алюминий;
Титан;
Композитные материалы (углепластик или стеклопластик).

Алюминиевая защита отличается лёгкостью, имеет высокую жёсткость, но при этом стоит дорого и часто окисляется в процессе эксплуатации.

Многие устанавливают композитную пластиковую защиту, мотивируя это тем, что производителем часто устанавливается композитная защита картера. Данная защита прекрасно выглядит, имеет минимальный вес и не ржавеет. Однако, после ударов, на ней возникают трещины и сколы, которые приводят впоследствии к разрушению.

Титановая защита была бы лучшим выбором, если бы не огромная цена на изделия из титана.

Установка защиты своими руками

Если вы сделали выбор защиты в пользу известной , то установка не составит большого труда, ведь защиты сделаны для конкретных моделей автомобилей. Если же вам не удалось подобрать нужную модель, не стоит отчаиваться, выберите подходящую по размерам и просверлите несколько дырок, чтобы можно было вставить подходящий болт. В крайнем случае, можно оборудовать защиту креплением с помощью сварки. Для установки вам понадобится подъёмник или яма. Обычно крепления бывают в комплекте с защитой. В отверстия балки устанавливаются крепёжные планки, в каждую планку нужно ввернуть болт. Далее на эти болты одевается защита и зажимается. Крепится защита с переднего края, только потом зажимается нижняя часть. Если ваша защита состоит из нескольких элементов (обычно это композитная), то защита двигателя правая должна быть на уровне с защитой левой.

При монтаже обязательно используйте демпферные прокладки, иначе ваша защита будет греметь на любой неровности. Если появился непонятный грохот, значит, какой-то болт ослаб и его стоит закрепить. Хорошо закрепленная защита не должна издавать никаких посторонних звуков.

Установка

Устанавливая защиту, проследите за тем, чтобы между ней и поддоном оставался зазор не менее 2 см. Так как двигатель автомобиля закреплен на резинометаллических подушках, а поэтому при запуске и остановке неминуемо колеблется. Если ездить на автомобиле со слишком малым расстоянием между этим деталями, поддон будет контактировать с кожухом, вызывая вибрации и лишние шумы. Также возможно повреждение поддона, который на некоторых современных авто изготовлен из пластика. После этого масло, конечно же, вытечет через образовавшееся отверстие.

Если после установки защиты при движении появились посторонние звуки, проверьте, нет ли на ней следов контакта с поддоном, или не ослаб ли от вибрации ее крепеж.

Ремонт

Стальная защита поддона лучше всего поддается ремонту. Приварить отломившийся от нее монтажный кронштейн можно как полуавтоматом, так и обычным электродом МР-3 при помощи сварочного трансформатора или инвертора. Покрасить ее после ремонта можно железным суриком, разведенным на олифе – это недорого и надежно защитит металл от коррозии. Особенно тщательно нужно прокрасить сварочные швы. Отрихтовать деформированный стальной щиток можно при помощи обычной кувалды.

Выпрямить алюминиевую защиту двигателя автомобиля тоже не составляет большого труда, а вот сварка этой детали обойдется значительно дороже, чем стального изделия. Зато красить ее не нужно, так как на поверхности алюминия образуется прочная окисная пленка, предохраняющая этот металл от коррозии.

Не стоит пытаться восстановить любую композитную защиту после поломки, былую прочность вернуть ей уже не удастся. Красить ее тоже не нужно ведь воды она не боится, да и автомобиль после покраски защиты двигателя не станет выглядеть лучше.

Замена защиты

Самостоятельное изготовление

Чтобы сделать поддон своими руками, потребуются гаечные ключи, рулетка, болгарка, дрель, сварочный аппарат и сталь. Заводская защита изготавливается путем штамповки. На ней предусмотрены ребра жесткости, которые без пресса не производятся. При выборе стали для самостоятельного производства рекомендуется учитывать толщину листа (не меньше 4 миллиметров).

Также будет интересно почитать: Легковая шипованная резина Bridgestone Ice Cruiser 7000s для суровой зимы

Если во время изготовления потребуется изогнуть материал, тогда лист зажимается между специальными уголками в струбцинах. Для изгиба используется рычаг-вилка либо газовый резак. Автомеханики советуют закрыть щитом весь двигатель. В таком случае обеспечивается дополнительная защита картера и подкапотного пространства от снега, воды и грязи.

Чтобы определиться с размерами щитка, автомобиль устанавливается на эстакаду либо подъемник. Замеряется днище, где будет монтироваться стальной лист. Полученные данные переносятся на металл. При нанесении разметок нужно учитывать пространство для поворота колес, хождения разных механизмов подвески и прочих приводов. Минимальное значение показателя — 10 мм.

Одновременно соблюдается форма закрываемого пространства. В таком случае не остаются зазоры и исключаются выступающие элементы металла.

Варианты крепежа

Перед резкой металла продумывается способ крепления защиты для двигателя автомобиля: на раму, кузов либо другую деталь. Рекомендуется воспользоваться резьбовым соединением. На защите применяются следующие крепежные элементы:

Выполнение проушин в качестве продолжения листа. После их отметки делаются отверстия соответствующего диаметра.
Отдельное изготовление кронштейнов разной формы: уголков, скоб, пластин. Для их фиксации к днищу используется резьбовое соединение, к защите — сварка. Чтобы придать конструкции большую жесткость, рекомендуется сварить детали внахлест.

Подготовленная деталь с кронштейнами монтируется на болты. Перед установкой рекомендуется проверить зазоры с движущимися элементами и поддоном, а также совпадение отверстий для крепежей.

Монтажные работы

При выполнении монтажа рекомендуется сделать дополнительное отверстие под люком для слива масла, чтобы обеспечить доступ к соответствующему фильтру. С учетом размеров отверстие вырезается болгаркой либо коронкой.

Следует учитывать, что открытый доступ способствует попаданию грязи в моторный отсек. Чтобы предупредить такую проблему, сверху на листе по периметру люка просверливаются 4 отверстия. К ним привариваются гайки, в которые затем вкручиваются болты для фиксации крышки. Для обеспечения дополнительной защиты и продления срока службы проводят грунтовку и покраску изделия. При самостоятельном изготовлении защиты необходимо соблюдать следующие требования:

Также будет интересно почитать: Автомобильные аккумуляторы: как выбрать подходящий вариант

Высокая прочность изделия обеспечивается за счет наличия продольных ребер и применения в процессе производства специального профиля либо толстого стального листа.
Обеспечение технологических отверстий с целью предоставления доступа к сливной пробке картера во время техосмотра мотора.
Защита устанавливается таким способом, чтобы не нарушить теплоотдачу и обдув воздушных потоков силового агрегата. Особое внимание уделяется процессу естественного охлаждения.
Применение надежных крепежных элементов для обеспечения прочного соединения листа с рамой.
Профиль обеспечивает воздушный зазор в пределах трех сантиметров от поддона. Одновременно рекомендуется следить за значением клиренса. Показатель не должен быть маленьким.
Наличие в защитном листе множества отверстий отрицательно сказывается на прочности, поэтому их число должно быть минимальным.

Где продаётся хорошая защита картера

Раньше большинство запчастей продавалось только на авторынках, сейчас всё лучшее можно купить в интернете. При большом желании можно даже заказать у фирмы производителя. При покупке защиты для начала нужно решить для себя, нужна ли вам мощная стальная броня или хватит лёгкого щита из углепластика. Если для вас бездорожье – это редкие выезды на природу, то вряд ли железная защита вам необходима. При покупке важно обратить внимание на фирму изготовителя. Не рекомендуется покупать неизвестные бренды, скорее всего вам хотят подсунуть китайскую подделку. А вот, например защиты отлично зарекомендовали себя за годы эксплуатации.

Какими характеристиками должна обладать защита двигателя

При столкновении с препятствием защита принимает весь удар на себя. Поэтому прикрепляться она должна непосредственно к силовым элементам, например, к подрамнику. При выборе этой детали необходимо обращать внимание на две вещи: как крепится защита, и из какого материала она сделана. Надежнее всего будет та деталь, на которой имеются ребра жесткости.

Немаловажным параметром является прочность. А значит, чем меньше отверстий у защиты, тем большую прочность она будет иметь. Отверстие для слива масла особой роли не играет, так как для его замены все равно придется снять защиту картера.

Ну и, наконец, стоит обращать внимание на вес детали. Она не должна перегружать переднюю часть автомобиля. Оптимальное количество килограммов – 7-15.

Изготовление защиты своими руками

Для некоторых автовладельцев стандартной защиты двигателя недостаточно. Часто они заказывают нестандартные защиты под заказ или делают их своими руками. Изготовление достаточно несложный процесс и не займёт больше трёх дней. Делается схематичный чертеж, и вырезаются элементы защиты, обычно из стали 3 мм. Чтобы согнуть сталь, следует сделать пропилы болгаркой (потом нужно будет их заварить). Мощные крепёжные элементы из уголка крепятся на подрамник или лонжероны. Далее всё как при установке стандартной защиты.

Чтобы установить защиту двигателя можно обратиться на СТО или сделать это самому. В любом случае двигатель вашего автомобиля будет защищён от неприятных сюрпризов на дороге. А степень защищённости вы можете выбрать сами, в зависимости от условий эксплуатации.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Renault Duster Снятие защиты силового агрегата

Работу проводим для доступа снизу автомобиля к деталям и узлам двигателя и коробки передач. Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снизу автомобиля…

…ключом Torx T-30 отворачиваем средний винт крепления бампера к защите силового агрегата.

С левой стороны тем же инструментом отворачиваем винт нижнего крепления бампера к подрамнику. Аналогично отворачиваем винт с правой стороны.

Тем же инструментом отворачиваем остальные шесть болтов крепления защиты силового агрегата к подрамнику…

…и снимаем ее. Устанавливаем защиту силового агрегата в обратной последовательности.

Рено Дастер как и любой кроссовер с претензией на внедорожные качества должен иметь защиту днища от нежелательных повреждений. Она может защищать как отдельные элементы так и быть полной. В Duster защита двигателя является опциональным элементом, но по умолчанию устанавливается на все продаваемые автомобили. Рассмотрим, как снять защиту Рено Дастер. Снятие защитных элементов требуется в разных случаях. Например: смена масла в двигателе, замена антифриза на Рено Дастер или ремонт силового агрегата.

Рено все больше и больше завоевывают рынок в странах СНГ. Рено Дастер один из самых продаваемых кроссоверов в России. Из-за своей надежности и дешевизны данная модель отлично полюбилась россиянам. Дастер оснащен инжекторным двигателем, который позволяет быть экономичным и в то же время резвым и проходимым.

Как известно все инжекторные двигателя оснащены большим количеством датчиков, которые управляют ДВС и автомобилем. Поломка одного из датчиков существенно сказывается на работе двигателя и всего автомобиля в целом.

В данной статье рассказывается обо всех датчиках, которые применяются в Рено Дастер, а именно об их назначении, расположении и неисправностях.

Блок управления двигателем

Для управления всеми датчиками и их системой, а так же двигателем и другими функциями автомобиля используется блок управления двигателем. Внутри блока имеется множество радиодеталей, в которых обрабатываются показания со всех датчиков и преобразуются в процессы для управления двигателем и автомобилем.

Расположен ЭБУ на Рено Дастер в подкапотном пространстве вблизи АКБ.

Неисправности:

Датчик коленчатого вала

Для определения положения поршней в цилиндрах применяется датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Датчик работает на магнитных импульсах, передавая их на ЭБУ, блок обрабатывает показания и посылает искру в нужный цилиндр.

Находится в верхней части КПП и считывает показания с маховика.

Неисправности:

Датчик дроссельной заслонки

Для определения угла открытия заслонки в дросселе Рено Дастер используется ДПДЗ. Принцип работы его основан на изменении сопротивления и схож с работой реостата.

Расположен датчик на дроссельном узле.

Неисправности:

Рывки и провалы;
Повышенный расход топлива;
Неустойчивый холостой ход;

Датчик разряжения

Датчик абсолютного давления в ресивере, он же датчик разряжения необходим для определения количества воздуха подаваемого в двигатель. Это необходимо для правильного составления топливной смеси.

Расположен на впускном ресивере через уплотнительное кольцо.

Неисправности:

Большой расход топлива;
Сложный запуск ДВС;
Потеря мощности двигателя;

Датчик детонации

Детонации в двигателе главный его враг, именно они могут вывести ДВС или сократить срок его службы в несколько раз. Детонация возникает из-за низкого качества топлива, чтобы снизить эти детонации инженеры начали применять датчик детонации, который улавливает вибрации в двигателе и изменяет угол опережения зажигания, тем самым снижая детонации.

Установлен на блоке цилиндров посередине.

Неисправности:

Большой расход топлива;
Стук пальцев;
Потеря мощности;

Датчик температуры воздуха в ресивере

Данный датчик определяет температуру воздуха подаваемого в двигатель и на основе этих показаний корректирует топливную смесь, обогащая или обедняя ее для формирования оборотов прогрева двигателя.

Расположен на впускном ресивере.

Неисправности:

Повышенный расход топлива;
Повышается уровень отработанных газов;

Датчик температуры ОЖ

Для измерения температуры антифриза в Дастере используется датчик внутри которого лежит терморезистор, меняющий свое сопротивления с возрастанием или уменьшением температуры.

Неисправности:

Сложный пуск ДВС в холодную погоду;
Повышенный расход топлива;

Лямбда зонд

Датчик концентрации кислорода в отработанных газах. Служит для определения степени загрязнения выхлопных газов.

Установлен в выпускном коллекторе автомобиля.

Неисправности:

Большой расход топлива;
Повреждение катализатора;
Нестабильный ХХ;

Датчик скорости

Для определения скорости автомобиля в современных двигателях применяется специальный датчик, считывающий показания с шестерней коробки передач.

Читайте также: