Какой сальник коленвала выбрать рено логан

Обновлено: 30.06.2024

Неисправность, связанная с течью масла (в том числе из сальников коленвала Рено Логан), известна тысячам владельцев этого авто. Бездействие в таких ситуациях приводит к ряду проблем — начиная с загрязнения двигателя и заканчивая выходом силового узла из строя. Но поломку легко устранить. Главное — знать, как диагностировать проблему, и в чем сущность замены сальника коленвала Рено Логан.

Как определить неисправность?

Первое ваше действие — определиться с вышедшим из строя сальником (это может быть передний или задний узел). Каждый из элементов имеет свои особенности:

Передний сальник — устройство, которое имеет небольшие габариты, и чаще всего выходит из строя.
Задний сальник (в отличие от переднего) отличается большей надежностью, а его ресурс определяется периодом эксплуатации авто. При этом главное отличие этого узла — увеличенный размер.

Осмотрите двигатель Рено на факт появления течи. Если она возникла в задней части силового узла, то дополнительно проверьте блок трансмиссии и поддон. Распознать смазывающий состав из КПП несложно — если растворить его в воде, он сразу расплывается, а масло из двигателя сохраняет форму капли.

В чем причины неисправности?

Сальники коленвала Рено Логан могут выходить из строя по ряду причин:

Информация по замене доступно рассмотрена на видео:

Перед выполнением работ ознакомьтесь с таблицей, где представлены требования производителя к диаметру и зазорам.

Замена сальников коленвала Рено Логан

Процесс замены неисправных узлов выглядит следующим образом:

Для снятия и установки переднего сальника Renault Logan действуйте так:

Демонтируйте колесо с правой стороны, после чего снимайте защиту, установленную на подкрылке.
Ставьте дополнительный упор под картер мотора.
Очищайте шкив Рено от имеющихся загрязнений.
Скручивайте опору, установленную сверху, а также ее крепление.
Демонтируйте ремень со шкива, предварительно послабив устройство для натяжения.
Скручивайте центральный шкивной болт, а далее демонтируйте шкив.
Ставьте фиксаторы коленвала и делайте пометки на шестеренке ГРМ. По завершении работ ставьте метки и демонтируйте ремень.
Демонтируйте шестеренку коленвала.
Используйте отвертку с плоским жалом, чтобы демонтировать передний сальник. После этого обработайте посадочное место.

Используйте оправку и молоток для запрессовки передней манжеты.
Поставьте шпонку со шкива, а далее шестеренку коленвала.
Собирайте узел ГРМ, убирайте фиксаторы и проворачивайте шестеренки до соответствия меток.

Замена заднего сальника на Рено делается так:

При появлении вопросов можете изучить видео по замене узла:

Произвести замену переднего и заднего уплотнения на валу мотора не составляет труда. Главное — четко следовать инструкции и быть внимательным. При отсутствии опыта и уверенности в своих силах лучше обратиться на сервис дилера, где опытные мастера проверят коленвал, а также быстро заменят передний или задний сальник (в случае необходимости).

Всем огромный привет!)))
Появилось немного времени и решил рассказать что происходит с машиной в последнее время (получится наверное опять много букв))) ). А происходит вот что!(
Немного из истории машины. Когда купил машину и проехал около 4 тыс. км. обнаружил масло на шкиве коленвала, оно было по краю и тонкой полосочкой. Поехал к знакомому мастеру. Подняли её, посмотрели. Потёк передний сальник коленвала. Особо не расстроился, т.к. машина стояла 1,5 года, сальник мог подсохнуть, ну и потёк. Купил сальник фирмы Элринг, другого не было. Поставили. Проехал я ещё примерно 1,5 тыс км. и опять шкив в масле. Опять те же действия, только купил уже оригинальный. Поставили. Проезжаю около 1 тыс.км. и опять он в масле. Полез в интернет. А там полно информации. Оказывается, что в 2006 году (моя машина выпуск ноябрь 2006, с двигателем 1,4) на Логанах с двигателем 1,4 были проблемы со звёздочками масляного насоса. Проблема заключалась в плохой обработке рабочей поверхности в месте где устанавливается сальник, и сальник просто стирался о звёздочку, ну и соответственно тёк. Затем компания Рено сменила поставщика звёздочек и массовая проблема вроде исчезла. Но периодически встречаются машины у которых текут эти сальники. Вообщем делать мне ничего не оставалось как ехать менять эту звёздочку. Но никто не брался за эту работу, либо говорили приезжайте попробуем разобраться. Меня это не устраивало в принципе. Поехал к официалам. Посмотрели, посчитали и объявили цену в 15000 рублей. Поменял я в тот раз звёздочку масляного насоса, сальник коленвала передний, все ремни и ролики. Дали тогда гарантию 1 год. Проездил я без проблем 2,5 года.
Наше время. Середина ноября. Решил долить в бачок незамерзайки и заодно посмотреть всё ли в моторном отсеке на месте. И увидел внизу в районе шкива коленвала масляные пятна. Итог: потёк опять сальник коленвала. Узнав цену на работу у нескольких знакомых мастеров, решил ехать к официалам. А менять я тогда опять решил звёздочку вместе с сальником. Так как после замены в первый раз звёздочки, машина проехала 38000 км. Для сальника довольно мало. А так как впереди новогодние праздники решил не рисковать и сделать всё до Нового года. Записался к официалам. Приехал. Мастер-приёмщик (М-П) сказал, что сначала давайте машину поднимем, разберём и посмотрим, что там и как, а потом решил что будем менять. Итог: чётко видно что течёт сальник ( не сильно). М-П говорит, что не было ещё ни одного случая повторной замены шестерни нового образца, которую я уже установил. А вот течь сальников довольно частое явление. Машины которые на гарантии, и если у них течёт сальник, там меняют сальник вместе со звёздочкой, это указание завода. Договорились на замену сальника и ремня ГРМ с роликом. Работа вместе с запчастями 7145. Разрешили присутствовать при дальнейшем ремонте, так же я присутствовал и при разборке. мастер попался нормальный, адекватный. Всё что делал рассказывал и объяснял. Перед установкой новых запчастей всё пространство под кожухом ГРМ он промыл, высушил. После этого он заменил сальник. Снимается он обыкновенной плоской отвёрткой. Устанавливали новый сальник с помощью специальной оправки. Сальник который был установлен, нового образца, т.е. у сальника старого образца, на внутреннем отверстии было пружинное кольцо, а на новом его нет ( фото ниже). Далее установил он ремень ГРМ и ролик. Натягивал ремень он с помощью специального прибора, измеряя частоту колебания ремня. На Логане натяжка ремня ГРМ норма 162+/-5. Затем установил обратно ремень генератора, его я оставил старый. Натяжка ремня генератора равна 204+/-5. Установил кожух ГРМ. А вот в установке верхней подушки двигателя есть один нюанс. Подушку нужно установить строго по старому следу. У меня было два следа. Один от грязи, а другой как бы вдавленный в краску по нему он и установил подушку. Разница между ними очень маленькая, но разницу я честно почувствовал, вибрация стала меньше. Во время пока делали машину разговорился с мастером, рассказал что сам поменял подвеску, подшипники. Он спросил, сколько проехал после замены. И сказал, что лучше протянуть ещё раз. И за бесплатно он протянул мне весь перед. Завели двигатель, работает! Оформили все документы, оплатил и забрал машину. Гарантию дали 1 год. А забыл машину помыли — бесплатно!))) Вообщем вот так. Очень очень надеюсь, что сальник больше не будет течь.
Всем большое спасибо за внимание! Удачи! И здоровья железным коням! Да, и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!

Еще вспомнил. В магазине, где я купил сальник "Victor Reinz", его нашли по каталогу, размер 80х100х8, точно такой-же, как и стоял.
В другом магазине мне вынесли сальник Elring, по каталогу для моего движка, еще он на Логаны идет, но размер у него был 80х100х13, т.е. он был толще на 5 мм.

Еще: уровень масла не падает, хотя примерно через день я обнаруживал на полу пятно масла диаметром 20-30см.

Еще вспомнил - на 91т.км. поменял масло в другом сервисе, и перелили на 3мм. выше максимума. Может быть это и есть причина потекшего сальника. Но если в Рено-сервисе сказали, что на другом Сценике неориг. сальник чуть ли сам не выпал, значит и мне установленный сальник еле держится, уровень масла был по верхней метке, и его тогда должно было выдавить нафиг весь. Либо давления там нет, и сальник течет просто снаружи самотеком.

Вот собственно все, теперь вопросы к знатокам, спецам и сервисменам:
Кто ставил задний сальник на К4М -
1. какой фирмы был сальник, какой фирмы стоял родной сальник? Может есть у кого фотка ОРИГИНАЛЬНОГО сальника?
кстати вроде на нем даже нет никаких надписей, как сказали те, кто видел.
2. встанет ли туда сальник 80х100х13, т.е. какое посадочное гнездо под сальник, может у кого есть фотографии этого места с сальником и без?
3. Применяется ли герметик при установке сальника (очень бы хотелось это услышать от сервисменов), и какой герметик применить, чтобы на следующий день после установки смело поехать на дачу за 80км от города? Если герметик применяется, может есть технота или регламент, чтобы показать в сервисе.
4. Как пострадало мое новое сцепление (Valeo) за уже почти месяц езды с маслом?
5. Были ли у кого проблемы после превышения уровня масла? (я читал тут на форуме тему, где в новых сцениках уровень масла был на 7мм выше максимума, и они ездили до 1 ТО без проблем, а официалы говорили, что это нормально)

- головки на 8,10,13,16,18,
- набор рожковых или накидных ключей,
- набор торксов пара отверток,
- плоскогубцы,
- домкрат,
- лебедка,
- молоток,
- хороший маслостойкий герметик,
- фиксатор резьбовых соединений.

Головку на 8 надо брать тонкую под трещетку 1/4 с удлинителями на 15 и 10 см, поскольку не везде подходит головка из обычного набора.
Порядок работы:

Снимаем защиту, передние брызговики, ставим машину на домкрат, снимаем правое колесо, боковые брызговики, откручиваем три болта крепления бампера к подрамнику.

Откручиваем крепление магистрали ГУР от левой части подрамника, откручиваем два болта крепления задней подушки двигателя, откручиваем два болта крепления рулевой рейки к подрамнику, откручиваем боковые тяги крепления подрамника к раме.

Вывешиваем двигатель за кронштейн, отркучиваем два болта кепления выпускного коллектора.

Поочереди откручиваем четыре болта крептения подрамника. С левой стороны, вместо родных болтов, я вкручивал похожие по резьбе, но длиннее, а с правой прикрутил приспособления от стяжек пружин:

Снимаем ремень навесного оборудования: за гайку натяжного ролика поворачиваем его по часовой стрелке ключом на 13, снимаем ремень. Откручиваем верхнюю подушку двигателя.

Приступаем к откручиванию шкива навесного оборудования, предварительно заблокировав коленвал отверткой за маховик:

Отркучиваем три болта крепления нижней крышки ГРМ.

Обязательно запоминаем положение натяжного ролика ремня ГРМ.
Снятие и установку ремня я делал строго по инструкции.
Была одна сложность – отсутствие ответной метки на корпусе крышки коленвала, мне пришлось осторожно поцарапать отверткой, а вместо установочного пальца я использовал сверло диаметром 7 мм и длинной около 15 см.

Откручиваем гайку ролика натяжителя и снимаем ремень, шкив.

Откручиваем от двигателя магистраль ГУР один болт спереди, второй сзади. Приступаем к снятию поддона: сначала откручиваем четыре болта крепления картера к картеру сцепления, четыре болта спереди, два сзади и по семь болтов с боков поддона.

Затем откручиваем два болта крепления масляного насоса.

Откручиваем шесть болтов крепления крышки коленвала и, аккуратно поддев отверткой, снимаем вместе с сальником.

Шестерни: слева – старая, справа – новая.

Единственное отличие, которое я смог найти – на новой шестерне с задней стороны есть небольшой приливчик.

Ставим новую шестерню, достаем старый сальник, вставляем новый, очищаем и обезжириваем спривалочные поверхности и собираем все в обратном порядке.

Любая деталь или механический узел в автомобиле имеет свой эксплуатационный срок годности. Есть элементы, которые служат длительный период времени, а есть те, замену которых необходимо осуществлять с определенной периодичностью. Сальник коленвала Рено Логан относится к последним.

У нас можно купить сальник коленвала для Рено Логан (не оригинал, Германия) за 320 рублей.

В двигателе Рено Логан конструктивно предполагается наличие двух резиновых армированных манжет – передней и задней. Передняя отличается меньшим размером, а задний, более массивный, имеет больший срок службы. При выходе из строя заднего сальника потребуется приложить некоторые усилия – снять коробку передач, сцепление и маховик. Для замены сальника коленвала Рено Логан не понадобится большого набора специфических инструментов. Самое главное – подобрать аналогичный, качественный уплотнитель. Заостренным предметом (шлицевой отверткой) удаляется вышедший из рабочего состояния сальник коленвала Рено Логан. Важно аккуратно выполнять операцию, чтобы не поцарапать рабочую поверхность коленного вала. При помощи тряпки удаляются загрязнения с вала, добавляется смазка и устанавливается новая деталь.

При возникновении необходимости замены переднего сальника необходимо снять блок шкивов коленчатого вала. Затем снимается ремень газораспределительного механизма вместе со всеми сопутствующими элементами. После снятия всех деталей, которые преграждают доступ, открывается уплотнитель.

Если в районе размещения сальника коленвала Рено Логан заметны следы подтекания масла, то следует проверить систему вентиляции картера. Подтекание масла может возникнуть из-за засорения системы и нарушений в проходимости шлангов.

Сальник коленвала Рено Логан не всегда является причиной течи автомобильного масла. Но если это вина не уплотнителя, то проблема гораздо серьезнее. Диагностику более серьезных поломок целесообразно выполнять в условиях автосервиса. Заменить армированную резиновую манжетку коленчатого вала можно самостоятельно в гаражных условиях, при более серьезных проблемах необходимо вмешательство профессионалов.

Читайте также: