Клапан регулировки давления в тормозной системе пежо 405

Обновлено: 09.05.2024

Для обеспечения высокой компрессии в двигателе, а это сильно влияет на его КПД и прочие способности по отдаче, лёгкости запуска и удельному расходу, поршни должны стоять в цилиндрах с минимальным зазором. Но сводить его к нулю невозможно, из-за разной температуры деталей двигатель заклинит.

Поэтому зазор определяется расчётным путём и строго соблюдается, а необходимое уплотнение достигается применением пружинных поршневых колец в роли газового и масляного уплотнения.

Головка блока цилиндров EP6

ГБЦ ep6 изготавливается из легкосплавного алюминия по принципу изготовления в одноразовой форме, макет головки блока изготавливается из полистерола, затем заделывается в смолу. При отливке сплав заменяет полистироловый макет.

Крышка головки блока изготовлена из композитных материалов, имеет маслоотделитель, герметичность достигается путем 7 резиновых прокладок.

Такая технология формы отлива обеспечивает высокую точность и правильность различных каналов и форм в ГБЦ (Головке блока цилиндров)

На каждом распределительном валу расположено:

регуляторы фаз газораспределения,
гидравлические клапана регулирования давления для фазовращателей
мишени для датчика распредвала,
привод вакуумного насоса,

Регулировка открытия впускных клапанов осуществляется посредством дополнительного промежуточного вала и электродвигателя.

В систему регулировки открытия впускных клапанов входят несколько элементов:

Электродвигатель
Промежуточный вал
Промежуточные кулачки
Датчик положения промежуточного вала
Впускной распредвал
Возвратные пружины

Промежуточный вал
Привод регулировки
Промежуточные кулачки
Кулачок
Гидрокомпенсатор
Впускной клапан
Увеличение хода клапана

На выпускном распредвалу установлен привод вакуумного насоса для обеспечения комфортного торможения.

Регуляторы фаз на ep6 (фазовращатели) работают в определенных пределах таких как на впускном валу угол смещения составляет 35°, на выпускном 30°, так на них есть маркировка IN 35 (впуск), EX 30 (выпуск).

Так же с обоих сторон ГБЦ установлены электромагнитные клапана находящиеся под управлением компьютера двигателя и регулируют смещение фазовращателей.

Двигатель EP6 ( непрямой впрыск топлива)

Шлифовка коленвала: от STD >> 0.25-0.5 цена по прайсу , от STD >> 0.75 цена по прайсу +10% , STD >> 1 цена по прайсу +20%. Шлифовка коленвала с шейками менее 19мм +50% по цене прейскуранта цен.

Ремонт EP6 по правилам.

Каждый случай уникален, и каждый конкретный ремонт двигателя производится максимально корректно, учитывая пожелания клиента и по возможности бюджетно, с гарантией.
Головка блока цилиндров отправляется на замену 16ти седел, направляющих клапанов и фрезеровку.

По возвращении из цеха ГБЦ моется, притираются клапаны и производится сборка ГБЦ.

Вместо выпадающей заглушки устанавливаются новые с использованием анаэробного фиксатора.

Перед сборкой двигателя снимается и моется впускной коллектор. Вот, что обнаружилось в нем.

Остатки седла, найденные во впускном коллекторе.

После запуска это обязательно затянуло бы в цилиндры и бед могло быть много.

Устанавливаются новые поршни и кольца, а так же. новые оригинальные шатунные вкладыши.

Меняется цепь и производится окончательная сборка, проверки и запуск двигателя.

После сборки двигатель запустили, прогрели до температуры включения вентилятора системы охлаждения, проверили на наличие ошибок и различных протечек. На следующее утро была произведена адаптация системы управления двигателем.

Типичные проблемы и неисправности

Порой вентилятор охлаждения начинает работать на пониженной скорости. Причина в неисправном управляющем реле.

Время от времени загорается контрольная лампа подушки безопасности. Это часто происходит после перемещения кресла из-за плохого контакта в разъеме, расположенном под сиденьем.

С возрастом деформируется пластиковая крышка подушки безопасности переднего пассажира. Она устанавливалась до конца 1999 года в версии D8. Многие думают, что подушка срабатывала, но это не так. Крышка в качестве оригинальной детали Пежо больше не поставляется.

В Peugeot 406 Coupe используется безрамочное остекление дверей. Взявшись за ручку, стекло должно опуститься на несколько миллиметров, а после закрытия двери – должно снова подняться. В процессе осмотра следует проверить работу системы в процессе многократного открытия и закрытия дверей.

В заключении стоит отметить довольно хорошую защиту от коррозии. Да, в Pinanfarina делали славные кузова во всех смыслах.

XUD9TE

Турбированный XUD9TE был представлен в трех модификациях – D8B, DHX и /Y(DHY). Выпускался мотор с 1992 по 2000 годы и использовался на микроавтобусах, коммерческих и легковых автомобилях нескольких французских производителей и одного итальянского.

Объем двигателя в кубических сантиметрах	1905
Особенности двигателя	Charge intercooling, привод ГРМ-ремень, водяная система охлаждения, четыре цилиндра, пять коренных опор зубчатый ремень привода распредвала, два клапана на цилиндр
Тип привода ГРМ	SOHC/OHC
Топливо/расход в литрах на сто километров	Дизель/
Мощность в лошадиных силах	92-92
Ход поршня/Диаметр цилиндров в миллиметрах	88/83
Система питания	Форкамера
Система питания	Diesel direct injection
Головка блока/Блок цилиндров	8v алюминий/R4 чугун
Степень сжатия	21,8:1
Турбонаддув	Турбина ККК
Мощность D8B/DHX/Y(DHY)	66 kW ( 90 HP)/66-68 kW ( 90-92 HP)/66-68 kW ( 90-92 HP)

Компанией Пежо использовался силовой агрегат на следующих моделях:

306 – хэтчбеки, универсалы, седаны с 1993 по 2002 годы;
405 – универсалы и седаны с 1987 по 1996 годы;
406 – универсалы и седаны с 1995 по 1999 годы.

Также мотор закупали и устанавливали на свои автомобили следующие компании:

CITROEN – Jumpy, Xsara, Xantia и ZX с 1993 по 2000 годы;
FIAT – Scudo с 1996 по 1999 годы.

По модификациям двигателя:

XUD9TE(D8B) – CITROEN BX, FIAT Ulysse, PEUGEOT 306/Boxer/Expert;
XUD9TE(DHX) – CITROEN Xantia, FIAT Ulysse, PEUGEOT 406/806/Expert;
XUD9TE/Y(DHY) – CITROEN Xantia (Break/Estate)/Xsara (Break/Estate)/ZX (Break/Estate), PEUGEOT 306/405/406/806/Boxer.

Двигатель относится к экологическому классу ЕВРО1/2, примерный ресурс составляет около 400 тысяч километров, заливается масло 5W-40 в объеме 5,4 литра. Недостатками этих модификаций силового агрегата является низкое расположение расширительного бачка из-за чего часто падает уровень охлаждающей жидкости и в результате пробивает прокладку ГБЦ. Очень хрупкий стакан топливного фильтра, при несвоевременной замене фильтра выходит из строя ТНВД. Каждых сто тысяч километров требуется проводить регулировку тепловых зазоров клапанов, низкокачественное масло сильно вредит турбокомпрессору, при долгой эксплуатации и больших пробегах могут выпадать форкамеры в цилиндры.

"По моему мнению - а оно основано на личном опыте и отзывах бывалых
водителей, - это один из самых удачных автомобилей в своем классе. Он дос-
таточно надежен, прост в ремонте и удобен в качестве семейного". Так оцени-
вает "Пежо-405" инженер В. СИНЕЛЬНИКОВ - автор публикуемых здесь рекоменда-
ций. Автомобиль выпускам ется с кузовами двух типов - "седан" и
"универсал", с большим набором двигателей объемом от 1,4 до 2,0 л и мощнос-
тью от 75 до 196 л.с., как с механической пятиступенчатой, так и с автома-
тической четырехступенчатой коробками передач. Здесь основное внимание уде-
лено автомобилям с двигателями от 1,6 до 2 литров с обычной, восьмиклапан-
ной головкой блока цилиндров - такие наиболее распространены.

Двигатель. Первая проблема, с которой обычно сталкивается владелец
"Пежо", - большой расход масла. Фирма считает допустимым 0,5 л/100 км про-
бега (для бензиновых двигателей). Если расход выше, надо искать место течи.
Сначала проверим, цел ли картер (поддон). Он из алюминиевого сплава и
поэтому очень не любит ударов на дороге, от которых появляются трещины.
Вокруг распределителя зажигания и топливного насоса, как правило, есть
масляный налет, но надо убедиться, что нет течи. Причин ее - три. Первая -
повреждено резиновое кольцо на корпусе распределителя, уплотняющее его сое-
динение с головкой блока. Вторая - повреждены прокладки под бензонасосом.
Там их три - на моделях до 1993 года: между двух бумажных - текстолитовая.
В случае выброса масла из бензонасоса его придется менять: конструкция не-
разборная. Избежать ненужной замены поможет простая проверка. Пустите дви-
гатель и, подставив руку под два отверстия в корпусе бензонасоса, направ-
ленные в сторону головки блока, другой рукой потяните за трос газа, чтобы
двигатель развивал около 3000 об/мин. Если на руке появятся капельки масла,
бензонасос нужно заменить.
Третья причина - в прокладке под клапанной крышкой. Подтяните болт и
гайки: если не поможет - меняйте прокладку.
Если следы подтекания масла видны в правой (по ходу автомобиля) части
двигателя, виноваты передние сальники коленчатого и распределительного ва-
лов. Чтобы уточнить, снимите пластмассовые крышки, закрывающие ремень газо-
распределения.
Не обнаружили "внешних" утечек - причина масляного аппетита, скорее
всего, в пресловутых колпачках (сальниках) клапанов. Заменим, если мотор с
относительно небольшим пробегом (до 100 тыс. км) и машине менее пяти лет,
вы должны скорее всего винить себя. Эти двигатели любят большие обороты,
когда их детали хорошо смазываются, а если водители предпочитают пониже,
то, как правило, моторы "обижаются", что проявляется в повышенном расходе
масла вследствие износа.
Замена колпачков не очень сложна, но придется поручить ее фирменной
СТО. Ведь потом почти наверняка потребуется отрегулировать зазоры клапанов
подбором шайб аналогично ВАЗ-2108, но с одним существенным отличием. Эти
шайбы находятся не между стаканом и распредвалом, а под стаканом - между
ним и стержнем клапана. Они малого диаметра, не применяемого в других мото-
рах.
Если решили регулировать сами, необходимо знать, что зазор между ста-
канами и распредвалом должен быть 0,2 мм для впускного и 0,4 мм для выпус-
кного клапанов - в бензиновом двигателе, в дизеле - 0,15 и О,З мм соответ-
ственно.
Заодно поменяйте прокладку клапанной крышки (особенно если машина не
новая), чтобы избежать течи масла из-под нее. Также проверьте, не загрязни-
лись ли каналы маслоподводящей трубки над распределительным валом, и про-
дуйте ее сжатым воздухом. Причина шума газораспределительного механизма на
холодном двигателе - как раз в загрязнении этих отверстий трубки. Если за-
мена маслоотражательных колпачков не привела расход масла в норму, придет-
ся менять поршневые кольца.
Особое внимание - зубчатому ремню привода распредвала. Его нужно ме-
нять через каждые 60 тысяч км пробега или раз в три года независимо от сос-
тояния. Почему такие жесткие условия? Да просто в случае обрыва скорее все-
го придется капитально ремонтировать двигатель, так как выборок для клапа-
нов на поршнях, как у ВАЗ-2105, здесь нет..
Учтите: как недостаточное натяжение ремня, так и чрезмерное уменьшит
срок службы водяного насоса, появятся воющие звуки от самого ремня. Нор-
мальной натяжкой считают такую, при которой можно повернуть участок ремня
пальцами на 900, но не более, вокруг его оси на самом длинном плече.
Меняйте сальники распредвала и коленвала, едва заметите подтекание
масла, попадание которого на ремень также сокращает срок его службы. Не за-
будьте проверить подшипник натяжителя и при необходимости замените его.
Система питания заслуживает отдельной статьи. Здесь же остановимся на
типичных неисправностях. На "Пежо-405" применяются системы с карбюратором и
впрыском. До 1989 года машины, как правило, выпускали с карбюратором "Ве-
бер" после - с карбюратором "Солекс". Им оснащено большинство машин.
Карбюратор "Солекс" на "Пежо-405" аналогичен выпускаемому ДААЗом, от-
личия - в наружных деталях и конструкции автоматического управления воздуш-
ной заслонкой. Поэтому многие неисправности "вазовского" и карбюратора "Пе-
жо-405" типичны для обоих.
Начнем с "подсоса" - воздушной заслонки. Отрегулировать положение ее
можно только по специальному шаблону на горячем двигателе с последующей
коррекцией при пуске холодного. Система довольно капризная, хотя очень
удобная, когда в порядке. Основные неисправности здесь: неправильная регу-
лировка, выход из строя термостата, управляющего воздушной заслонкой, а
также порванные или затвердевшие от времени мембраны, приоткрывающие зас-
лонку.
В отношении самого карбюратора отметим лишь два момента. Если на горя-
чем двигателе вы полностью нажали на газ, а вторичная камера осталась зак-
рытой, необходимы полная разборка и очистка карбюратора. И второе - этот
карбюратор "не любит" воду, так как множество очень тонких каналов закупо-
ривается капельками влаги. Чтобы вода не скапливалась в бензобаке, время от
времени открывайте пробку в днище бака и сливайте отстой.
Несколько слов об электронном впрыске. Большинство таких машин ком-
плектуется современной системой "Бош-Мотроник". Она очень сложна, и если
возникли неисправности, не стоит экспериментировать: лучше сразу обра-
титься на фирменную СТО. Владельцам все же следует знать некоторые особен-
ности эксплуатации. Первая и, быть может, самая важная - необходимо приме-
нять только неэтилированный бензин (причем это желательно и для автомобиля,
не оборудованного каталитическим нейтрализатором). Второе. Если вы за-
чем-либо отключали аккумулятор, надо включить зажигание (в "Пежо" это вто-
рое положение, когда загораются лампочки) и до включения стартера подож-
дать одну минуту, чтобы компьютер успел "опросить" все датчики - в против-
ном случае он может "сойти с ума". Если такое уже случилось и началась че-
харда с оборотами (провалы, плавание и т. п.), необходимо отключить аккуму-
лятор на пять минут, чтобы стереть память в компьютере, после чего можно
пускать двигатель, как описано выше. Следите за целостью вакуумных трубок,
так как даже трещина в них может вызвать подобные явления. После устране-
ния любой неисправности в системе впрыска необходимо стереть память в ком-
пьютере, отключив аккумулятор на пять минут.
И последнее. Для машин с электронным впрыском топлива особенно важно
применять именно те свечи, что указаны в инструкции фирмы, и своевременно
их заменять. Топливный фильтр здесь меняют реже, чем в карбюраторных моде-
лях (пробег с одним фильтром указан в инструкции, он колеблется от 40 до
100 тыс. км).
Система зажигания. Важнейшее требование - никогда не пробуйте искру на
"пробой", чтобы не вывести из строя элементы системы.
Основные ее неисправности таковы.
Выход из строя блока электронного зажигания, когда невозможно пустить
дригатель или зажигание пропадает на ходу. Размещен блок на распредалителе
зажигания, заменять его нужно таким же, фирмы "Бош". Убедиться в неисправ-
ности блока можно, только заменив его исправным. При замене желательно на-
нести на поверхность блока, прилегающую к распределителю, специальную то-
копроводящую смазку.
Выход из строя катушки зажигания (двигатель не пускается). Ее можно
проверить омметром. Сопротивление между крайними контактами (обозначенными
"+" и "-") должно быть 0.3. 0.75 Ом, а между ними и высоковольтным выво-
дом - 3.5. 8.0 кОм.
Выход из строя катушки в датчике Холла (двигатель не пускается или
плохо работает). Для проверки снять блок электронного зажигания с распреде-
лителя. Под блоком в корпусе распределителя есть два контакта, сопротивле-
ние между ними должно лежать в пределах 350. 420 Ом. Если иное, датчик
придется заменить.
Разрушение пластмассовых втулок в грузиках центробежного регулятора
(на ранних моделях* выпуска 1987-1988 гг.). Проявляется это ухудшением
приемистости, увеличенным расходом топлива. Определить дефект можно, только
полностью разобрав распределитель.
Выход из строя мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания -
признаки те же, что при предыдущей неисправности. Проверка его проста - на
работающем двигателе снимите трубку от карбюратора к распределителю и ртом
втяните воздух из нее - создайте вакуум. Если обороты двигателя увеличи-
ваются и остаются постоянными, мембрана цела.
Детонация. Проверьте начальный угол опережения зажигания (100). Если
он установлен верно, то причина - плохое качество бензина. Октановое число
его должно быть не менее 95. Если детонация возникает на малых и средних
нагрузках, а при больших ее нет, можно вставить пластиковую трубку с отвер-
стием 0,7 мм в вакуумную трубку, идущую от карбюратора к распределителю за-
жигания. Другой способ избавиться от детонации - поворот распределителя и,
соответственно, уменьшение угла опережения - приводит, как правило, к пере-
расходу топлива и ощутимому ухудшению динамики.
Порядок работы цилиндров обычный: 1-3-4-2, однако фирма "Пежо" обозна-
чает цилиндры, начиная от картера сцепления.

В npeflbwykjf*m номере В. СИНЕЛЬНИКОВ начал рассказывать об эксплуатаци-
онных особенностях популярной машины. Публикуем окончание статьи. Хотя ее
задача - познакомить с характерными дефектами, автор, опираясь на свой
профессиональный опыт езды, обслуживания и ремонта, считает "Пежо-405"
одним из лучших автомобилей этого класса.
Системе охлаждения на "Пежо-405" стоит уделять особое внимание: хотя,
как правило, она не доставляет больших хлопот, но очень ответственна и
сложна. Поскольку блок цилиндров и его головка изготовлены из алюминиевых
сплавов, двигатель чувствителен к перегревам, даже кратковременный может
привести к деформации головки блока.
Разумеется, в системе следует применять только специальную охлаждаю-
щую жидкость ("Тосол" и т.п.) и каждые два года заменять ее, чтобы в блоке
не развивалась коррозия.
На разных модификациях автомобиля установлен один или дра электричес-
ких вентилятора охлаждения, работающих одновременно, в одно- или двухско-
ростном режиме.
На машинах выпуска до 1993 года вентиляторы продолжают работать и пос-
ле выключениия зажигания (чтобы предотвратить термический удар), причем
иногда несколько минут. Так что не впадайте в панику, если в жаркую погоду
после остановки вы услышите шум, похожий на работу двигателя. Неисправнос-
ти в этой системе - те же, что и на отечественных автомобилях: течь жидкос-
ти через неплотные соединения (кстати, об этом сигнализирует контрольная
лампа), отказ термостата, датчик температуры и реле включения вентиляторов,
электронного блока включения.
Опоры двигателя. Одна из частых неисправностей "Пежо-405" - разрыв
нижней резиновой опоры, о чем дают знать глухие удары при резких нажатиях
на педаль газа. Очень важно не прозевать этот момент, иначе выйдет из строя
и верхняя правая опора.
Коробка передач. Механическая работает надежно и долго при использова-
нии синтетического масла, указанного в инструкции, которое рассчитано на
весь срок службы автомобиля. В коробке всего два литра масла, поэтому нуж-
но следить, чтобы не было утечек (наиболее часто - через сальники
полуосей). Целесообразно менять уплотнения только на "родные", которые лег-
ко распознать по пластиковому предохранительному экрану.
Автоматическая коробка передач требует большего внимания. Необходимо
довольно часто и регулярно проверять уровень в ней штатным щупом и только
на работающем двигателе. Нормальное масло должно быть красного цвета. Если
же оно начало бледнеть - пора менять. В любом случае каждые 40000 км это
необходимо сделать.
Приводы передних колес (полуоси). Работают надежно, пока герметичны
резиновые чехлы шарниров. Чехлы, как правило, рвутся на наружных шарнирах.
Следует иметь в виду, что правая полуось длиннее левой и имеет промежуточ-
ную опору с подшипником. Если вы извлекаете по какому-то поводу правую по-
луось из коробки, проверьте состояние подшипника. Когда он выходит из
строя, то издает примерно такой же звук, как и подшипники передних ступиц
на "Самаре" или АЗЛК-2141 , только этот не меняется в зависимости от нап-
равления поворота.
Ходовая часть. Здесь наиболее частая неисправность проявляется стуком
при наезде колеса на мелкие неровности (немного сходным со звуками от шаро-
вых опор с люфтом). Как правило, звук этот исходит от износившихся резино-
вых вкладышей в месте крепления переднего стабилизатора к подмоторной раме.
Учтите, затягивать болты, крепящие их, нужно только, когда машина стоит на
колесах, в противном случае они опять очень быстро износятся.
Если в задней подвеске раздаются скрипящие звуки (после пробега 100 и
более тысяч километров), виноваты подшипники продольных рычагов. Надо спе-
шить в мастерскую: если не сделать этого вовремя, придется, кроме подшипни-
ков, менять и оси качения, а то и сами рычаги.
Еще отметим, что подшипники задних колес - так называемого второго по-
коления, то есть без наружной обоймы, а потому их меняют вместе со ступицей.
Тормоза. Здесь залог долголетней службы механизмов - своевременная за-
мена рабочей жидкости: максимум через каждые два года, а лучше ежегодно.
Особенно сильно страдают от невыполнения этого требования задние тормозные
цилиндры. Замена резиновых манжет в них, как правило, не дает положи-
тельных результатов, поскольку там, кроме поршней и манжет, есть еще спе-
циальный клапан, восстановить работоспособность которого чрезвычайно трудно.
"Пежо-405" с большим аппетитом поедает передние колодки, хотя это в
значительной степени зависит от стиля езды и качества самих деталей. Опыт
показал, что самые подходящие колодки - фирм "Абекс" и "Бендикс". Они обес-
печивают хорашее торможение, обычно не вызывают скрипов и в то же время ща-
дят тормозные диски. Последние требуют замены при толщине менее 9 мм.
Рулевое управление. На "Пежо-405" применяется рулевой механизм с гид-
роусилителем или без него. Первый, как правило, менее надежный, хотя дает
ряд преимуществ.
Начнем со второго. На машинах, выпущенных до 1991 года, были случаи
выхода из строя карданных шарниров у вала рулевой колонки, когда в них
появляется недопустимый люфт. Впоследствии шарниры модернизировали, и они
перестали доставлять неприятности.
Проверяют исправность рулевого механизма резкими короткими поворотами
руля в одну и другую сторону (если механизм с гидроусилителем, то двига-
тель при этом должен работать). Причем делать это надо как в нейтральном
положении руля, так и при максимально вывернутых колесах. Если стук усили-
вается в крайнем правом положении, нужно отрегулировать зазор в паре "шес-
терня-рейка" специальными шайбами. При этом нельзя, чтобы руль стал "тяже-
лым", ибо колеса при движении могут не возвращаться автоматически в ней-
тральное положение. Если стук усиливается в крайнем левом положении, нужно
заменить пластмассовую втулку в правом конце трубы рулевого механизма.
В механизме с гидроусилителем неисправностей встречается больше. Это
прежде всего течь масла из соединений шлангов с узлами рулевого механизма
или через сальники блока клапанов, расположенных на входном валу рейки.
Если пропускает наружный сальник, то масло вытекает наружу по входному ва-
лу. Если внутренний - масло появляется из-под резиновых чехлов, иногда раз-
дувая их до невероятных размеров.
Когда при повороте руля с гидроусилителем вы ощущаете ступенчатость
дрижения или усилие на руле заметно возросло, может помочь замена поршня
гидроусилителя руля.
Масло в гидроусилителе такое же, как в автоматической коробке передач.
Проверяя уровень в гидроусилителе, учтите, на щупе есть две метки - для го-
рячего и холодного состояния масла. Перелив может привести к выплескиванию
излишков наружу.
Кузов достаточно прочный, хорошо защищает водителя и пассажира при
аварии. Если возникла потребность подкрасить части вашего автомобиля, имей-
те в виду, что "обычная" краска (не "металлик") зачастую так же, как и "ме-
таллик", покрыта лаком. Иначе вскоре после подкраски виден "разноцвет" пе-
рекрашенных мест и остального кузова.
В заключение скажу: хотя речь шла исключительно о дефектах, на самом
деле редкий автомобиль этого класса доставляет при езде такое удовольствие,
как "Пежо-405".

Кратко опишу, как сделать самодиагностику двигателя на Peugeot 405.

Под капотом с левой стороны (если смотреть прямо на машину) в черной коробке есть диагностический разъем (зеленый).
Берем провод (любой, но не меньше 2х метров), втыкаем в разъем. Затем провод тянем в салон. Включаем зажигание. На панели горит снизу лампочка самодиагностики.

Peugeot 405 ツ › Бортжурнал › Самодиагностика двигателя и коды неисправностей для Peugeot

AntoHare был 13 часов назад
Anton Lipovtsev, 22 года
Я езжу на Peugeot 405 ツ
Брест, Беларусь
Всем привет!
Кратко опишу, как сделать самодиагностику двигателя на Peugeot 405.

Под капотом с левой стороны (если смотреть прямо на машину) в черной коробке есть диагностический разъем (зеленый).

Черная коробка
Черная коробка
Диагностический разъем
Диагностический разъем
Берем провод (любой, но не меньше 2х метров), втыкаем в разъем. Затем провод тянем в салон. Включаем зажигание. На панели горит снизу лампочка самодиагностики.

Контрольная лампа самодиагностики
Контрольная лампа самодиагностики
Касаемся другим концом провода металлической часть замка зажигания на секунды три.

Отпускаем, лампочка моргает сначала 1 раз, потом еще 2. Это означает число 12, т.е. начало диагностики. Затем касаемся еще раз на 3 сек. Лампа начинает выдавать последовательно коды ошибок. После каждой ошибки опять касаемся на 3 сек. До тех пор пока не выдаст число 11, что означает конец теста. Если за 12 сразу следует число 11, значит ошибок нет. Чтобы сбросить все ошибки необходимо коснуться и выдержать около 15 сек.

Чистка клапана регулировки давлния топлива ⇐ Sprinter W901-W905. Топливная CDI

Модераторы: ka750, Эдисон

Мужики, подскажите, как и чем почистить энтот клапан, и как он должен функционировать после чистки, как проверить его работоспособность?

Снимаешь клапан и полоскаешь носик ,удаляешь волокна и грязь.Обязательно осмотреть колечки на предмет разрыва и износа,лучше закупить зарание и поменять.Подвижный шток клапана тоже может быть изношен.Проверишь работоспособность,только после установки и проведения диагностики на предмет скважности клапана и других параметров .

А почему вы вообще к диагносту поехали?

ВЯТСКИЙ: Продувка и промывка не панацея, если есть микро царапина на игле клапана, то результата все равно не будет.

Ребята,ну что вы пишите .Какая промывка ,какая чистка ,обезжиривание .Какие микро царапины ?Если электронная часть цела ,кстати стар сразу покажет.Ну и колечко самое маленькое в сохранности,ему сто лет ничего не будет .Колечко у меня было слегка надорвано и солярка уходила из рампы ,соответственно машина со стартера не заводилась .Диагност сразу сказал малое давление для запуска .Купил клапан ,все работает .Другой с поменяным колечком уже несколько лет на "гвоздике" весит .А ваш диагност баран ,пусть себе лучше мозги помоет.

Владимир Носов: .Диагност сразу сказал малое давление для запуска .Купил клапан ,все работает .Другой с поменяным колечком уже несколько лет на "гвоздике" весит .А ваш диагност баран ,пусть себе лучше мозги помоет.

А ваш диагност не сказал, что перед заменой клапана Стар рекомендует проверить низкое давление и форсунки на слив? Экстрасенс-поднимите мне веки.

Конечно проверили и форсунки на слив ,но речь то не об этом . Клапан давление не держал из за порванного колечка.О клапане разговор ,а не о форсунках.Я рассказал свой случай,а человек не написал почему он поехал на диагностику. Все такие умные .

До этого год назад чистил клапан на фите. Там все было просто. Выкрутил 2 болта, снял и почистил. А здесь все сложнее. Немного ослабляешь болты и льется тосол. Как его снять для чистки?

Фотоотчет чистка клапана принудительной вентиляции картера.
Актуально для двигателя K20A, K24A

Решил добраться до этого клапана почистить.
Проверил, как в книге про Степ (стр. 103) написано, пережал шланг, который идет от клапана к впуску. Щелчков на холостом ходу двигателя, как написано, я не услышал, только обороты немного упали. Решено, снимаем клапан и чистим.
Клапан находится здесь (на.

Взбодрю немного тему! :wink: Благодарю СергеяМ, за то, что подсказывает как и что делать со Степаном что бы он радовал нас долгие годы. :***: Так как мой Степан Егорыч в разобранным состоянии (меняю цепь ГРМ, фотоотчет позже в соответствующей теме) сегодня тоже почистил клапан принудительной вентиляции картера. На мой взгляд он очень грязным оказался. И вытащил его с большим трудом, что говорит о.

собственно как я почистил клапан ЕГР
снимаем сам клапан
вот он

высверливаем здесь(аккуратно до припоя)

отпаиваем
внутри все идеально,но нас интересует шток который зачастую закисает-от него и траблы

собственно и добрались до штока(он в нагаре)

у меня он еще ничего,но при езде в гору на 2800-3000об/мин начиналось плавание оборотов и дерганье авто
собственно чистим.

Привет Всем и огромное спасибо за советы! Предлагаю новую тему расход топлива после регулировки TPS. Сам недавно экспериментировал со значениями от начальных 0,85 до 1,05 прочитал отзывы и пришёл к следующему выводу: у большинства автомобилей на форуме начальны данные TPS (до регулировки), начинаются с 1,25 у меня было 1,27 в умной книжке вычитал (напряжение на контакте блока управления АКПП.

Выставил 0.90. До этого было 1.21 на прогретую,с 1 на 2 переключалась на 2500,жуть,сейчас на 2000-1900,втыкает помягче, попробую так покатаю,если что-сделаю поменьше.

Зафира 2010 года двиг 1,7 дизель 125 кобыл клапан регулировки давления топлива что это такое и с чем его едят мотор порыкивает время от времени грешу на клапан и плохую соляру, кто сталкивался посоветуйте

Зазор клапанов следует регулировать только в случае обнаружения неправильной регулировки, замены или притирки клапанов, замены толкателей или распределительного вала.

МОДЕЛИ 1905 см 3 И 1998 см 3 C 16 КЛАПАНАМИ

Модели 1905 см 3 и 1998 см 3 с 16 клапанами имеют автоматическую регулировку зазоров клапанов.

Зазор клапанов проверяется щупом между кулачком и толкателем.

Перед проверкой зазора двигатель при открытом капоте должен остывать по крайней мере 2 часа.

Пример вычисления толщины регулировочной пластинки клапана

I – впускной клапан,
E – выпускной клапан,
1 – измеренный зазор,
2 – различие между 1 и 3,

3 – необходимый зазор,
4 – толщина установленной пластинки,
5 – толщины новой пластинки

Расположение клапанов

Рабочий зазор клапанов (холодный двигатель):

– впускной клапан: 0,20 мм;
– выпускной клапан: 0,40 мм;
– допуск: ±0,05 мм.

Один из методов последовательности проверки зазора клапанов

После замены одной из деталей системы газораспределения или после притирки клапанов следует установить 8 регулировочных пластинок толщиной, по крайней мере, 2,15 мм.

Проверка и регулировка зазора клапанов

Проверка и регулировка зазора клапанов Peugeot 405

МОДЕЛИ 1905 см 3 И 1998 см 3 C 16 КЛАПАНАМИ

Модели 1905 см 3 и 1998 см 3 с 16 клапанами имеют автоматическую регулировку зазоров клапанов.

Зазор клапанов проверяется щупом между кулачком и толкателем.

Перед проверкой зазора двигатель при открытом капоте должен остывать по крайней мере 2 часа.

Пример вычисления толщины регулировочной пластинки клапана

I – впускной клапан,
E – выпускной клапан,
1 – измеренный зазор,
2 – различие между 1 и 3,

3 – необходимый зазор,
4 – толщина установленной пластинки,
5 – толщины новой пластинки

Расположение клапанов

Рабочий зазор клапанов (холодный двигатель):

– впускной клапан: 0,20 мм;
– выпускной клапан: 0,40 мм;
– допуск: ±0,05 мм.

Один из методов последовательности проверки зазора клапанов

Довести до полного открытия выпускной клапан цилиндра №

Отрегулировать зазор следующих клапанов

впускной 3 цил., выпускной 4 цил.

впускной 4 цил., выпускной 2 цил.

впускной 2 цил., выпускной 1 цил.

впускной 1 цил., выпускной 3 цил.

Проверка и регулировка зазора клапанов Peugeot 405

Проверка

Модели 1905 см 3 и 1998 см 3 c 16 клапанами

Модели 1905 см 3 и 1998 см 3 с 16 клапанами имеют автоматическую регулировку зазоров клапанов.

Остальные модели

Зазор клапанов проверяется щупом между кулачком и толкателем.

Перед проверкой зазора двигатель при открытом капоте должен остывать по крайней мере 2 часа.

Пример вычисления толщины регулировочной пластинки клапана

I – впускной клапан, E – выпускной клапан, 1 – измеренный зазор, 2 – различие между 1 и 3, 3 – необходимый зазор, 4 – толщина установленной пластинки, 5 – толщины новой пластинки

Расположение клапанов

1 – маслопровод смазки подшипников распределительного вала

1. Снять крышку головки блока цилиндров.

2. Нарисовать схему двигателя на бумаге. Показать положение каждого клапана вместе с указанным клапанным зазором. Выше каждого клапана нарисовать две линии для записи (1) действительного зазора и (2) величины требуемой регулировки.

3. Повернуть коленчатый вал до полного закрытия впускного клапана цилиндра №1 (со стороны маховика), т.е. кулачок распределительного вала должен быть направлен вверх. Щупом измерить зазор между кулачком и толкателем и записать его на линии 1.

4. Повторить измерение для остальных семи клапанов, поворачивая коленчатый вал по мере необходимости так, чтобы рассматриваемый кулачок всегда был направлен вверх.

5. Вычислить разницу между каждым измеренным зазором и необходимым зазором и записать его на линии 2.

6. Если измеренный зазор не соответствует необходимому, необходимо произвести регулировку.

Рабочий зазор клапанов (холодный двигатель):

впускной клапан: 0,20 мм;
выпускной клапан: 0,40 мм;
допуск: ±0,05 мм.

Один из методов последовательности проверки зазора клапанов

Довести до полного открытия выпускной клапан цилиндра №	Отрегулировать зазор следующих клапанов
1	впускной 3 цил., выпускной 4 цил.
2	впускной 4 цил., выпускной 2 цил.
3	впускной 2 цил., выпускной 1 цил.
4	впускной 1 цил., выпускной 3 цил.

Регулировка

1. Проверить зазор клапанов в соответствии с вышеописанным методом и записать измеренные величины зазоров.

2. Снять приводной ремень распределительного вала.

3. Снять маслопровод смазки подшипников распределительного вала, распределитель, болт крепления подшипника №1 и фланец распределительного вала.

4. Вставить стальной специальный стержень диаметром 10 мм (длиной 70 мм) в шкив распределительного вала и отвинтить болт крепления этого шкива.

5. Отвинтить болт под скобой крепления трубопровода охлаждающей жидкости (жидкость из системы охлаждения сливать не следует) и извлечь листовой кожух.

6. По порядку отвинтить гайки крепления крышек подшипников распределительного вала.

7. Отделить крышку №1 (около распределителя) от ее бокового уплотнения и снять остальные крышки (крышки №2 и 4 обозначены).

8. Извлечь распределительный вал с правой стороны.

9. Извлечь толкатели и установить их в ряд по порядку (толкатель показан стрелкой).

10. Снять регулировочные пластинки и измерить их толщину.

11. Определить необходимую толщину регулировочных пластинок:

если измеренная величина зазора слишком мала, то следует установить пластинку меньшей толщины, на величину, записанную на линии 2;
если измеренная величина зазора слишком большая, то следует установить пластинку большей толщины, на величину, записанную на линии 2.

12. Провести на рисунке еще три линии ниже каждого клапана.

13. На линии (4) нанести измеренную толщину пластинок, которые были сняты с двигателя, затем добавить или вычесть разницу с линией (2), чтобы получить необходимую толщину пластинок, и записать на линии (5).

Внимание! После замены одной из деталей системы газораспределения или после притирки клапанов следует установить 8 регулировочных пластинок толщиной, по крайней мере, 2,15 мм.

14. Установить толкатели с пластинками необходимой толщины.

15. Установить распределительный вал и крышки подшипников. Следует соблюдать порядок установки. Затянуть крышки подшипников моментом 15 Нм.

16. Провернуть распределительный вал при помощи болта шкива и проверить зазор клапанов. В случае обнаружения неправильного зазора регулировку необходимо повторить.

17. Проверить, находится ли коленчатый вал в положении установки системы газораспределения.

18. Заменить боковое уплотнение крышки подшипника №1, смазать герметизирующей пастой две поверхности уплотнения и нижнее соединение.

19. Установить фланец крепления распределительного вала.

20. Установить новое уплотнение распределительного вала со стороны привода (приспособление 7.0153 Е вместе с болтом и прокладкой шкива).

21. Установить листовой кожух без затягивания крепежных элементов.

22. Отцентрировать кожух при помощи стержня диаметром 10 мм.

23. Установить шкив распределительного вала и вставить в соответствующее место стержень установки системы газораспределения.

24. Затянуть болт крепления шкива моментом 80 Нм.

25. Ввинтить болты крепления кожуха.

26. Установить канал смазки подшипников распределительного вала, распределитель, крышку головки блока цилиндров и подсоединить провода.

Читайте также: