Момент затяжки колесных болтов пежо 408

Обновлено: 16.05.2024

При закручивании гаек и болтов (особенно в процессе ремонта шарниров подвески, впускного коллектора и других узлов автомобиля) необходимо соблюдать строго обозначенный момент затяжки. Подробную информацию о допустимых значениях можно без проблем найти в интернете.

Благодаря соблюдению точного момента затяжки гаек и болтов сопрягаемые поверхности более плотно и равномерно прилегают друг к другу. Именно для затяжки с определенным усилием и используется динамометрический ключ, который бывает механическим и полуавтоматическим.

Стоит такой инструмент недешево, поэтому покупать его, чтобы попользоваться им пару раз — не имеет смысла. Конечно, если есть лишние деньги, то можно и купить динамометрический ключ. Однако если ваша основная цель — сэкономить и обойтись подручными средствами, то в данном случае разумнее сделать почти динамометрический ключ своими руками.

Принцип работы инструмента

Например, чтобы вернуть рукоятку инструмента назад после полного оборота, нужно приложить относительно небольшое усилие. А вот, чтобы затянуть гайку следует приложить немного больше усилия.

Когда достигается необходимое значение, шестеренка трещотки попросту начинает проскакивать (при этом слышен характерный звук), в результате чего гайка или болт больше не затягивается. Таким образом, исключается вероятность того, что резьба сорвется.

Динамометрические ключи со шкалой измерения прилагаемого усилия по умолчанию не обладают возможностью ограничения крутящего момента при достижении заданного значения. В данном случае этот момент необходимо контролировать самостоятельно при помощи механической или электронной цифровой измерительной шкалы.

Самодельный почти динамометрический ключ, в зависимости от конструктивного исполнения, может работать по примеру первого и второго варианта, описанных выше.

Зачем считают Ньютоны и метры

Перед тем, как приступить к изготовлению простого самодельного динамометрического ключа для затягивания болтов и гаек, необходимо будет провести некоторые расчеты. К примеру, чтобы добиться крутящего момента затяжки величиной 10 Н*м, надо приложить усилие, равное одному килограмму силы, к рычагу или плечу длиной 1 метр.

Вот только в условиях домашней мастерской или гаража метровый рычаг — не самый практичный и удобный вариант. В идеале лучше использовать плечо в пределах 20–50 см. И для того, чтобы правильно рассчитать, какое усилие необходимо приложить на рычаг для достижения требуемого момента затяжки, надо посчитать Ньютоны и метры.

Впрочем, вдаваться в дебри математических уравнений вовсе не обязательно. Нужные величины можно без проблем рассчитать в пропорциональном соотношении. То есть, если брать за основу, что для получения крутящего момента 10 Н*м, нужно приложить усилие 1 кг на метровый рычаг, то аналогично легко подсчитать, какое усилие надо будет приложить на рычаг меньшей длины.

Чем короче используемый рычаг, тем большее усилие требуется приложить для затягиваний болта или гайки — это, так сказать, аксиома. К примеру, если вместо метрового, вы используете рычаг длиной 50 см, то для получения крутящего момента 10 Н*м нужно приложить усилие, равное 2 кг.

Если вы используете рычаг длиной, например, 22 см, то усилие будет составлять уже 4,5 кг. Иными словами, нужно крутящий момент (10 Н*м) поделить на длину рычага (в данном случае — 0, 22 м) и умножить на 0,1. Используя эту простую формулу, можно без проблем рассчитать, какое конкретно усилие требуется приложить для затяжки гайки.

Купить или сделать?

В процессе выполнения ремонтных работ по обслуживанию авто практически каждый владелец транспортного средства сталкивается с тем, что необходимо закрутить болт или гайку, приложив определенное усилие, а динамометрического ключа под рукой нет. Не бежать же в магазин, чтобы купить дорогой инструмент, попользоваться им 20–30 минут и забыть на год.

Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить самодельный динамометрический ключ для затягивания гаек и болтов. Причем можно изготовить инструмент наподобие трещотки с храповым механизмом, а также сделанный по аналогии с более простой конструкцией — с использованием обычных ручных весов.

Моменты затяжки болтов — таблица

Резьба/шаг мм.	Класс прочности болтов
	4,6	5,8	8,8	10,9	12,9
	Момент затяжки Н*м
5/0.8	2,1	3,5	5,5	7,8	9,3
6/1.0	3,6	5,9	9,4	13,4	16,3
8/1.25	8,5	14,4	23,0	31,7	38,4
10/1.5	16,3	27,8	45,1	62,4	75,8
12/1.75	28,8	49,0	77,8	109,4	130,6
14/2.0	46,1	76,8	122,9	173,8	208,3
16/2.0	71,0	118,1	189,1	265,9	319,7
18/2.5	98,9	165,1	264,0	370,6	444,5
20/2.5	138,2	230,4	369,6	519,4	623,0
22/2.5	186,2	311,0	497,3	698,9	839,0
24/3.0	239,0	399,4	638,4	897,6	1075,2
27/3.0	345,6	576,0	922,6	1296,0	1555,2
30/3.5	472,3	786,2	1257,6	1766,4	2121,6
33/3.5	636,5	1056,0	1699,2	2380,8	2860,8
36/4.0	820,8	1363,2	2188,8	3081,6	3696,0
39/4.0	1056,0	1756,8	2820,2	3955,2	4742,4

Важное уточнение: любая таблица стандартизованных величин подходит только для новых болтов и гаек, которые ранее не были в использовании. Повторная эксплуатация резьбовых соединений приводит к увеличению трения в системе крепежа. Если гайковерт подтверждает, что вы затянули болт до нужного значения крутящего момента, это не будет гарантией надежности крепежного соединения. Не применяйте для работы и ремонта метизы, бывшие в употреблении — их использование повышает риск аварийных ситуаций.

Самодельный динамометрический ключ без шкалы

Данный вариант самодельного ключа не имеет шкалы, как на заводском динамометрическом, но момент затяжки на нём все-таки можно отрегулировать. Этот простой ручной инструмент используется для приложения одинакового усилия при закручивании гаек и болтов. Благодаря системе, которая срабатывает при определённой нагрузке, становится понятно, что достигнут нужный предел. О том, как сделать динамометрический ключ своими руками, читайте ниже.

Этот инструмент очень прост в изготовлении, при этом он может быть гораздо надёжнее заводских ключей, и даёт большой момент при затяжке гаек или болтов, благодаря длине рукоятки. Чтобы сделать самодельный динамометрический ключ без шкалы самому, потребуются очень простые и доступные материалы:

отрезок полдюймовой стальной трубы;
две пластины толщиной 5 мм с отверстиями диаметром 12 мм;
длинный болт с гайкой подходящего диаметра;
одна самодельная толстостенная шайба;
пружина и металлический шарик от подшипника.

Внутрь трубки устанавливаем толкатель с шариком от подшипника (в нем предварительно нужно сделать небольшое углубление, равное ½ диаметра шарика). Вслед за толкателем устанавливаем пружину и прижимаем болтом с гайкой, которая приваривается к торцу полдюймовой трубки. Еще одно углубление под шарик необходимо сделать в самой толстостенной шайбе.

На последнем этапе работ к шайбе останется только приварить рычаг — например, из небольшого отрезка трубы. Обратите внимание, чем длиннее будет рычаг, тем меньшее усилие придется прикладывать при закручивании гаек или болтов. К рычагу приваривается ключ под торцевые головки.

Прилагаемое усилие легко регулируется при помощи прижимного болта. Чем больше закручивать болт, тем большее усилие необходимо будет приложить при закручивании. Вот такой практичный самодельный динамометрический ключ без шкалы можно сделать своими руками из подручных и недорогих материалов.

Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

PCD – диаметр окружности;
ET – вылет диска;
DIA – диаметр центрального отверстия.

Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

Отечественные авто

Audi

BMW

Ford

Hyundai

Затяжка с помощью ручных весов

Что понадобится для работы:

Как затягиваются литые диски?

Обращать внимание в первую очередь следует на диаметр колеса, его ширину, а затем уже на дизайн. Также важно и количество отверстий по ободу. Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками. Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести.

Для разного типа литых дисков затяжка колесного крепежа не одинакова. Отличается она последовательностью действий. Так, диски на 4 отверстия устанавливать надо по схеме 1-3-4-2, а диски с пятью болтами закрепляются в порядке 1-4-2-5-3, ну а для ободов с шестью гайками подойдет вариант 1-4-5-2-3-6.

Правила затяжки дисков

Сначала примерьте диск, убедитесь, что он полностью подходит. Затем наденьте его на выступ в центре ступицы и направьте шпильки в соответствующие отверстия. После чего смело закрутите болты руками настолько сильно, насколько сможете и затяните их потуже баллонным ключом.

Затяжка деталей происходит строго в порядке, который соответствует числу отверстий в ободе.

Установку диска лучше делать на подвешенном колесе. Штатным инструментом затягивается весь крепеж, учитывая момент.

Сняв колесо с домкрата, проводим финальную проверку.

Чем дольше веду свой блог, тем больше начинаю уделять внимание вещам, которые на первый взгляд казались бы не столь важными, и которыми многие пренебрегают. Но автомобиль – это сложный механизм, где все рассчитано на строгое выполнение инструкций. И если Вы хотите быть уверенным на 100% в своем железном коне и не бояться, что у Вас ни с того ни с сего отвалится на дороге колесо, то читайте данный пост.

По мере приближения сезона, я все больше и больше начинаю уделять внимания своему автомобилю, его техническому оснащению и обслуживанию. Читаю, ищу видеоролики на YouTube. И буквально на днях, наткнулся на видеоролик, в котором мужик рассказывает, как важна правильная затяжка колесных гаек. Ролик к сожалению уже не найду, но суть его постараюсь передать.

Порядок затяжки и таблицы затяжек колесных гаек и болтов

При выполнении монтажа болтов необходимо учитывать особенности определенной модели авто. Однако есть и несколько универсальных схем.

Для обеспечения достаточного уровня фиксации и надежности колеса при эксплуатации рекомендуется следовать точному порядку затяжки. Учитывается количество болтов:

Для 4-х болтов: 1-3-4-2;
Для 5-ти болтов: 1-4-2-5-3;
Для 6-ти болтов: 1-4-5-2-3-6.

Данные схемы актуальны для всех автомобильных марок. По указанной системе монтируются колесные болты Лады и многих других отечественных брендов.

Работа разделяется на несколько шагов:

Изначально колесо необходимо надеть на ступицу, ориентируясь на направляющие шпильки. Штыри должны попасть точно в предназначенные для них отверстия.
После этого вкручивают крепежи руками, что позволяет первично зафиксировать колесный диск.
Прикрутив метизы, необходимо установить нужное значение на динамометрическом ключ, определив его по указанной таблице, и начать затягивать болты.
После монтажа автомобиль опускают с домкрата, чтобы убедиться в надежности крепления и проверить правильность установки.

Примерные значения для легковых автомобилей

Обслуживание колесных дисков включает в себя большой перечень работ: от проверки состояния, смазки, монтажа и до покраски колесных болтов. Но если последний пункт можно назвать необязательным, то соблюдение значений затяжки является неотъемлемой частью процесса монтажа.

Для каждого вида транспортных средств существует таблица с указанием рекомендуемого момента. При этом учитываются главным образом два фактора: количество болтов и масса автомобиля.

Момент затяжки для легковых машин значительно отличается от подобных значений для грузового транспорта. Любой специалист скажет, что подобные цифры являются условными, но их соблюдение позволит создать надежное соединение. Список для легковых транспортных средств:

Значения указаны условно, в зависимости от модели. Более детальные рекомендации находятся в руководстве по эксплуатации.

Примерные значения для грузовых автомобилей и автобусов

Специфика монтажа болтов для грузовых авто заключается в больших размерах как самих метизов, так и колесного диска. Поэтому цифры будут значительно отличаться в большую сторону, по сравнению с предыдущей таблицей:

DAF – 290-360 Нм;
FIAT – 450 Нм;
Ford – 465-575 Нм;
MAN – 370-410 Нм;
Mercedes – 300-600 Нм;
Neoplan – 360-450 Нм;
Volvo – 525-670 Нм.

Для монтажа болтов на грузовой транспорт эксперты рекомендуют приобрести профессиональное оборудование. Динамометрический ключ должен быть выполнен из высококачественной стали со специальным покрытием. Стоимость такого инструмента будет значительно выше среднего.

Колесные болты с эксцентриком

Отдельное внимание стоит уделить самим болтам. Диаметр болтов для легковых автомобилей – от 12 до 14 мм.

Шляпку болтов изготавливают различными способами. Наиболее распространенными вариантами являются формовки под гаечный ключ или головку, шестигранник, а также с секретом. Каждый из вариантов характеризуется высоким уровнем надежности.

Болты с секретом могут комплектоваться специальными заглушками. Но основное отличие данных метизов в том, что их не выкрутить без уникального ключа. Специализированные болты продаются в наборе с ключом, геометрия которого идеально подходит только для одного типа крепежей. Такая технология эффективно защищает колесные диски от кражи. Однако есть и недостатки – при потере ключа придется обращаться за помощью к специалистам сервисных станций. Только опытные мастера смогут аккуратно высверлить метизы.

Читать также: Применение березового дегтя в саду и огороде

Среди крепежных материалов есть колесные болты, подходящие для литых дисков, а также кованых и штампованных изделий.

Болты эксцентрики имеют преимущества над простыми изделиями, так как характеристики многих дисков отличаются от показателей ступицы по сверловке. Их основное отличие от обычных болтов заключается в наличии подвижного конуса. Изделие имеет смещенный центр тяжести. При этом изготовители указывают оптимальное значение смещения около 1 мм во все стороны. Благодаря этому владельцы транспортных средств могут эффективно зафиксировать любой тип колесного диска, практически не учитывая размерности оригинального крепления. При этом значительно снижается вероятность деформации изделия и появления коррозии на отдельных участках в процессе эксплуатации.

Ниже представлены все модификации Peugeot 408 2011, где вы можете найти таблицы с данными соответствий типоразмеров шин и дисков, сверловки, вылета дисков, давления в шинах и других параметров. При необходимости вы можете отфильтровать их по региону.

Peugeot 408 I (T7) [2010 .. 2017]

Седан

2011 Peugeot 408 I (T7) [2010 .. 2017] - Модификации

Дизель:

Бензин:

Peugeot 408 I (T7) [2010 .. 2017] 1.6 HDi

Поколение : I (T7) [2010 .. 2017]
Годы производства : [2011 .. 2015]

Peugeot 408 I (T7) [2010 .. 2017] 1.6 THP

Поколение : I (T7) [2010 .. 2017]
Годы производства : [2011 .. 2015]

Peugeot 408 I (T7) [2010 .. 2017] 1.6i

Поколение : I (T7) [2010 .. 2017]
Годы производства : [2010 .. 2014]

Peugeot 408 I (T7) [2010 .. 2017] 2.0i

Поколение : I (T7) [2010 .. 2017]
Годы производства : [2010 .. 2014]

Peugeot 408 I (T7) [2010 .. 2017] 2.0i

Поколение : I (T7) [2010 .. 2017]
Годы производства : [2011 .. 2015]

Данные о размерах шин, колес и дисков по другим годам выпуска Peugeot 408

Есть вопрос по характеристикам колес и дисков для Peugeot 408 2011?
Нашли ошибку или есть замечания? Поделитесь своими знаниями

Отверстие в центре диска известно как диаметр центрального отверстия. Измеряется в миллиметрах.

- Рекомендуется для зимы
- Run-flat шины
- Ссылка ведет на калькулятор для сравнения
- Стальные диски
OE - Заводское оборудование
- Давление в шинах
- Передняя ось
- Задняя ось

Расстояние между центральной плоскостью симметрии диска и плоскостью прилегания к ступице автомобиля. На дисках обозначается символами ET после которых следует значение в миллиметрах. Диапазон вылета - это математически вычисляемое поле (±2)

Бекспейсинг (Backspacing) обозначает расстояние между посадочной плоскостью диска и плоскостью по внутреннему краю диска.

Это диаметр воображаемой окружности, проведённой через центры крепёжных отверстий диска.
PCD измеряется в мм. Например, сверловка (разболтовка) 4x100 означает, что колёсный диск имеет 4 отверстия для крепления, и диаметр воображаемой окружности через центры крепёжных отверстий равен 100 мм.

hp - Имперские л.с.
kW - Киловатты
PS - Метрические л.с.

Рекомендуемое давление в холодных шинах, измеряемое в барах или PSI.

Регион продаж - это регион, в котором автомобиль официально продавался или все еще продается

Например: 7J x 15 ET35
Ширина диска в дюймах (7) x Диаметр диска в дюймах (15).
J — форма боковой закраины обода (может быть JJ, JK, K или L). При подборе дисков этот параметр не учитывается.
ET35 - вылет диска (расстояние между плоскостью крепления диска колеса и плоскостью симметрии обода, мм), положительный 35 мм.

Пример метрической резьбы: M12 x 1.25
Диаметр резьбы (мм) x шаг резьбы (мм)
Пример дюймовой резьбы: 9/16" - 18 UNF
Диаметр резьбы (в дюймах) - шаг резьбы

UNF - унифицированная дюймовая резьба с мелким шагом

Пример: 215/55 R16 91 T

215 — это ширина шины в мм
55 — отношение высоты профиля к ширине или просто 'профиль'. При одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот
16 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус!). Это внутренний размер шины или наружный у диска
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо
T — индекс скорости шины

Момент затяжки — что же это такое? А это ведь не что, иное как простая физическая величина. Данный показатель в свою очередь характеризуется вращательным действием силы на тело имеющее твердую структуру. Данную величину принято измерять в кгс/см. Измерение данной величины производят при помощи специального инструмента, так называемого динамометрического ключа.

Момент затяжки болтов гбц

Данный показатель имеет прямую зависимость от марки авто, на автомобилях отечественного производства старого образца их всего два, на более современных версиях авто их уже 4. Если вы решили произвести самостоятельную затяжку болтов гбц, то вам потребуется для этого либо теплое удобное помещение, либо хорошая погода не менее 20 градусов тепла.

При производстве ремонтных работ следует произвести тщательную очистку болтов и соединений от излишков масла, грязи, особенно важно это сделать в том случае, если в конструкции протекла прокладка. Дабы избежать деформации и перегрева металлического корпуса, следует после каждой затяжки выжидать не менее 20 минут, для того чтобы металл пришел в изначальную форму. Перед самостоятельной затяжкой болтов гбц, не лишним будет просмотреть момент затяжки на гбц вашего авто в справочнике или же узнать всю информацию у грамотного авто механика.

ВАЖНО: Чтобы не ошибиться нужно обязательно уточнить год выпуска и модель вашего авто.

Чтобы не переделывать работу следует изначально соблюдать правильный порядок затяжки болтов гбц.

Момент затяжки колесных болтов

Чтобы верно установить колеса авто, требуется для начала при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить болты на колесах, а также гайки до рекомендованного момента затяжки.

ВНИМАНИЕ: Каждый производитель авто устанавливается свое собственное значение момента затяжки болтов на колесах.

Данное значение измеряется в Ньютон-метрах.

Момент затяжки болтов

Данный показатель вы вполне можете определить самостоятельно не прибегая к услугам специалистов таблице, однако следует учитывать, что для этого необходимо точно знать, какая информация содержится на маркировке, которая расположена на верхней части болта.
Маркировка расположенная на головке болта должна содержать следующую информацию:

Клеймо того завода, который произвел данную продукцию.
Информацию о классе прочности изделия.
Резьба с правой стороны не содержит маркировки, а вот резьба с левой стороны содержит маркировку, которая располагается по часовой стрелке.
Болты из углеродистой стали имеют маркировку с классом прочности, которая обозначается двумя цифрами отделяемыми между собой точкой.
Например:12.8,10.5,8.7
Первая цифра маркировки информирует о 0.01 номинальной величине предела прочности на разрыве. Измеряется данная величина в МПа. В случае, если класс величины 8.7, то первая цифра 8 означает 8*100=800 МПа или 800 Н/мм2 или 80 кгс/мм2
Вторая показатель на маркировке информирует об отношение предела прочности к пределу текучести, данное значение умножается на десять. То есть при маркировке 8.7 получается 8*7*10=560 Н/мм2

ВНИМАНИЕ: Предел текучести имеет в свою очередь достаточно важное практическое значение.

Этот показатель и есть максимально возможная нагрузка используемого болта.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Из таблицы вы можете узнать какие закручивающие моменты положены для затяжки как болтов так и гаек.

ВАЖНО: Ни в коем случае не превышайте данные значения.

Перечисленные в таблице величины соответствуют стандартным гайкам и болтам, которые имеют метрическую резьбу. В том случае, если используются нестандартные или же специальные крепежи, то следует ориентироваться на руководства по ремонту данной техники.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед тем, как устанавливать вкладыши необходимо в первую очередь произвести удаление с них смазки консерванта и нанести на них небольшой слой масла. После этого устанавливаются коренные подшипники. Они устанавливаются в постели кореных шеек, не забудьте при этом, что средний вкладыш имеет отличие от других.

После следует приступить к установке так называемых шатунных вкладышей. Не забудьте при этом обратить свое внимание на правильность установки крышек. Каждая крышка имеет маркировку, поэтому обращайте на это внимание и не путайте крышки местами.

ВАЖНО: Момент затяжки у данных крышек гораздо меньше нежели у коренных.

Обратите внимание, что данные, которые мы указали для примера верны лишь в случае, если для ремонта применяются новые вкладыши, для б/у деталей данные показатели будут другими. Если используются уже бывшие в употреблении вкладыши, то следует отталкиваться от максимального значения указанного в документации. Это делается потому, что на деталях в данном случае может иметься выработка. Игнорирование данного факта может привести к значительным отклонениям от нормы.

После затяжки всех болтов желательно будет произвести прокрутку вала. На коленвале есть с боку специальное место под ключ для закручивания гаек, следует спокойно прокрутить его по часовой стрелке. В том случае, если имеется некая неисправность или к примеру, лопнуло кольцо, то вы это увидите. После того, как вы проверите все и убедитесь, что проблем нет следует еще раз проверить все болты при помощи специального ключа на момент затяжки. Не забывайте, что от того на сколько правильно будет произведен весь данный процесс напрямую зависит плотность с которой будут прилегать подшипники скольжения непосредственно к коленчатому валу, а это напрямую влияет на работу двигателя авто. В том случае, если болты будут затянуты не до конца, то может нарушиться весь цикл смазки, что в свою очередь может привести к разбиванию вкладыша. В том случае, если болты будут перетянуты, то смазки может не хватить из-за перегрева вкладыша.

ВАЖНО: При неправильной закрутке болта вкладыш может и вовсе провернуть или расплавиться, а это уже может привести к тому, что двигатель нужно будет ремонтировать полностью.

Момент затяжки свечей зажигания

ВАЖНО: Существует мнение, что резьбу новой свечи следует предварительно смазать. Однако это не верно, и такие действия могут привести к негерметичному затягиванию.

Изначально свечу следует вкрутить руками, однако не стоит проявлять излишний фанатизм в этом деле и вкручивать до упора. После того как вы произвели фиксацию свечи, следует подкрутить ее при помощи свечного ключа на несколько оборотов. Количество оборотов в данном случае зависит от типа используемой прокладки, а также от размера резьбы. Например, для стандартного вида свечи с резьбой М14 достаточно будет 180 градусов, то есть 20 Нм. Информацию о размере резьбы можно найти на упаковке либо же на самом корпусе свечи (иногда гравировку делают на изоляторе).

ВАЖНО: Правильность монтажа свечи важна, так как от этого зависит долговечность мотора авто.

Не следует вкручивать деталь до упора, так как в этом случае вы можете повредить и без того хрупкую резьбу не только на самой свече, но также высока вероятность повреждения паза в двигателе, что чревато более серьезными последствиями. Для того чтобы произвести монтаж свечи не надо много опыта или знания технической литературы. Самое главное в этом деле это соблюдать осторожность, а также не лишним будет ознакомиться с информацией, которую предоставляют производители.

Моменты затяжек болтов на двигателе

Затяжка болтов на двигателе производиться при помощи специального инструмента. Все параметры о моменте затяжки можно узнать либо из инструкции от производителя, либо у хорошего автомеханика. Момент затяжки болтов зависит от типа установленного двигателя и от производителя.

Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя

У таких резьбовых соединений как болты на коренных подшипниках, шатуны, маховики и т.д. есть предписание относительно момента затяжки. Указанные в специальных таблицах значения подходят исключительно для смазанной резьбы и соответственно для поверхностей прилегания, которые предварительно прошли необходимую смазку.

Момент затяжки головки блока цилиндров

Данный параметр всегда стандартен и не зависит от типа двигателя. Затягивание любой головки происходит с помощью двух рядов винтов. Винты расположены параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий в данном случае от первого к последнему цилиндру.

Верный порядок закручивания винтов следующий:

Два болтовых соединения расположенных по центру правого, а также левого ряда. Например, в четырехцилиндровых моторах они располагаются между вторым и третьим цилиндрами
Далее два винтовых соединения, которые находятся слева от центральных (в каждом из рядов по одному)
Два расположенных по правой стороне от центральных (аналогично по одному в каждом ряду)
Два болтовых соединения, которые располагаются по левой стороне в обоих рядах
Два болтовых соединения в каждом из двух рядов, но находящиеся справа

Момент затяжки не более 1 кгс.м.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Момент затяжки шатунных болтов

Абсолютно нет разницы какой метод затяжки был вами выбран, а также какой будет использоваться болт старый или же новый, первое что необходимо будет вам сделать это зафиксировать свободную длину для каждого из применяемых болтов.
Обязательно произведите запись где был установлен каждый из болтов (то есть в 1, 2 и т.д. цилиндре). После произведенных замеров следует произвести сравнение с длинной новых болтов. В том случае, если болт имеет растяжение больше чем на 0.012 мм, следует его заменить, так как в данном случае он уже потерял свои свойства упругости. Измерение болтов следует производить при помощи точного измерительного прибора. При сборке шатуна головка болта и основание резьбы необходимо будет смазывать машинным маслом или же той смазкой, которую указывает в инструкции производитель (рекомендуемый момент затяжки в разных моделях может быть различным).

Пневмогайковерт с регулировкой момента затяжки

Прежде чем начать разбор основных конструктивных особенностей пневматического гайковерта, необходимо отметить, что данное оборудование делится на два типа:

На сегодняшний день в силу технических модификаций принято разделять данное оборудование на множество моделей. Однако при всем этом устройство данного инструмента достаточно простое и почти ни чем не отличается в независимости от модели.
Главными составляющими являются:

Ударная система, она может содержать кулачковую муфту, кулачок, толкатель, пружинные и роликовые механизмы, маховик с валиком и штифты
Пневматического типа двигатель, он чаще всего бывает ротационным шестилопаточным и устанавливается в корпус
Узел реверса, располагается вместе с пусковым механизмом в рукоятке инструмента
Пусковая часть, которая также находиться в рукоятке

Многие современные модели также дополнительно оснащены ручкой, которая размещается в двух и более различных положениях соотносительно корпусной части. Данное дополнение позволяет обеспечить комфорт при эксплуатации инструмента.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Citroen C-Elysee , моменты затяжки Citroen C-Elysee , неисправности Citroen C-Elysee , мануал Citroen C-Elysee , manual Citroen C-Elysee , схема Citroen C-Elysee , характеристики Citroen C-Elysee , устройство Citroen C-Elysee , ремонт Citroen C-Elysee , коды ошибок Citroen C-Elysee , не заводится Peugeot 301 , моменты затяжки Peugeot 301 , неисправности Peugeot 301 , мануал Peugeot 301 , manual Peugeot 301 , схема Peugeot 301 , характеристики Peugeot 301 , устройство Peugeot 301 , ремонт Peugeot 301 , коды ошибок Peugeot 301

Приложение к главе

Моменты затяжки

Диски

Внимание!
Использование ударных ключей для установки на место колесных болтов и колесных болтов-"секреток" строго запрещено.

Внимание!
Затяжка колесных болтов всегда выполняется с сухими болтами.

Внимание!
При первой установке нового колесного диска обязательно выполнить двойную затяжку болтов, чтобы исключить риск их ослабления.

Внимание!
Затяните колесные болты динамометрическим ключом.

Примечание
Двойная затяжка - затяжка заданным моментом после полного освобождения (отворачивания) соединения.

Штампованные стальные диски	Алюминиевые ободья
10 дН.м	10 дН.м

Вентили колес

Автомобили, не оснащенные системой определения падения давления в шинах: обязательно заменить колесные вентили при замене шин.

Внимание!
Автомобили DS3 Racing: затянуть гайку колесного вентиля моментом 0,4 дН.м.

Автомобили, оснащенные системой определения падения давления в шинах: соблюдать момент затяжки гаек вентилей колес: затяните моментом 0,8 дН.м.

Передний мост

Подвеска

Внимание!
Болты (или гайки) (3) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.

Метка	Обозначение	Момент затяжки
(1)	Гайка (Верхняя опора амортизатора) (*)	7,5 дН.м
(2)	Гайка (Несущий элемент / Кузов) (*)	7,5 дН.м
(3)	Гайка (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости / Амортизатор ) (*)	4,3 дН.м
(4)	Болт - гайка (Поворотный кулак / Амортизатор ) (*)	5,5 дН.м
(5)	Болт - гайка (Нижний шаровой шарнир поворотного кулака / Поворотный кулак) (*)	4 дН.м
(*) Заменять после каждой разборки

Передняя подмоторная рама

Внимание!
Болты (или гайки) (1), (2), (3) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.

Метка	Обозначение	Момент затяжки
(1)	Болт (Передняя подмоторная рама) (*)	8 дН.м
(2)	Болт - гайка (Шаровая опора поворотного кулака / Рычаг подвески) (*)	5,5 дН.м
(3)	Болт - гайка (Рычаг подвески / Подмоторная рама) (*)	12 дН.м
(4)	Болт (Балка, препятствующая сближению / Подмоторная рама) (*)	7,5 дН.м
(*) Заменять после каждой разборки

Передний стабилизатор поперечной устойчивости

Внимание!
Болты (или гайки) (1) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.

Метка	Обозначение	Момент затяжки
(1)	Гайка (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости) (*)	4,3 дН.м
(2)	Болт (Опора стабилизатора поперечной устойчивости / Подмоторная рама) (*)	8 дН.м
(*) Заменять после каждой разборки

Задний мост

Задняя ступица

Внимание!
Болты (или гайки) (2) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.

Метка	Обозначение	Моменты затяжки
(1)	Гайка ( ступица / Задний тормозной диск) (*)	24,5 дН.м
(2)	Болт (Опора реактивной тяги / Задний мост ) (*)	7 дН.м
(*) Заменять после каждой разборки

Задний амортизатор

Метка	Обозначение	Моменты затяжки
(1)	Болт (Задний амортизатор / Кузов) (*)	6 дН.м
(2)	Болт (Задний амортизатор / Траверса заднего моста) (*)	10 дН.м
(*) Заменять после каждой разборки

Задняя поперечина

Внимание!
Болты (или гайки) (1), (2) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.

Читайте также: