Отдает в руль на кочках рено меган 2

Обновлено: 18.05.2024

а зачем? на форуме ж у нас много спецов, смотри по описанию проблемы сейчас страниц на "дцать" напишут))

rustuzzz , может у тебя какой электроусилитель руля (на калинах вроде ставили), так вот, рассказывают что они сами рулят! Восстанией машин! ЖИГУЛЯТОР 4))))

второй раз за неделю руки аж выдерает

Значит чего-то ждет водитель, либо третьего раза, либо.

А это в разных местах или на одном и том же участке дороги случается??
А то у меня было как то.. забрал авто с ТО (пежо 206) поехал в Нижнюю Тавду, а там только что асфальт положили на выезде из города, и как только наберу 80 км/ч или около того..начинались стуки в подвески с отдачей в руль. Я в шоке дорога визуально ровная. Вернулся в Тюмень заехал в Пежо центр, там все проверили сказали все ок рулевое подтянули ! можно ехать!! заплатил 800 рубликов и довольный поехал, стуков нет. А вот когда поехал на следущий день по той же самой дороге..стуки повторились!! и не только у меня, но и на втором авто которое ехало с нами. Похоже было что то с дорожным покрытием. хотя визуально дорога идеально ровная!!

такая же ситуация была на республике перед проездом под пермяковским мостом в сторону центра!ююкак раз после ремонта дороги - похожи современем обкатывают покрытие - а виной всеми мне, кажется, кривые руки дорожников!
Специалисты, поправте если не прав!

В общем, последние месяца два-три начала проявляться одна неприятность - при проезде по разбитой дороге, а также при езде по просёлочной дороге, по гравийке, по брусчатке в городе ну и т.п. руль начало шарпать из стороны в сторону, при этом в самом рулевом колесе ощущается какая-то неприятная вибрация от проезда каждой кочки, причём даже самой мелкой.

При проезде крупной кочки или ямы вообще - если в ямку попадает правое колесо, то руль резко рвёт вправо, и так же само в другую сторону (левое колесо в ямку - руль рвёт влево).

Также почему-то начал сказываться на положение руля боковой ветер и уклон дороги в ту или иную сторону. То есть, если дорога наклонена вправо и ветер дует слева направо, то для прямолинейного движения руль нужно держать почти на 45 градусов повёрнутым влево от "нуля". Ну и точно так же если ветер дует справа налево или дорога имеет уклон влево - руль при этом уходит точно на такую же величину вправо.

Ну и если дорога резко меняет свой уклон (наклонена то влево, то вправо) и нужно резко менять положение руля, то машину приходится буквально ЛОВИТЬ по дороге, так как возникает такое чувство, что она как-будто плавает по воде, а не держится за дорогу колёсами! Очень неприятное чувство. Иногда даже страшно становится, так как в некоторые доли секунды кажется, что я теряю контроль над машиной!

Ах да - ещё один странный момент. Если на трассе, при скорости за 60 попробовать повилять машиной вправо-влево, то почему-то машина не следует моментально за движением руля (как было раньше), а поворачивает с запаздыванием - сначала поворачиваю руль, градусов на 30-40, и только где-то через полсекунды поворачивают колёса! ЧТО ЗА ФИГНЯ ТВОРИТСЯ.

В общем, вспоминается мне моя учёба в автошколе в далёком 90-м году - тогда точно так же себя вёл на трассе наш старый учебный ЗиЛ, у которого люфт в руле был просто неимоверный, и тогда точно также мы его буквально "ловили" по дороге. Вот сейчас точно такое же происходит и с моей Омегой.

Сразу скажу - РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО! По крайней мере, в таких масштабах.

Теперь. Зная нашу омеговскую подвеску вдоль и поперёк, я сначала поменял сайленты, так как знаю, что их износ какраз и может вызвать такое ужасное поведение машины.

И что? А НИЧЕГО! Сайленты поменяны (все четыре, ставил, конечно же, только GM), а руль рвёт из рук и дальше, машина "плавает", люфт руля ужасный.

Дальше меняю передние аморты на новый Рефлекс, вместе с амортами ставлю новые ОРИГИНАЛЬНЫЕ верхние опоры, новые опорные подшипники с ними, выезжаю и опять НИЧЕГО. Да, после этих всех манипуляций улучшилось много чего по передку - ничего не стучит в подвеске, увеличился клиренс, машинка стала ещё мягче, но вот САМ РУЛЬ всё так же чувствует каждую кочку, всё такой же ужасный в нём люфт, и всё так же машина страшно плавает по дороге при боковом ветре и при уклоне дороги в какую-либо сторону.

Ребята, КУДА ДАЛЬШЕ СМОТРЕТЬ И ЧТО МЕНЯТЬ. Всё ведь уже поменяно (кроме того, что я поменял сейчас, прошлым летом были заменены все наконечники, шаровые и стоечки стаба) и уже просто НЕЧЕГО МЕНЯТЬ! Родным остался только маятник и центральная рулевая тяга, но они пока не стучат и менять их смысла нету.

Может проблема в рулевой колонке? Но разве может быть такое у машины с реальным пробегом в 103 тысячи.

В общем - ЖДУ ПОМОЩИ, так как вижу, что моих знаний и опыта не хватает в данной ситуации. Никогда бы не подумал, что я ещё чего-то не знаю и чего-то не могу понять в своей машине.

Биение руля на кочках. Бьет руль на кочках. Оценка:

Добрый день всем. Поискал подобную проблему, но нашел только биение руля на скорости. У меня следующее: поехал сегодня в сервис, поменяли колодки. Выехал из сервиса, а руль как будто подменили. На кочках руль очень сильно бьет, отдает в руки. Такого на этой машине не было ни когда. Вернулся в сервис, мастер проехался на машине :angry: , опять подняли на подъемник, посмотрели, колеса перекинули, а проблема осталась. Раньше ездил, руль еле держал, а сейчас все кочки в руки бьют.
Сферы вроде в норме, не знаю что и подумать.
Может кто сталкивался с подобной неприятностью?

Награды

колодки нормально закреплены - может фиксатор (вторая половина) не уперлась в супорт, вот колодка гуляет и касается диска, соотв - биение. не ездийте бысто! пока.

Не переживай, через день- два всё вернется в норму. Бывает такая проблема, когда в верхнем ремонтном положении машина продолжительное время находится. И руль бьет, и подвеска жестко работает. Попробуй на ночь опусти в нижнее положение, пусть постоит до утра.

Спасибо за поддержку.
На самом деле проблема сама "рассосалась". Ближе к вечеру руль стало бить меньше, а сегодня вообще все встало на свои места, т.е. как и было, чему я очень рад.
Возможно на самом деле, что машина долго висела на подъемнике (там еще направляющие закисли, их вынимали, меняли), а может еще что, но все в норме.

Kusto11, таже беда, приводы, скорее всего, после самого высокого положения начинают подбивать. Потом проходит.

Kusto11, pashnat, Поэтому я лечу эту проблему после подъёмника поднимая-опуская подвеску от максимума до минимума, 2-3 раза вверх-вниз и всё ок.

Проблемы не будет, если поднимать машину на подъемник, когда она находится в самом верхнем положении (С5-2). Если из другого положения - будет бить. Проверено неоднократно. От того, сколько времени висит на подъемнике ничего не зависит. Проверено неоднократно. Приходится ЗАСТАВЛЯТЬ сервисменов поднимать машину. Некоторые сопротивляются.

Ну не знаю.. Всегда поднимаю из верхнего положения. А в тот раз менял шаровые и привод правый вытаскивал. Так она у меня часов 8 в таком положении простояла, вот после этого и проявилась эта проблемка. И второй раз когда из сервиса забирал, не знаю что они там делали, но ситуация повторилась..как я уже говорил само проходит. Поднятие-опускание не помогало.

Что-то никаких внятных объяснений сему эффекту не наблюдаю. Какая связь между способом подъема и биением руля? которое, к тому же, вскоре проходит само собой?
Поднятие подъемником из ездового положения приводит к полному сбросу давления в подвеске (если еще на заснула), т.к. колеса вывешиваются и электроника пытается восстановить клиренс, стравливая давление из стоек. Потом, после опускания подъемника машина должна плюхнуться на брюхо, но при открытии двери (пробуждение) должна снова восстановить клиренс.
Если биения сопровождаются жесткостью подвески, то можно предположить завоздушивание, в том числе и гидроруля при манипуляциях с подъемником. Потом, после нескольких встал-отжался или просто со временем, воздух уходит сам. Почему завоздушилось - загадка.

А нужны ли объяснения? В подвеске же все равно ничего не изменишь. Есть следствие. Есть причина. Исключай причину, и будет тебе счастье. Другое дело, если причины несколько разные. Тут, наверное, нужно просто выбрать для себя то, что подходит твоей машине.

Конечно..с одной стороны, можно и не заморачиваться. но с другой, интересно всё-таки узнать причину. Я так думаю.

Цепятыч. Некорректное сравнение.. Телевизор сломался и фиг с ним - вызвал мастера. А с машиной..ты один на один остаешься, где-нибудь за 100 верст от цивилизации. Вот и подумай..

По поводу поднимать или нет машину даже у сервисменов единого мнения нет. Один с пеной у рта доказывает, что не нужно, второй - что без этого нельзя. Один говорит, что бачок надо открывать, другой - на такие предложения смеется. И КАЖДЫЙ говорит, что их так учили. Были в моей практике вещи, когда сам разработчик не понимал: почему она работает (не работает). Так что желание пытаться все понять - вещь похвальная, но это не всегда выполнимо. В случае с подвеской, на мой взгляд, лучше не заморачиваться.

Прошу прощения, что не отвечал, в инет не заходил просто.
У меня есть еще следущее предположение:
перед всем происходящим у меня неизвестно как в гидросистему подвески попал воздух, вернее LDS непонятно куда делась (не вся).
Приехал в сервис, течи ни где нет, долили LDS, стали прокачивать, а машина ни вверх, не вниз не поднимается, а мотор жужжит. Потом опустили все-таки, и из бачка пена поперла, ну машина и ожила.
А на сервис я приехал после этого через неделю, ну и что было я уже описывал.
Я сразу в сервисе говорю, мол может воздух как действует, а они сами понять не могут.
Но пробле мы сейчас нет, "рассосалась" она ))))
А сервисмены поднимают машину, я из их разговоров понял, что был у них неприятный случай, когда подняли машину с неподнятой подвеской, но рассказывать не стали, только переглядывались.

Свято место пусто не бывает, значит, жижа куда-то убегала. А убегать она может только наружу.
Хотя. сфера из-за вдруг пробитой мембраны всосет в себя лишних 200 г жижи. и выплюнет в систему 10-15 литров азота.
Может отсюда и пена?

Есть такая тема.. У меня была такая ситуация когда задние сферы сдохли от мороза. Азот в систему пустили, и вылезла ошибка Суспенсион фаулт, машина перестала реагировать на кнопки подъема-опускания. Пена правда наружу не полезла, но в бачке было её немеряно. Еле прокачал, в первый раз было, не знал что делать, зато сейчас это плевое дело.

В противном случае будет сорвана резьба, после чего возникнут проблемы с блокировкой. Если меньше то тогда ищем подходящий на замену. Здесь следует проявить аккуратность — не сильно дергать за подушку, чтобы не повредить провода к механизму срабатывания пиропатрона.

Провода имеют разные цвета, которые используются для маркировки. Маркируем болт крепления руля. Очевидно, что замена касается только руля, а не самой подушки.

Отключение массы аккумулятора Демонтаж должен быть выполнен с учетом ряда требований, в противном случае можно повредить электроразъемы и крепления, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Перед началом демонтажных работ от вас потребуется отключить массу с аккумуляторных батарей!

Речь идет об использовании кузова и рамы автомобиля в качестве участка электрической цепи с целью уменьшения длины проводов. В автомобиле в качестве массы выступает рама автомобиля, которая подключается к аккумуляторной батарее.

Отключить массу Рено Меган можно с помощью дистанционного ключа или тумблера отключения массы, если они установлены на вашем автомобиле. В противном случае это делается вручную. Обратите внимание, что кабель массы отключается только при неработающем моторе.

Демонтаж пластикового кожуха Замена требует полного демонтажа конструкционных элементов. Сначала нужно снять пластиковый кожух, который снизу замыкает приборную панель вашего Рено Меган 2. После откручивания обратите внимание, что саморезы разные.

С более крупной резьбой болты крепят руль по бокам, болт посередине имеет более мелкую резьбу. Снимаем вехнюю крышку Снять разъем со шлейфом.

Снятие подрулевого переключателя на Рено Меган2

Если остаток шлейфа больше 50см. Если меньше то тогда ищем подходящий на замену.

Еще один ньюанс, если ваш шлейф сильно помят пожеван — лучше искать новый. Ищем старый принтер, сканер в них обычно есть длинный шлейф. Он может быть больше по кол-ву жил но это не проблема, их можно обрезать, главное это длинна.

Важные моменты при пайке! Зачищать такой шлейф лучше разогретым резаком — соскабливать полимер.

Если не лудится канифолью — прогреваем на таблетке аспирина. Если не лудится канифолью — прогреваем на таблетке аспирина.

Или отнести в пайку где ремонтируют мобильные телефоны. Не забываем правильное расположение Теперь немного остановимся на том почему рвется шлейф. Не буду говорить про криворукий сервис. Основной причиной является износ пластиковых деталей подрулевого и в итоге мы получаем вот это: Как нам от этого избавиться? Есть несколько способов, сам я делал по 2-му. ИХМО более правильно и надежней. Да-да ручка от 5-ти литровой пластиковой бутылки идеально подходит.

Завершив демонтаж кожухов на Renault Megane 2, обеспечиваем доступ к технологическому отверстию сзади. В него вставляем отвертку лучше с крестообразным профилем и надавливаем на пружинную защелку.

Пошаговая инструкция

Выполнение этой манипуляции позволяет снять подушку путем подтягивания ее вверх. Здесь следует проявить аккуратность — не сильно дергать за подушку, чтобы не повредить провода к механизму срабатывания пиропатрона.

Перед манипуляцией убеждаемся, что клеммы с аккумулятора сняты.

Затем отсоединяем оставшиеся разъемы. Здесь важным аспектом является отсутствие блокировки руля в момент демонтажа. В противном случае имеется риск повреждения блокиратора, что в последующем сделает невозможной блокировку колес при необходимости такового действия. Руль в Меган Меган 2 демонтирован.

Замена подрулевого Шлейфа Renault Megane 2

Начинается все так:
1. Появляется треск при повороте руля в области подрулевого переключателя.
2. Очередной треск (хруст) и загорается значок Check AirBag (подушки безопасности) на панели – беременный человечек.
3. И дальше шуршание в рули при повороте руля и постоянно горящий значок Check AirBag…

4. Снимаем подушку. Тут главное не дергать сильно – она висит на проводах.
5. Маркируем болт крепления руля. Это делается для себя чтоб знать как поставить руль (там есть штатная насечка) и до какого угла затянуть болт обратно.
6. Отсоединяем контакты земли и клаксона.
7. Снимаем медиа-джойстик.
8. Отжав винт стягивающий стяжку крепления подрулевого, нажимаем на него и снимаем подрулевой.

9. Нужно отсоединить все колодки с проводами.

10. Откручиваем 4 винта, они держат крышки переключателя.

11. Снимаем вехнюю крышку

12. Снять разъем со шлейфом.

Если остаток шлейфа больше 50см. то можно использовать его. Если меньше то тогда ищем подходящий на замену. Еще один ньюанс, если ваш шлейф сильно помят (пожеван) – лучше искать новый. Ищем старый принтер, сканер в них обычно есть длинный шлейф. Он может быть больше по кол-ву жил

но это не проблема, их можно обрезать, главное это длинна.

Важные моменты при пайке!
1. Зачищать такой шлейф лучше разогретым резаком – соскабливать полимер. Если не лудится канифолью – прогреваем на таблетке аспирина. Или отнести в пайку где ремонтируют мобильные телефоны.
2. Не забываем правильное расположение

Теперь немного остановимся на том почему рвется шлейф. Не буду говорить про криворукий сервис. Основной причиной является износ пластиковых деталей подрулевого и в итоге мы получаем вот это:

Как нам от этого избавиться?
Есть несколько способов, сам я делал по 2-му. ИХМО более правильно и надежней.
1.

Снятие руля и подушки Рено Меган 2

Здравствуйте. Произведем снятие руля и подушки безопасности на Рено Меган 2.

Инструменты:

Torx T20, T50
вороток
ключ на десять
пластиковая лопатка
небольшая отвертка (любая)

Пошаговая инструкция

1. И так с начало нам нужно снять верхний и нижний под рулевые кожухи.

Верхний кожух закреплен на четырех защелках, а нижний тремя винтами под Torx T20.

2. Откручиваем винты крепления нижнего кожуха.

3. После откручивания винтов, с помощью пластиковой лопатки снимаем верхний кожух. Вставляем лопатку в стык нижнего и верхнего кожуха, немного подковыриваем тем самым раскрывая защелки.

4. Снимаем нижний кожух.

5. После снятия кожухов мы получили доступ к отверстию для демонтажа подушки безопасности.

6. Вставляем отвертку в отверстие и нажимаем. Там установлена пружинистая скоба, которая при нажатии даст нам возможность снять подушку.

7. Держим скобу нажатой, толкаем подушку вверх и она выйдет из защелки.

8. Отключаем два разъема от подушки безопасности и убираем ее в сторону.

Разъемы с фиксаторами. С начало плоской отверткой вынимаем фиксатор, потом отключаем разъем.

9. Отключаем еще несколько разъемов которые будут мешать демонтировать руль. Разъемы простые, без секретов.

10. Откручиваем болт под Torx 50 крепящий руль. Держим одной рукой руль, второй крутим.

Очень важно чтобы руль был разблокирован. Нельзя срывать гайку упираясь в блокировку руля.

После того как сорвете болт, установите руль прямо, а потом выкручивайте полностью.

Читайте также: