Перескочил ремень грм рено мастер

Обновлено: 18.05.2024

Первая заповедь при покупке подержанного автомобиля - в обязательном порядке заменить все “расходники”. Даже если продавец уверял, что недавно их менял. Под “расходниками” большинство понимает масло, фильтры и ремень ГРМ. Как показывает практика, далеко не для всех автомобилей этот перечень исчерпывающий.

Для многих современных авто, в том числе и с дизельными моторами 1.5 dCi, список “профилактических” работ несколько шире. Эти силовые агрегаты хоть и отличаются надежностью и топливной экономичностью, однако требуют к себе внимательного отношения. Поскольку автомобили с этими двигателями довольно популярны среди белорусов, мы собрали самые часто задаваемые вопросы, касающиеся их обслуживания, и попросили официального дилера Renault на Каменногорской, 11, ответить на них максимально честно.

- Купил подержанный дизельный автомобиль с 1.5 dCi - нужно ли менять ГРМ?

- Менять нужно обязательно, так как в большинстве подержанных автомобилей пробег "скручен", установить реальную цифру не представляется возможным. Поэтому даже при наличии документов, подтверждающих регламентную замену ремня ГРМ, нет никакой гарантии, что он не пошел на второй и даже третий круг. Исключение составляют лишь документы от официального дилера, история замены в данном случае сохранена в базе.

Кроме того, в случае, если работы производились не у "официалов", велика вероятность того, что при их выполнении были заменены не все сопутствующие детали, такие как ролики, ремень генератора, водяной насос, болт крепления шкива коленчатого вала, сам шкив коленчатого вала, - на многих двигателях это подлежит обязательной замене при замене ремня ГРМ. Многие владельцы об этом даже не знают, не на каждой сторонней станции им об этом скажут.

Таким образом, покупая подержанный автомобиль с двигателем 1.5 dCi, лучше перестраховаться и произвести замену ремня ГРМ со всеми сопутствующими компонентами. В противном случае можно “попасть” на ремонт двигателя и даже его замену. В этом случае проблему проще и дешевле предотвратить, чем потом бороться с последствиями.

- Каков срок службы ремня ГРМ?

- Срок службы ремня ГРМ лучше уточнять у дилера на конкретную модель, так как завод-изготовитель периодически меняет регламенты проведения ТО. Сейчас у большинства новых моделей пробег увеличен до 90 тысяч километров. А также не стоит забывать, что независимо от пробега автомобиля ремень ГРМ необходимо менять не позднее чем через 4 года от последней его замены.

- Влияет ли стиль езды на срок службы ремня ГРМ?

- Стиль езды и условия эксплуатации, безусловно, влияют на ресурс ремня ГРМ. Поэтому помимо общего регламента замены необходимо ориентироваться также и на регламент при особых условиях эксплуатации, который указан в сервисной документации автомобиля. Например, если не менее 50 процентов времени автомобиль эксплуатировался на низких скоростях, например, перемещение на короткие дистанции, длительная работа двигателя на холостом ходу и т.д., в данном случае замену ремня ГРМ необходимо производить в 2 раза чаще.

- Гнет ли клапаны при обрыве ремня генератора?

- На моторе 1.5 dCi при обрыве ремня ГРМ происходит соприкосновение клапанов с поршнями, что влечет за собой загиб клапанов.

В худшем случае тарелка клапана и вовсе отрывается, повреждая цилиндр и поршень двигателя.

Что касается ремня генератора, то на автомобилях с этим двигателем он рвется, скажем так, не одномоментно. Специфика разрушения ремня генератора такова, что он начинает “по ниточке” разматываться по оси своего вращения. Происходит наматывание разрушившихся частей ремня, так называемых лоскутов, под кожух ГРМ.

Соответственно это все наматывается на шестерню коленчатого вала, происходит проворачивание ремня ГРМ, фазы сбиваются - и дальше события развиваются по описанному алгоритму: клапаны "встречаются" с поршнями - и дальше кому как повезет. У кого-то может обойтись ремонтом двигателя, кому-то понадобится его замена. Собственно поэтому пренебрегать заменой ремня генератора не стоит.

- В каких случаях лучше поменять помпу вместе с ГРМ?

- На замену водяного насоса, он же в народе помпа, завод-изготовитель регламент не устанавливает. Состояние помпы определяется механиком при замене ремня ГРМ. Если люфт в норме, если она не течет, замена не производится. Это хорошо и четко работает в том случае, если автомобиль обслуживался по регламентам завода-изготовителя. Из практики: водяной насос при правильном натяжении ремня и использовании оригинальных материалов служит две замены комплекта ремня ГРМ, то есть 180 тысяч километров. Если на подержанном авто пробег был отмотан, никто не знает, возможно, помпа пошла уже на “третий срок”. Даже если нет люфта сегодня, завтра при замене ремня ГРМ, когда натяжение увеличится, есть большая вероятность, что все закончится ее выходом из строя.

При обслуживании автомобиля у дилера специалисты фирменного сервиса уже на второй замене ГРМ обязательно рекомендуют заменить и водяной насос. Если же прошлое автомобиля туманно, то замену помпы лучше произвести одновременно с заменой комплекта ремня ГРМ.

- Нужно ли менять ролики вместе с ремнем ГРМ? И если да, то когда?

- Завод-изготовитель не просто так поставляет ролики ГРМ в комплекте с ремнем, их однозначно нужно менять единовременно. Почему? Потому что они также имеют свой ресурс, в результате естественного износа ролик может заклинить или же разрушиться. Если это случается, происходит смещение фаз, из-за уменьшения натяжения ремень начинает “проскакивать” либо разрушается. Соответственно это приводит к ремонту двигателя. Поэтому менять один только ремень ГРМ, игнорируя при этом замену роликов, смысла нет. Если менять, то весь комплект - комплект ремня ГРМ и комплект вспомогательного оборудования.

- Сколько стоит поменять ГРМ на 1.5 dСi у официального дилера?

- На данный момент стоимость комплекта ремня ГРМ у официального дилера составляет 107 рублей, комплекта ремня генератора - 116 рублей. Цены даже ниже среднерыночных.

При этом работа по замене обойдется всего от 90 рублей, так как сейчас действует 50-процентная скидка.

Посмотрев таблицу ниже, каждый владелец дизельного Renault сможет увидеть точную стоимость замены комплектов ремня ГРМ и вспомогательного оборудования на свой автомобиль. И оценить доступность цен официального сервиса.

- Сколько стоит поменять ГРМ у дилера, например, в Renault с бензиновым мотором?

- Благодаря программе “Акции месяца” работы по замене комплектов ГРМ и ремня вспомогательного оборудования обойдутся вдвое дешевле - со скидкой 50 процентов. Поэтому смысла искать любые “гаражные СТО” попросту нет. Ведь данное предложение одно из самых низких на рынке. А если автомобилю требуется, например, замена моторного масла или тормозных колодок, то советуем зайти на эту страницу >> и подобрать в рамках акций месяца необходимые работы или запчасти.

Как и любой другой узел автомобиля или деталь, ремень грм выполняет определенные функции. На него возложена многозначительная опция, и за счет убедительности его функционирования обусловлена эксплуатационная продолжительность и защищенность автомобильной силовой установки в целом.

Перескок или проскальзывание ремня грм – довольно частое явление, знакомое многим автомобилистам. Ремень проскакивает на один зуб или несколько. Речь о зубьях маховика колен- или распредвала. Понятно, что такая ситуация способна привести к серьезным проблемам.

Признаки перескока

Следует уметь различать следующие признаки, свидетельствующие, как правило, о явном перескоке.

Если мотор автомашины работает нестабильно.
Силовой агрегат частенько глохнет.
Двигатель теряет в мощности и плохо тянет.
Проблемы с запуском, почти стопроцентная.
Заклинивание силовой установки.

Наиболее популярен при перескоке такой сценарий: силовая установка продолжает функционировать, но заметны перебои. Это может говорить о том, что ремень перескочил не полностью, но больше чем на два зуба.

Причины и последствия

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет. В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток. Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

Тут следует быть крайне аккуратным. Важно постараться поставить элемент грм с открытого места, давая ему предшествующий натяг и прокладывая таким образом дальше.
Все зубья резиновой детали грм при этом должны ровно ложиться во все выемки маховика.
Если сделать этого не получается, надо собственноручно сдвинуть расрпред- или коленвал, дабы зуб резиновой детали четко встал в выемку.
В конце опять проверяется совпадение меток, а коленвал проворачивается на два оборота.

Работа грм на автомобилях с передним приводом осуществляется посредством зубчатого ремня. Каждая очередная замена ремня АвтоВаз рекомендована после 65-тысячного пробега. Помимо замены самого элемента, рекомендована также смена ролика.

Алгоритм выполнения замены ремня грм выглядит следующим образом:

Первоочередно покупается новый ремень и ролик (желательно чтобы оба элемента были рекомендованы автопроизводителем);
Автомобиль ставится на ровную площадку;
АКБ обесточивается (ввиду исключения КЗ в процессе работ);
Автомашина фиксируется специальными упорами антиоткат;
С системы грм демонтируется защитная крышка;
Силовой агрегат выставляется по меткам.

Важно суметь выставить метки так, чтобы в передней части мотора риска на колесе распредвала совпадала с верхним приливом на крышке ремня.

Что касается второй метки, то она связана с лючком кожуха сцепления. Она находится под трамблером. Этот лючок бывает защищен спецзаглушкой резинового типа, которую следует вытащить. И при верно выставленных метках, следует проверить по метке лючке: если в треугольнике лючка видна риска, совпадающая с торцом маховика, значит, все правильно.

Продолжается процедура замены ремня:

Демонтируется правое колесо Ваз (перед этим под автокузов надо поставить надежный упор, к примеру, пустую 20-литровую емкость под горючее на ребро);
Разбирается набрюшник защитного типа для получения доступа к колесу вала и ремню, соответственно;
Ослабляется натяжение генераторного ремня путем сдвигания его в направлении БЦ;
Демонтируется ремень;
Откручивается болт, фиксирующий шкив с помощью специальных инструментов (монтировка, головка и т.д.).

Совет. В процессе работ, чтобы надежно зафиксировать маховик от прокручиваний, рекомендуется вставить между его зубьями прочный металлический стержень (отвертка, монтировка).

После этого можно будет полностью открутить болт колеса, а затем снять шкив коленвала.

Примечание. Шкив (колесо) коленвала полностью не снимается. Его оставляют висеть.

Ослабляются фиксаторы натяжного ролика.
Ремень грм снимается вместе с роликом.
На место устанавливается новый ролик, ставится и новый ремень грм.

Затем, как только ремень встал на место, следует натянуть его шагом натяжного ролика, а после зафиксировать в таком положении.

Рекомендация. Грамотно подогнанный резиновый элемент передачи грм можно проверить так: попробовать повернуть его усилием руки поперек на 90 градусов (если поворачивается, значит, натянут не слишком).

На завершающем этапе работ вновь сверить тождественность меток. Например, пока маховик коленвала снят, можно добавочно диагностировать метку на коленвале путем сопоставления метки на звездочке вала и выреза на маслонасосном приливе. Если метки не на месте, придется снова повторить установку. Делается это до тех пор, пока метки не совпадут. После этого коленвал проворачивается на два оборота, совместимость диагностируется заново. Если метки совпадают, надо переходить к сборке.

После того, как все собрано, силовой агрегат запускается. Если появляется характерный гул, которого быть не должно, это явно свидетельствует о перетяжке ремня. Придется заново провести регулировку.

После закрывания ремня защитной крышкой, рекомендуется проверить ремень на момент задевания, а силовой агрегат – на чистоту функционирования. Если стуки и шум не исчезают, крышку рекомендуется поставить на болтах, тем самым, затянув ее в нужное положение.

Основные нюансы функционирования ремня грм в автомобилях

Крайне важно понимать, что резиновый элемент грм отвечает за передачу КМ в моторных валах. Последние в свой черед в ответе за ГЗМ воздушно-топливной смеси в цилиндрах силового агрегата.

Если перескочил ремень грм или он оборвался, вся система ГЗР начинает функционировать уже не так. Все это проявляется сдвигами и сбоями работы важнейшего узла автомобиля – его мотора. Выше было подробно написано, что в этих случаях обязательно падает мощность силовой установки, повышается расход горючего и ухудшается запуск.

Помимо того, проскакивание или разрыв грм составляющей может стать причиной сбоя поршнево-клапанной группы в двигателе. Клапаны, в ходе обрыва ремня, открываются навстречу поршню, что и приводит к внутренним проблемам двигателя.

Контроль состояния ремня грм – гарантия предотвращения тяжелейших последствий для силовой установки. Но важно уметь контролировать не только внешний вид ремня, но и степень натяжения. Самостоятельно, что вполне естественно, человеку с непрофессиональными навыками будет крайне сложно диагностировать правильность установки ремня. Чтобы не ошибиться, надо обращать внимание на ресурс эксплуатации ремня и состояние деталей, сопутствующих работе элемента. В частности, обеспечивающих степень натяжения и бесперебойную работу.

Важно также понимать, что на современном рынке довольно часто встретишь детали не стандартного, а типа universal. Что это значит? Все просто – универсальные детали, ремни в данном случае, изготавливаются не под конкретный автомобиль. Они не характеризуются удачным качеством априори, и хотя стоят дешевле оригинальных, к покупке не рекомендованы.

Отличить оригинальный ремень от универсального можно (есть несколько действенных способов). Если деталь универсальная, то для определения ресурса ремня и его замены, придется учитывать и это. Другими словами, если производитель указал, что ремень способен прослужить на его автомобиле 70 тыс. км пробега, этот никак не касается универсального. Этот прослужит точно меньше срока.

Выбирая новый ремень грм для своей машины, рекомендуется обращать большое внимание на материал. Если на резине не остается никаких следов после нескольких сгибов внутрь и наружу, скорее всего, все с материалом в порядке.

А вот напротив, если замечаются хотя бы малейшие микротрещины, такой ремень лучше сразу не брать.

Рекомендуется также сверять номер модели ремня с номером, указанным в мануале по эксплуатации на конкретную автомашину. Номера вряд ли будут совпадать, это большая удача, если такой ремень удастся найти. Но можно сверять ремни и по-другому: путем сопоставления длины, ширины и толщины старого заводского ремня и нового аналога.

Ремень надо проверить также по всей окружности. Если на ребрах будут заметны торчащие нити, будет проглядывать корд, лучше сразу отказаться от данного варианта.

Если нет соответствующих навыков и умения работать своими руками, замену ремня грм лучше доверить профессионалам. Вне всяких сомнений, кажущаяся на первый взгляд простой операция, может потрепать нервы и занять много сил. А самое главное – неграмотная замена способна привести к еще большим проблемам.

Безусловно, в большом городе легче будет найти качественный автосервис среди многочисленных вариантов. В сельской местности приходится надеяться на честность работников СТО или проводить данное мероприятие самостоятельно. Самое главное это то, что неважно, какой способ был выбран, важнее другое – сэкономить время и деньги, получив максимально качественный результат.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Renault Master , ремень грм Renault Master , замена грм Renault Master , замена цепи грм Renault Master , метки грм Renault Master , замена ремня грм Renault Master , грм Opel Movano , ремень грм Opel Movano , замена грм Opel Movano , замена цепи грм Opel Movano , метки грм Opel Movano , замена ремня грм Opel Movano , грм Nissan NV400 , ремень грм Nissan NV400 , замена грм Nissan NV400 , замена цепи грм Nissan NV400 , метки грм Nissan NV400 , замена ремня грм Nissan NV400

2. Привод ГРМ

Привод ГРМ.
Крышка привода ГРМ.
Шайба шестерни цепи привода ГРМ со стороны распределительного вала.
Шестерня цепи привода ГРМ со стороны распределительного вала.
Шестерня распределительного вала выпускных клапанов.
Опора маятниковой подвески головки блока цилиндров.
Установочный штифт крышки привода ГРМ.
Гидравлический натяжитель привода ГРМ.
Болт крепления башмака цепи привода ГРМ.
Выпускной распределительный вал выпускных клапанов.
Распределительный вал впускных клапанов.
Шестерня распределительного вала впускных клапанов.
Проставка шестерни распределительного вала впускных клапанов.
Башмак цепи привода ГРМ.
Шестерня привода масляного насоса.
Сальник коленчатого вала со стороны привода ГРМ.
Проставка шестерни цепи привода ГРМ со стороны коленчатого вала.
Успокоитель цепи привода ГРМ.
Цепь привода ГРМ.
Шестерня цепи привода ГРМ со стороны коленчатого вала.
Цепь привода масляного насоса.
Масляный насос.
Шкив коленчатого вала.

Цепь привода ГРМ

Снятие

Внимание:
Категорически запрещается использовать в качестве опоры поддон картера двигателя, деформация которого может привести к выходу двигателя из строя.

1. Снять двигатель в сборе с коробкой передач.

2. Установить двигатель на стенд для сборки и разборки двигателя.

3. Слить масло из двигателя.

4. Снять ремень привода вспомогательного оборудования.

5. Снять водяной насос.

6. Установить фиксатор маховика (Mot. 1431) на блок цилиндров.

7. Снять шкив коленчатого вала.

8. Снять боковой сальник коленчатого вала.

9. Отклонить усилитель опоры маятниковой подвески (1).

10. Отвернуть болты (2) и (3) крепления опоры подвески двигателя.

11. Снять опоры двигателя.

12. Отвернуть болты крепления крышки привода ГРМ по периметру и из отверстия (4).

13. Разрезать валик силикона по периметру крышки привода ГРМ с помощью приспособления для отделения картеров с силиконовыми уплотнительными прокладками (Mot. 1716).

14. Снять крышку привода ГРМ.

Примечание:
Отсоединить крышку привода ГРМ в ручную, небольшими рывками, чтобы не повредить ее.

15. Снять фиксатор маховика (Mot. 1431).

16. Совместить канавку (5) коленчатого вала с отверстием (6) блока цилиндров (поршни на середине хода).

17. Вынуть заглушку из отверстия под фиксатор ВМТ.

18. Установить фиксатор ВМТ (Mot. 1766) (7) на месте заглушки и затяните его вручную.

19. Повернуть коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы он касался штифта.

20. Ослабить болты (8) зубчатого шкива привода ГРМ (со стороны выпускных клапанов).

21. Сжать плунжер гидравлического натяжителя (9), нажав на успокоитель цепи привода ГРМ (10).

22. Зафиксировать плунжер гидравлического натяжителя (9) в утопленном положении шестигранным ключом (11) на 3 мм.

23. Отвернуть болты крепления гидронатяжителя (12).

24. Снять гидронатяжитель (9) цепи привода ГРМ.

25. Отвернуть болт (13) крепления башмака цепи.

26. Снять башмак цепи привода ГРМ (10).

27. Отвернуть болты (8) крепления зубчатого шкива ни привода ГРМ,

28. Снять шайбу крепления звездочки привода ГРМ (14).

29. Снять узел "зубчатый шкив (17) - цепь привода - зубчатый шкив (15)".

30. Отвернуть болты (16) крепления успокоителя цепи привода ГРМ.

31. Снять башмак цепи привода ГРМ

32. Снять фиксатор ВМТ (Mot. 1766) (7).

Установка

1. Очистить контактные поверхности кожуха привода ГРМ с помощью высокоэффективного растворителя.

Внимание:
Не скоблить контактные поверхности алюминиевых деталей, т.к. любое повреждение контактной поверхности может привести к утечкам топлива.

2. Удалить остатки пластмассовым шпателем.

3. Закончить очистку контактных поверхностей с помощью матировочного круга серого цвета.

4. С помощью средства для очистки поверхностей очистить:

контактную плоскость крышки привода ГРМ на блоке цилиндров и головку блока цилиндров,
крышку привода механизма газораспределения.

Внимание:
- Для обеспечения герметизации контактные поверхности должны быть чистыми, сухими и без следов масла.
- Нанесение слишком большого количества герметика может стать причиной его выжимания наружу при затяжке крепления деталей. Попадание герметика в охлаждающую жидкость может привести к повреждению некоторых узлов и агрегатов.

5. Детали, подлежащие обязательной замене:

Цепь привода ГРМ.
Гидравлический натяжитель привода.
Зубчатый шкив коленчатого вала.
Зубчатый шкив распределительного вала со стороны выпускного коллектора.
Шайба крепления зубчатого шкива на распределительном валу, со стороны выпускных клапанов.
Болт крепления зубчатого шкива привода ГРМ на распределительном валу выпускных клапанов.
Башмак цепи привода ГРМ.
Болт крепления башмака цепи привода ГРМ.
Успокоитель цепи привода ГРМ.
Болт крепления башмака натяжителя цепи привода ГРМ.

6. Установить в ВМТ поршень 1-го цилиндра двигателя.

7. Установить фиксатор ВМТ (Mot. 1766).

8. Убедиться, что отметка (18) на шестерне выборки зазора должна располагаться напротив бобышки (19) крышки головки блока цилиндров.

9. Убедиться, что канавка на распределительном вале (со стороны выпускных клапанов) должна быть горизонтальна (больший сегмент торца (20) обращен вверх).

10. Установить новый башмак (21) цепи привода ГРМ.

11. Затянуть требуемым моментом болты боковой направляющей цепи (предварительная затяжка) 5 Н·м (22).

12. Затянуть требуемым моментом болты боковой направляющей цепи 25 Н·м (22).

13. Установить новый зубчатый шкив (23) на коленчатый вал.

14. Установить новую цепь привода ГРМ на зубчатый шкив (23) (совместить метку зубчатого шкива со звеном с медным покрытием цепи).

Примечание:
Цепь привода ГРМ не имеет направления установки.

15. Установить новый зубчатый шкив привода ГРМ (24) на цепь (совместить метку зубчатого шкива со звеном цепи с медным покрытием).

16. Установить зубчатый шкив привода ГРМ (24) на распределительный вал со стороны выпускного коллектора.

17. Установить новую шайбу (26) на зубчатый шкив привода ГРМ (25).

18. Затянуть вручную болты (27) зубчатого шкива.

Примечание:
Зубчатый шкив привода ГРМ (25) должен свободно вращаться.

19. Установить новую направляющую натяжителя цепи привода ГРМ (28).

20. Затянуть болт направляющей натяжителя цепи привода ГРМ моментом 25 Н·м (29).

21. Установить новый гидравлический натяжитель (30) привода ГРМ и закрепить его стопорным штифтом (32).

22. Затянуть требуемым моментом болты гидравлического натяжителя 10 Н·м (31).

Примечание:
Перед тем как затянуть болты крепления, необходимо убедиться, что гидравлический натяжитель (30) прижат к блоку цилиндров.

23. Удалить стопорный штифт (32).

24. Вставить шпонку (34) приспособления для фиксации распределительных валов (Mot. 1769) (33) в канавку на распределительном вале.

25. Повернув приспособление, совместить оси проставки (35) и отверстия (36).

26. Отцепить шпонку (34) приспособления от канавки на распределительном вале.

27. Вставить штифты (37) приспособления в отверстия шестерни выборки зазора.

28. Повернув приспособление, совместить оси проставки (35) и отверстия (36).

29. Вставить, не прилагая усилий, шпонку (34) приспособления в паз распределительного вала (при необходимости повторить предыдущие операции).

30. Закрепить приспособление болтом (38) (M6 - длина 50 мм).

31. Затянуть требуемым моментом болты крепления зубчатого шкива на распределительном валу со стороны выпускных клапанов. Момент затяжки: 10 Н·м + 40° ± 6°.

32. Отвинтить винт (38).

33. Снять приспособление для фиксации распределительных валов (Mot. 1769).

34. Снять фиксатор ВМТ (Mot. 1766).

35. Нанести две капли состава FRENETANCHE на резьбу заглушки отверстия под фиксатор ВМТ.

36. Затянуть требуемым моментом пробку отверстия под фиксатор ВМТ. Момент затяжки: 25 Н·м.

37. Наложить слой силиконового герметика на кожух привода ГРМ.

1 слой 5 ± 2 мм: на кромку крышки головки блока цилиндров, от (1) до (6), включая точки (2), (3), (4) и (5).
1 слой 11 ± 2 мм длиной 10–15 мм: на точки (1), (2), (3), (4), (5), (6).
1 слой 3,5 ± 1 мм: на кромку головки цилиндра и блока цилиндров, от (6) до (1) , по кромке (7) .

38. Установить крышку привода ГРМ.

39. Затянуть вручную болты крепления крышки привода ГРМ в очередности (1) – (23) до полного контакта.

40. Затянуть требуемым моментом в указанном порядке:

болты крепления крышки привода ГРМ (предварительная затяжка) 5 Н·м от (1) до (23),
болты M6 на крышке привода ГРМ 16 Н·м от (1) до (22),
болт M8 на крышке привода ГРМ 18 Н·м (23).

41. Установите опору двигателя.

42. Затянуть болты опоры двигателя вручную в порядке (1) – (6) до полного контакта.

43. Затянуть требуемым моментом в указанном порядке:

боковые болты крепления двигателя на головке блока цилиндров 30 Н·м + 54° ± 6° от (1) до (5).
верхний болт крепления двигателя на головке блока цилиндров 25 Н·м (6).

44. Установить усилитель крепления двигателя (39).

45. Затянуть болты усилителя крепления вручную в порядке (1) – (4) до полного контакта.

46. Затянуть требуемым моментом болты усилителя крепления двигателя 25 Н·м от (1) до (4).

Ремень привода газораспределительного механизма рассчитан на небольшой срок службы. Есть несколько признаков, указывающих на то, что его нужно срочно сменить на новый.

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50–100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

Почему нужно менять ремень ГРМ

Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

По теме

Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. Эксперименты с несоблюдением регламента чреваты большими неприятностями.

Признаки износа ремня ГРМ

Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень обычно тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

1. Большой возраст ремня

2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности

Сильно изношенный или плохо натянутый ремень ГРМ может перескочить на один или несколько зубцов. Это приведёт к нарушению работы зажигания – топливовздушная смесь будет воспламенять раньше или позже положенного. Главные симптомы такой неисправности – неуверенный пуск мотора, провалы в тяге и сильные вибрации двигателя. Автомобиль может длительное время работать в неоптимальных режимах. Это, в свою очередь, приведёт не только к дискомфорту, но и к другим поломкам.

3. Дым из выхлопной трубы

Одна из таких поломок – оплавление и разрушение каталитического нейтрализатора. Происходит данная неприятность из-за неполного сгорания смеси в моторе. Часть топлива из-за сбитого зажигания попадает в систему выпуска, что приводит к превышению допустимой температуры и спеканию сот. Выявить поломку можно, понаблюдав за выхлопом: при работе мотора он хлопает, в некоторых режимах из трубы идёт чёрный дым – верный признак переобогащения смеси и неполного её сгорания. Ремень ГРМ – одна из возможных причин неисправности.

4. Тикающий звук от мотора

При сильном износе или старении ремень привода ГРМ может начать разлохмачиваться и трескаться. В работе двигателя неисправность проявляется всевозможными тикающими, шаркающими или щёлкающими звуками, исходящими из-под кожухов системы. Все они имеют некую периодичность, зависящую от оборотов двигателя: чем она выше, тем чаще звуки. Эта неисправность вовсе не обязательно связана именно с ремнём. Звуки могут исходить от подклинивающего подшипника натяжного ролика или от водяной помпы. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. Локализовать и устранить проблему можно, сняв крышку привода ГРМ.

5. Течи из-под кожухов привода ГРМ

Ещё одним симптомом неприятностей с ремнём ГРМ являются масляные потёки или утечки охлаждающей жидкости в районе привода. Масло может попадать на ремень из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, а антифриз – из негерметичных стыков или из-под шкива помпы. В обоих случаях происходит повышенный износ ремня и сильно возрастает риск его перескакивания на шкивах. Без разборки и замены комплекта ГРМ здесь не обойтись.

6. Трещины и потёртости на ремне

В случае если у вас имеется доступ к ремню ГРМ и вы можете его рассмотреть, поставьте автомобиль на передачу и руками медленно прокрутите коленчатый вал, вывесив одно из колёс и вывернув свечи, одновременно внимательно рассматривая ремень. При наличии малейших признаков износа или растрескивания эта деталь подлежит немедленной замене, даже если она ещё не отработала отведённый регламентом срок. Не забывайте, что в российских автомагазинах до половины запасных частей представлены контрафактом и подделками, а значит, дополнительный контроль за состоянием этой детали не помешает. Определить степень износа ремня ГРМ по внешнему виду сложно. Даже визуально практически новые ремни могут рваться при попытке их перекрутить.

7. Двигатель не заводится, стартер крутится вхолостую

перескочил ремень грм клапана и поршни встретились. что случилось с двигателем