Пежо 3008 замена клапанной крышки

Обновлено: 05.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Peugeot 3008 , головка блока цилиндров Peugeot 3008 , прокладка блока цилиндров Peugeot 3008 , блок цилиндров Peugeot 5008 , головка блока цилиндров Peugeot 5008 , прокладка блока цилиндров Peugeot 5008

5. Головка блока цилиндров

Снятие и установка головки блока цилиндров

Снятие

Внимание:
Соблюдайте рекомендации по безопасности и чистоте, специфичные для дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива под высоким давлением (HPi).

1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Отсоедините аккумуляторную батарею .

Защитный щиток под двигателем
Передний правый подкрылок

4. Слейте жидкость из контура системы охлаждения .

Внимание:
Установите пробки, закрыв вход воздуха во впускной коллектор.

5. Отсоедините и отведите блок предохранителей большой мощности (6).

6. Отверните болт и снимите крышку воздушного фильтра (2).

7. Ослабьте хомут (8).

Воздушный резонатор (7)
Декоративную крышку аккумуляторной батареи (5)
Аккумуляторная батарея

9. Отстегните трубку вакуумной системы ( в "a").

10. Снимите трубку подачи воздуха (4).

11. Отстегните электрические жгуты, проложенные у поддона аккумуляторной батареи.

12. Снимите кронштейн поддона аккумуляторной батареи.

13. Снимите фильтрующий элемент (9).

14. Отверните болт (10).

15. Отсоедините фиксаторы крышки двигателя (11) ( в "b").

16. Снимите декоративную крышку двигателя (11).

Внимание:
Сбросьте давление топлива, подключив конец приспособления [4192-T] к штуцеру SHRADER, и соберите слившееся топливо в приемную емкость (присоединение приспособления в "f").

17. Отверните болт (12).

18. Снимите промежуточную опору (13) и корпус воздушного фильтра (14).

20. Отключите жгут проводов ( в "d").

21. Отстегните и отодвиньте жгут электрических проводов (15).

Катушки зажигания (16)
Свечи зажигания

23. Отсоедините трубку вакуумной системы ( в "n").

24. Отсоедините и отодвиньте трубку вакуумной системы (17) ( в "g").

Электрический разъем датчика распредвала (эксцентриковый вал) ( в "j")
Электрический разъем датчика положения выпускного распределительного вала ( в "p")
Электрический разъем датчика положения впускного распределительного вала ( в "h")
Разъем подвода питания регулируемого термостата ( в "k")
Разъем датчика температуры ( в "l")
Разъем датчика давления масла ( в "m")

26. Приподнимите и отодвиньте желоб (18) жгута проводов двигателя.

27. Отверните болт (19).

28. Отсоедините выходной блок охлаждающей жидкости (20) от промежуточной трубки .

29. Отодвиньте блок выхода охлаждающей жидкости (20).

30. Удерживайте двигатель с помощью домкрата.

Распределитель впускного воздуха
Бензиновые топливные форсунки
Выпускной коллектор / предварительный каталитический нейтрализатор
Цепь привода ГРМ

Внимание:
Проведение работ с блоками (21) запрещено из-за опасности их повреждений.

Внимание:
- Детали газораспределительного механизма (распредвалы, подшипники, стопоры, толкатели, клапаны, пружины) не заменяемы.
- Любое повреждение или неисправность этих деталей ведет к замене головки блока цилиндров в сборе.

32. Отверните болты головки блока цилиндров (в последовательности от 13 до 11).

33. Отверните болты головки блока цилиндров (в последовательности от 10 до 1) и снимите головку блока цилиндров с прокладкой.

Установка

Внимание:
Соблюдайте требуемые моменты затяжки.

Примечание:
Очистите соединяемые плоскости (не использовать режущий или абразивный инструмент).

Внимание:
Плоскости стыка не должны содержать следов ударов или трещин.

1. Проверьте плоскостность поверхности головки блока цилиндров (± 0,05 мм максимум).

2. Убедитесь в наличии центровочных втулок (23).

3. Установите новую прокладку головки блока цилиндров (22) (метка прокладки головки блока цилиндров "q")

4. Установите головку блока цилиндров.

Внимание:
Повторная установка головки блока цилиндров выполняется с помощью новых винтов и новых шайб.

5. Установите на место болты крепления головки цилиндров, предварительно смазав резьбовую часть и прижимную плоскость головок болтов смазкой MOLYKOTE G RAPID PLUS E3.

Цепь привода ГРМ
Выпускной коллектор / предварительный каталитический нейтрализатор
Бензиновые топливные форсунки
Распределитель впускного воздуха

8. Выньте домкрат, установленный под двигателем.

Внимание:
Каждый раз заменять все уплотнительные прокладки (блок выхода охлаждающей жидкости (20)).

9. Установите новый сальник на корпусе выхода охлаждающей жидкости (20).

10. Установите блок выхода охлаждающей жидкости (20) (на промежуточном шланге ).

Блок выхода охлаждающей жидкости (20)
Желоб жгута проводов двигателя (18)

Разъем датчика давления масла ( в "m")
Разъем датчика температуры ( в "l")
Разъем подвода питания ( регулируемый термостат) ( в "k")
Электрический разъем датчика положения впускного распределительного вала ( в "h")
Электрический разъем датчика положения выпускного распределительного вала ( в "p")
Электрический разъем датчика распредвала (Эксцентриковый вал) (в "j")

13. Присоедините трубку вакуумной системы (17) ( в "g").

14. Закрепите в фиксаторах трубку вакуумной системы (17) ( в "n").

Свечи зажигания
Катушки зажигания (16)

16. Прикрепите жгут проводов (15).

17. Соедините жгут электропитания ( в "d").

Катушки зажигания (16) ( в "c")
Разъем ( в "e")

19. Снимите заглушку входного отверстия впускного коллектора.

Корпус воздушного фильтра (14)
Промежуточную опору (13)
Болт (12)
Декоративную крышку двигателя (11)

21. Закрепите фиксаторы крышки двигателя (11) ( в "b").

Болт (10)
Фильтрующий элемент (9)
Крышку воздушного фильтра (2)
Болт (1), (3)
Кронштейн аккумуляторной батареи

23. Прикрепите электрические жгуты на коробке для аккумуляторной батареи.

24. Установите трубку подачи воздуха (4).

25. Прикрепите трубку вакуумной системы ( в "a").

Аккумуляторную батарею
Декоративную крышку аккумуляторной батареи (5)
Воздушный резонатор (7)
Хомут (8)

27. Закрепить в фиксаторах блок предохранителей большой мощности (6).

28. Залейте охлаждающую жидкость и прокачайте контур.

Передний правый подкрылок
Защитный щиток под двигателем

Внимание:
Выполните операции, которые необходимо выполните после снятия аккумуляторной батареи.

30. Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

Разборка и сборка головки блока цилиндров двигателя

Разборка

Внимание:
Распределительные валы отличаются друг от друга, отметьте их положение.

1. Пометьте и отверните болты (23).

2. Снимите крышку подшипника распределительного вала впускных клапанов (1).

3. Отверните болты (24).

4. Снимите крышку подшипника распределительного вала выпускных клапанов (9).

Внимание:
Отворачивайте болты крепления крышек подшипников распределительных валов впускных и выпускных клапанов постепенно по спирали таким образом, чтобы они отошли от плоскости соединения на несколько миллиметров. Начните с центральных подшипников.

Примечание:
Отметьте положения крышек подшипников распределительных валов впускных (2) и выпускных (8) клапанов.

5. Последовательно ослабьте по спирали, начиная со средних опор, болты (25) крепления крышек подшипников распределительного вала (2) впускных клапанов.

6. Пометьте и отверните болты (25) крепления крышек подшипников распределительного вала впускных клапанов.

7. Снимите крышки подшипников (2) распределительного вала впускных клапанов.

8. Последовательно ослабьте по спирали, начиная со средних опор, болты (26) крепления крышек подшипников распределительного вала (8) выпускных клапанов.

9. Пометьте и отверните болты (26) крепления крышек подшипников распределительного вала выпускных клапанов.

10. Снимите крышки подшипников (8) распределительного вала выпускных клапанов.

11. Снимите распределительный вал (3) впускных клапанов, проявляя осторожность, чтобы не повредить уплотнительные кольца (11), (12).

Примечание:
Защитите уплотнительные кольца (11), (12).

12. Снимите распределительный вал выпускных клапанов (7).

Примечание:
При снятии отметьте положение коромысел (4), (9) и гидравлических толкателей (5), (10) на головке.

13. Снимите коромысла (4), (9).

14. Снимите гидравлические толкатели (5), (10).

Примечание:
Отметьте положение впускных и выпускных клапанов перед тем, как их снимать.

15. Сожмите пружины клапанов с помощью специальных приспособлений [1a], [1b].

15. Снимите сухари впускных клапанов (13).

16. Снимите специальные приспособления [1a], [1b].

17. Снимите тарелки впускных клапанов (14).

18. Снимите пружины впускных клапанов (15).

19. Снимите впускные клапаны (17).

20. Снимите сухари выпускных клапанов (22).

21. Снимите специальные приспособления [1a], [1b].

22. Снимите тарелки выпускных клапанов (21).

23. Снимите пружины выпускных клапанов (20).

24. Снимите выпускные клапаны (18).

25. Снимите маслоотражательные колпачки клапанов (16), (19) с помощью специального приспособления.

Сборка

Внимание:
- Запрещено использовать абразивные или режущие приспособления и инструменты.
- Соединяемые поверхности не должны иметь следов ударов или трещин.
- Очистите соединяемые поверхности.

Примечание:
Обязательно замените все уплотнительные кольца.

Внимание:
Убедитесь, что на опорных поверхностях и подшипниках распределительных валов, а также на уплотнительных прокладках нет следов ударов и царапин.

1. Установите на место новые маслоотражательные колпачки клапанов (16) (19) с помощью специального приспособления [4].

2. Установите на место впускные клапаны (17).

3. Установите пружины впускных клапанов (15).

4. Установите тарелки впускных клапанов (14).

5. Сожмите пружины клапанов с помощью специальных приспособлений [1a], [1b].

6. Установите на место сухари впускных клапанов (13).

7. Снимите специальные приспособления [1a], [1b].

8. Установите на место выпускные клапаны (18).

9. Установите пружины выпускных клапанов (20).

10. Установите тарелки выпускных клапанов (21).

11. Сожмите пружины клапанов с помощью специальных приспособлений [1a], [1b].

12. Установите на место сухари выпускных клапанов (22).

13. Снимите специальные приспособления [1a], [1b].

14. Проверьте распределительные валы (3), (7).

15. Проверьте уплотнительные кольца распределительного вала впускных клапанов (11), (12).

16. Проверьте крышки подшипников распределительного вала (2), (8).

17. Проверьте крышки подшипников распределительного вала (1), (9).

18. Тщательно очистите уплотнительную поверхность головки и крышек подшипников распределительных валов.

Примечание:
Удалите масло из резьбовых отверстий под болты крепления крышек подшипников распределительных валов.

19. Смажьте моторным маслом подшипники распределительного вала.

20. Смажьте корпусы гидравлических толкателей (5), (10) чистым моторным маслом.

21. Установите гидравлические толкатели (5), (10), соблюдая их начальное расположение.

Примечание:
Убедитесь, что гидравлические толкатели (5), (10) свободно вращаются в головке блока цилиндров.

22. Проверьте наличие фиксаторов (27) на коромыслах (4), (9).

Внимание:
Фиксатор (27) ни в коем случае не должен быть деформирован. Даже незначительно деформированный фиксатор создает риск отсутствия гарантии правильной фиксации коромысел (4), (9) относительно гидравлических толкателей (5), (10).

23. Установите на место коромысла (4), (9), соблюдая их начальное расположение.

Примечание:
Проверьте фиксацию коромысел (4), (9) по отношению к гидравлическим толкателям (5), (10).

Внимание:
Следите за тем, чтобы не повредить контактные поверхности уплотнительных колец (11), (12) при установке распределительного вала (3) впускных клапанов.

24. Установите на место распределительный вал впускных клапанов (3).

25. Установите крышки подшипников (2) распределительного вала впускных клапанов.

26. Предварительно затяните по спирали болты (25), начиная со средних опор.

27. Затяните крепежные болты (25) крышек подшипников распределительного вала моментом 10 ± 1 Н•м.

28. Установите на место распределительный вал выпускных клапанов (7).

29. Установите крышки подшипников (8) распределительного вала выпускных клапанов.

30. Предварительно затяните по спирали болты (26), начиная со средних опор.

31. Затяните крепежные болты (26) крышек подшипников распределительного вала моментом 10 ± 1 Н•м.

Примечание:
Проверьте правильность расположения уплотнительных колец (11), (12) на распределительном вале впускных клапанов (3).

32. Установите на место крышку подшипника распределительного вала впускных клапанов (1).

33. Наживите болты (23).

34. Установите крышку подшипника распределительного вала выпускных клапанов (9).

35. Наживите болты (24).

36. Затяните крепежные болты (23), (24) крышек подшипников распределительных валов моментом 10 ± 1 Н•м.

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных подшипников. он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания

Резкий стук шатунных подшипников прослушивается на коренном ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука определяют, отключая по очереди свечи зажигания.

Недостаточное давление масла в системе:

увеличенный зазор между шатунными шейками и вкладышами.

Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)

износ шатунных шеек или разрушение вкладышей подшипников.

Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)

непараллельность осей верхней и нижней головок шатуна.
Разобрать шатунно-поршневую группу и восстановить параллельность (выполнять работу на станции технического обслуживания)

2) Работа на масле низкого качества:

Заменить масло в двигателе (замена масляного фильтра и масла в картере двигателя)

Для устранения причин неисправности необходимо:

– очистить редукционный клапан от заусенцев и лишних частиц, при необходимости заменить клапан или пружину;

– отремонтировать масляный насос;

– прошлифовать шейки коленчатого вала до ремонтного размера и заменить вкладыши;

– проверить и при необходимости заменить датчик указателя давления масла;

– заменить залитое масло маслом, рекомендованным Руководстве по эксплуатации.

При увеличенном зазоре – прошлифовать шатунные шейки коленчатого вала до ремонтного размера и заменить вкладыши.

При непараллельности осей – разобрать шатунно-поршневую группу и заменить шатун.

замена прокладки крышки ГБЦ Пежо 408 двигатель ep6

Замена прокладки клапанной крышки Пежо двигатель EP6 Турбо

Замена прокладки клапанной крышки на Ситроен, Пежо TU5

Замена прокладки крышки клапанов на Ситроен С4

Основные места утечки масла двигателя EP6 автомобилей Peugeot 308 и соплатформенников.

2 пежо 308 ситроен с4 ep6 снятие гбц клапанная крышка коллектор впускной выпускной термостат подушка

7 пежо 308 ситроен с4 ep6 снятие гбц клапанная крышка коллектор впускной выпускной термостат подушки

Снятия гбц на Пежо 308,408,3008

Peugeot 308 диагностика и ремонт, троит двигатель. Автодиагностика Пежо 308 поиск неисправности.

Как-то, меняя защиту картера, обнаружили, что на двигателе есть свежие следы масла. Путем осмотра двигателя было выявлено, что подтекает клапанная крышка…
Итак, меняем прокладку клапанной крышки 🙂

Процедура не хитрая, но если боитесь движков — лучше езжайте на сервис. Говорят, операция недорогая.

Итак, покупаем оригинальную прокладку с артикулом 0249.F4 (около 900 рублей в Экзисте), герметик прокладок клапанной крышки (по желанию, около 200р) и литрушечку масла (если требуется). Уточню, это всё справедливо для атмосферника 1.6 120 лошадей. Для турбо могут быть другие номера, не знаю…

Откручиваем крышку воздушного фильра двигателя и на всякий случай затыкаем впускное отверстие чем-нибудь чистым, дабы не попала грязь.

Вообще процедуру лучше проводить в безветренную погоду или в гараже, а то если Вам налетит листьев в открытый движок, приятного будет мало 🙂

Начинаем разборку двигателя. Снимаем защитную крышку (аккуратно с защелками снизу, они хрупкие) и вытаскиваем катушки.

Не торопясь, аккуратно и вдумчиво снимаем все мешающие нам провода и разъемы датчиков, желательно не ломая крепления. Откручиваем все болты, крепящие крышку (мог какие-то забыть указать, смотрите по месту).

Слегка постучав рукой по крышке в горизонтальной плоскости, чтобы сорвать с места прилипшую старую прокладку, снимаем крышку.

На форумах люди спорят, использовать ли герметик или нет. Вот решение Пежо — герметик есть в двух самых "сложных" местах, там, где прокладка может отходить от корпуса (одно видно на фото, а другое в левом дальнем углу). Так что моё решение — буду делать как Пежо и капну немного герметика в эти же места.

Чистим поверхности, где будет прилегать прокладка тряпкой, не оставляющей ворса. Снимаем остатки штатного герметика. Желательно обезжирить поверхность. Проверяем свечные колодцы, чтобы там не было масла. При необходимости чистим их.

С крышки снимаем старую прокладку и 6 колечек (4 на свечных колодцах и две на болтах в центре крышки), аккуратно ставим новые. Обратите внимание, что на прокладке и на кольцах есть наплывы по бокам и этими наплывами они должны прочно сесть в пазы на крышке, чтобы не вываливаться при переворачивании. Т.к. прокладка у меня оригинальная, то ничего тянуть не пришлось, встало идеально. Старая была дубовая, почти как пластик. Теперь мажем немного герметика в места, где он был изначально и аккуратно надеваем крышку обратно.

Проверяем, чтобы прокладка нигде не вылезла. Собираем всё в обратном порядке (болты рекомендуют затягивать сначала по центру, а потом по диагонали, не переусердствуйте), надеваем провода, вставляем катушки, надеваем крышки, доливаем при необходимости масло. Даем машине отстояться несколько часов (в инструкции указано, сколько сохнет герметик).

В ближайшее время обязательно контролируйте, не появилось ли течи из под прокладки. У меня, тьфу-тьфу-тьфу три раза, за 2000 км ничего не потекло.

Двигатель EP6 концерна Peugeot-Citroen, известный также под именем Prince (Принц), снискал славу не самого надежного агрегата. Но есть хорошая новость: глобальная модернизация избавила его от многих болячек.

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Выпадение сёдел клапанов из-за нарушения терморежима внутри цилиндра характерно в основном для атмосферной версии мотора.

Основная причина повышенного расхода масла: неисправности в системе вентиляции картерных газов. Ее клапан (на фото клапанная крышка атмосферной версии) замене не подлежит, менять придется клапанную крышку целиком.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

— Важно заправлять машину качественным бензином, на проверенных заправках. Менять масло следует не реже чем каждые 10 000 км на атмосферных двигателях и каждые 7500 км на турбомоторах. Чем больше пробег, тем меньше должен быть интервал замены масла. И в межсервисный интервал нельзя забывать про машину: следите за уровнем масла в двигателе. Не помешает также осматривать двигатель — нет ли течей масла.

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

На холостых оборотах ТНВД редакционного Ситроена С4 обеспечивает давление около 40 бар, при пиковых нагрузках — до 120 бар. А поскольку приводится он напрямую от шестерни впускного распредвала, нарушение работы привода ГРМ для него фатально. Этот продержался 87 000 км.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Ремкомплект цепи ГРМ обойдется в 13 800 рублей. Работа — 7500 рублей. Допустимое растяжение цепи ГРМ — 68 мм. Именно столько способен компенсировать натяжитель. На фото внизу две цепи: новая и растянутая.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Редакционный Citroen C4 вытянул за 100 000 км с небольшим около 300 000 рублей на обслуживание и ремонт: дважды меняли цепь ГРМ, модули зажигания, ТНВД, маслосъемные колпачки и много чего еще. Дороговато обходится бюджетный седан.

Куда уходит масло?

Новые моторы снабжены удобным измерительным щупом с насадкой, на которой хорошо виден уровень масла. Раньше щуп был неинформативным.

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Водяной насос с алюминиевым корпусом сменил прежний, с пластиковым, который коробился при перепаде температур.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

В данной статье мы рассмотрим процедуру замены прокладки клапанной крышки Пежо 308 с двигателем 1.6 (120 л.с.).

Пошаговая инструкция по замене прокладки клапанной крышки Пежо 308

Существует спор, нужно ли использовать герметик? Как показывает практика, в местах где прокладка может не плотно прилегать, есть герметик! В этих местах лучше использовать герметик.

Обратите свое внимание! На прокладке и колечках по бокам есть наплывы, которыми они должны прочно сесть в пазы на самой крышке, чтобы при переворачивании не вывалиться!

Читайте также: