Пежо 307 стучат клапана

Обновлено: 02.07.2024

- Лучше, если машина продана новой в России, т.к. специально для нашего рынка был увеличен до 170 мм дорожный просвет и изменена прошивка блока управления двигателем под холодный пуск в минусовую температуру.
- Идеальный мотор для этой машины - 2.0 (137 л.с.), который дарит больше удовольствия от езды и весьма надежен.
- Мотор 1.6 первых лет выпуска имел больше детских болезней, однако к 2003 году они были решены, и к приобретению его вполне можно рекомендовать.

- Версии с 4-ступенчатой АКПП - не лучший выбор, т.к. коробка AL4 боится перегревов (дополнительный радиатор охлаждения крайне желателен), не меньше боится и морозов (а точнее, агрессивной езды в мороз) и славится неудачными алгоритмами управления. Масло в ней меняется раз в 40-50 тысяч км.
- Машины до 2003 года выпуска имели множество мелких детских болезней с электрикой, алгоритмами АКПП и даже конструкцией моторов, которые постепенно были решены.
- До 2004 года интервал ТО на этих машинах был 30 000 км, что было способно "угробить" мотор. Избегайте автомобилей, которые обслуживались редко. Масло в моторе меняется раз в 10 000 км, не реже.
- Моторы 1.4 не так плохи с точки зрения удачности конструкции, однако откровенно слабы, и для езды со скоростью потока их надо постоянно "крутить". И как следствие - сильнее и быстрее изнашивать.
- Дизели - это либо автомобили из Европы (скорее всего, с сильно скрученным пробегом), либо проданные в России до 2003 года. А машины первых лет к приобретению не рекомендуются.

Рестайлинг и дорестайлинг

- Рестайлинг провели в 2005 году. Изменился экстерьер и немного дизельные моторы, но это не главное. Главное - что здесь практически появилась практически новая электрическая система. Проводка стала абсолютно другой, появилась система управления на основе CAN-шины. проблем в электрике стало намного меньше, поэтому к покупке рекомендуем именно рестайлинговые версии после 2005 года. Лучше стало и ЛКП.

Двигатели

- Бензиновые моторы TU5JP4, TU3JP и ET3J4 в принципе хороши. Это олдскульные агрегаты с чугунными блоками цилиндров без фазовращателей с простой системой впрыска и пружинным натяжителем ремня ГРМ. Единственный недостаток - небольшой объём масляной ванны, что приводит к повышенной чувствительности к уровню масла.
- Двухлитровые моторы EW10J4 и EW10A мощностью 136-140 л.с. тоже очень неплохи, но имеют небольшую склонность к повышенному масляному аппетиту. Но криминала в этом нет, а едет с ними 307 намного интереснее.
- На моторах 1.6 слабоваты прокладки - часто встречаются течи масла, а также "дымовал" из соединений выпускной системы.
- Дизель Peugeot 2,0 HDi встречается очень редко. И он вам совсем не нужен, о чём мы уже говорили выше.

- С механической трансмиссией машине не повезло. Коробка серии BE4/5 часто истекает маслом, что плохо сказывается на долговечности подшипников первичного вала, муфты и шестерней третьей и пятой передач. Машину было бы неплохо поднять на подъёмник и послушать звуки. Может выясниться, что вдобавок требуют замены и подшипники дифференциала. Ну, и лязгающий звук при включении передачи может говорить об износе двухмассового маховика, что очень дорого.
- И ещё хуже обстоит дело с наиболее часто встречающейся на этих машинах АКПП AL4/DP0. Она боится равно и мороза, и жары, до ремонта ходит максимум тысяч 150. Но есть и плюсы: ремонт у неё тоже не дорогой.
- А вот АКПП Aisin TF-80SC, которые ставили после 2006 года на машины с двухлитровым бензиновым мотором и дизелями, волне приличная. Но таких машин мало.

- Подвеска крепкая, что даже удивительно. В передней подвеске первыми обычно сдаются стойки и втулки стабилизатора, а также опоры стоек. Задняя может проехать без ремонта более двухсот тысяч. Если конечно, не убивать её целенаправленно.
- При покупке машины после рестайлинга обратите внимание на состояние задних тормозных дисков: их надо менять в сборе со ступицей, а это дорого. Если износ есть, можно очень неплохо поторговаться.
- Очевидное слабое место - рулевая рейка. Больше 150 тысяч она без ремонта обычно не служит, часто протекает и начинает стучать. И, что ещё более печально, часто помирает насос ГУРа. Слушайте гул, крутите руль. Если есть какие-то опасения, они не беспочвенны.

- Подробная компьютерная диагностика тут просто обязательна: у 307 было немало проблем с электрикой, проводкой и датчиками, порой - довольно внезапных и весьма дорогих в устранении. Можно прямо-таки отдельную книгу написать о проблемах в его электрике. Но попробуем кратко.
- На моторах 1,4 и 1,6 л много грязи летит на генератор. если нет защитного экрана, он быстро умирает.
- Провод на стартер на машинах с двухлитровом мотором перетирается о ГБЦ, что приводит с пожару: защиты от КЗ в цепи нет.
- Блок BSI (блок интерфейсов) в силу своего неудачного расположения часто оказывается мокрым и, что неудивительно, перегорает. Его можно отремонтировать, но не всегда. После рестайлинга его обезопасили слоем компаунда. Страдает от влаги он меньше, но отремонтировать его теперь нельзя совсем.
- Подкапотный блок предохранителей и реле BSM тоже часто оказываются в воде. И тоже горят.
- Проводка разваливается в самых непредсказуемых местах. И в предсказуемых (на ПТФ и головной свет) тоже.
- Ну и, соответственно, ошибки встречаются постоянно. Очень часто попадаются Р1336 (неисправность датчика положения коленчатого вала) и, например, P1336 (пропуски зажигания в неопределенных цилиндрах). За всё это - спасибо электрике. Кстати, пропуски зажигания приводят к преждевременному разрушению катализатора.

- Салон был бы практически безупречен, если бы. не электрика. Сбоит климатика, горит контактная группа замка зажигания, ломаются подрулевые переключатели.
- Проверьте всю мелочь из рычажков/выключателей/кнопочек. Всё это можно сломать, просто если приложить слишком большое усилие. Но зато материалы отделки служат долго, так что внешний вид салона обычно радует.

Добрый вечер.Подвеску на 2 сто смотрели ,проблем нет.Единственно небольшая подвижность рулевой рейки и немного разбиты саленблоки.При движении стук не на ямках,а на гладких спусках(лежачий полицейский,асфальт с гладким углублением,на поворотах когда резко накренивается машина).Может ли быть причина в чем-то из этого.И стоит ли и когда нужно приступать к ремонту?

Здравствуйте, судя по описанию проблемы дело в люфте рулевой рейки, это проверяют на люфт-детекторном стенде. Кроме этого, возможные причины в ходовой могут быть такие:
1. один или оба шаровых неисправны.
2. изношены наконечники.
3. возможно изношена внешняя граната (но это если хруст и кратно вращения колеса).
4. изношены передние стойки стабилизатора.

если ходовая в порядке, то есть мысль, что мотор может стучать об защиту или о крепления подушек (пробивает резину), это не страшно, но такое может быть, например, если эти самые подушки (опоры) двигателя сели, проверьте их и замените при необходимости.

Рестайлинг и дорестайлинг

Двигатели

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добрый день. Купили новый Лада Х-рей кросс 2021 г.в., с первого дня рулевое колесо на стоячей заведенной машине крутится легко, но при движении становится очень тугим и жестким. В автосалоне проверяли несколько раз и сказали что так и должно быть и регулировок ни каких нет, включая прошивку мозгов. Супруга мучается с рулем, а в остальном машина устраивает.

Дело в том, что ЭУР должен отключаться на определенной скорости, чтобы избежать возможных аварий. Возможно вы ранее катались на автомобилях других марок с усилителем и привыкли к такой легкости, а пересев на отечественный автопром, кажется, что руль становиться тяжелее. Это как вариант. Диагностику ЭБУ усилителя проводили на сервисе, ошибок нет? На какой скорости руль становиться тугим? Это проявляется в любое время года: зима, лето?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: