Пежо 308 ресурс помпы

Обновлено: 02.07.2024

Пежо 308 выпускается с 2007 года, за время производства комплектовался бензиновыми и дизельными двигателями, которые неплохо себя зарекомендовали в российских условиях эксплуатации. Изначально на наш рынок поставлялись версии с 1,6-литровым бензиновым мотором, также на заказ привозили турбодизельные модификации 1,6 и 2,0 л.

Рестайлинг 2011 года не затронул моторы. А вот в 2013 году, когда появилось второе поколение Пежо 308, производитель дополнил линейку двигателями 5FE-J, 5FS-9, N6A-C – все они имеют одинаковый объем 1,6 л, но мощность колеблется от 115 до 150 л. с. Ресурс ДВС Пежо 308 зависит от особенностей конструкции, условий эксплуатации и качества обслуживания. Присадки RVS Master могут значительно продлить его за счет наращивания на поверхностях трения плотного слоя металлокерамики.

Подробнее о пользе присадок для двигателя Пежо 308

EP6DT

Бензиновый мотор объемом 1,6 л развивает от 120 до 150 л. с. мощности. Рядный четырехцилиндровый агрегат использовали для первого поколения модели. Среди его слабых мест стоит отметить быстрое загрязнение поверхности впускных каналов и клапанов. Из-за нагара ухудшается тяга, появляются ошибки, связанные с детонацией. Поэтому есть смысл менять масло каждые 7-8 тыс. км, а также профилактически делать промывку масляной системы составом Motor Flush MF5. Он бережно снимает с рабочих поверхностей продукты износа, благодаря чему в масляной системе нормализуется давление. В составе нет опасных растворителей, которые повреждают прокладки и уплотнители.

EP6DT нужно заправлять качественным бензином. Если пренебрегать этим правилом, возможно повреждение перегородок на поршневой и даже задиры цилиндров. Перегородки на поршневой лопаются из-за того, что в момент прохождения поршнем нижней мертвой точки происходит повторное воспламенение топливной смеси. Если вы не уверены в качестве бензина на заправке, добавляйте в него присадку для топлива FuelEXx Gazoline. Это повысит октановый показатель на 3-5 единиц, снизит расход топлива и минимизирует износ. В зимнее время ощутимо упростится пуск мотора на холодную.

Помните, что EP6DT мощностью 150 л. с. оснащен турбиной, которая чувствительна к высоким термическим нагрузкам. Турбина в среднем ходит от 80 до 100 тыс. км, ресурс самого мотора достигает 200–250 тыс. км.

Бензиновый турбированный двигатель развивает 150 л. с. мощности. Его объем составляет 1,6 л, а крутящий момент достигает 240 Н·м. О ресурсе пока говорить рано. Но если вы владеете Пежо 308 с двигателем 5FE-J и хотите максимально продлить срок его службы, применяйте присадку RVS Master для бензиновых моторов. Она восстановит и упрочнит рабочие поверхности, повысит давление масла, сократит количество шумов и вибраций, минимизирует расход топлива. Все это продлит ресурс 5FE-J до 120 тыс. км.

DV6DTED

Дизельный мотор объемом 1,6 л выдает 92 л. с. мощности. Это популярный 1,6 HDi, ресурс которого достигает 250–300 тыс. км. Но турбины из-за особенностей подвода масла к ним могут выйти из строя гораздо раньше. В первую очередь страдают ротор и подшипниковые втулки, которые чувствительны к недостатку смазки. Поэтому следует профилактически очищать сетчатый фильтр, который вмонтирован в штуцер. Также не помешает промывка двигателя, ведь при пробеге 100–150 тыс. км он начинает закоксовываться. Частицы шлама засоряют каналы и насос, что чревато масляным голоданием.

Зачастую пробег у подержанных Пежо 308 с двигателем 1,6 HDi большой, что связано с их экономичностью. Поэтому для такого автомобиля будет полезна промывка форсунок и плунжерных пар. В этих целях уместно использовать RVS Master Injection Pump Dp3. В составе имеются очистители тракта, антиокислители и компоненты, которые нейтрализуют биобактерии. Присадка очистит поверхности трения ТНВД, снимет нагар с форсунок, нормализует состояние плунжерных пар. Это защитит дорогостоящую топливную аппаратуру от преждевременных поломок, облегчит пуск, снизит расход топлива.

Для закрепления эффекта рекомендуем в будущем заправляться на проверенных АЗС, профилактически добавлять в дизтопливо присадку FuelEXx Diesel. Она увеличит цетановый показатель на 3-5 единиц, снизит расход (в среднем на 5-7%), сократит износ ДВС.

DW10BTED4

Этот двухлитровый дизельный мотор выдает 136 л. с. мощности. Крутящий момент достигает 320 Н·м. Слабыми местами принято считать регулятор давления и клапан EGR. При солидных пробегах, около 200 тыс. км, может усложниться пуск на холодную, появляется детонация, характерное лязганье форсунок. Параллельно с этим возрастает расход топлива. Для максимального сохранения ресурса двигателя и топливной аппаратуры рекомендуем:

Вышеупомянутые рекомендации по обслуживанию, применению присадок подойдут и для других версий Пежо 308 с двигателем 9HZ, новыми дизельными агрегатами 1,5, 1,6 и 2,0 BlueHDi, а также малообъемными бензиновыми моторами на 1,2 или 1,4 л.

Слабые места коробок Пежо 308

С 2007 года автомобиль оснащался механическими и автоматическими трансмиссиями на 4, 5 или 6 ступеней: AL4, TF-80SC-81SC, TF-70SC. Больше всего нареканий вызывает четырехступенчатая трансмиссия AL4, которая производится с 1998 года. Она оснащена системой электронного управления, построенной на базе 10 базовых алгоритмов функционирования. Среди ключевых недостатков стоит отметить слабый гидроблок, проблемы с штатной системой охлаждения, низкую термостойкость применяемых материалов. Владельцам Пежо 308 с автоматической трансмиссией AL4 можно дать ряд рекомендаций:

Избегайте перегревов, повышенной нагрузки.
Прогревайте коробку порядка 5-7 мин перед началом езды.
При длительных остановках переводите рычаг селектора в позицию P.

Куда надежней выглядит шестиступенчатая АКПП TF70-SC, произведенная фирмой AISIN, с электронной системой управления. Еще более успешной можно считать TF80-SC, которая славится быстрым переключением передач и положительным влиянием на расход топлива. Но модернизация имеет и свою обратную сторону в виде перегрева гидротрансформатора. Для продления ресурса этой и других АКПП Пежо 308 рекомендуем каждые 60-80 тыс. км менять масло, а также осуществлять обработку присадкой RVS Master Transmission Atr7. Состав восстановит шестеренки, минимизирует уровень шума и вибраций, сделает переключение более легким, плавным, увеличит ресурс деталей, восстановит зубчатые колеса.

Подытожить всё написанное выше можно следующим образом: присадки для Пежо 308 нельзя считать панацеей, но их применение в паре с грамотным обслуживанием даст возможность надолго избежать серьезного, дорогого ремонта!

Всем привет. Уже как пару недель катаюсь с сопливым мотором. При тщательном осмотре выявлена причина — ПОМПА! Изучив отзывы выяснилось, что мне ещё повезло, что я прокатался на родной помпе 50000.
Менять решил как всегда сам, несмотря на то, что так глубоко во француза ещё лазить не приходилось.
Начало было естественно со снятия правого колеса, затем подкрылка.
В результате получился относительный обзор того, куда нужно лезть.
Затем снимаем ремень генератора, на фотках думаю будет все понятно. Под капотом находим болт натяжителя под ключ на 30 и натягиваем его, фиксируя ролик натяжения ремня фиксатором на пружинке.На самом ремне ставим отметочку как он стоял, на всякий случай!
Затем натягиваем фиксатор фрикционного ролика, который контактирует с помпой, и освобождаем ремень.
Ролик вместе с корпусом откручиваем от блока головкой на 10, три болтика. Снимаем его и загибаем вверх, провод я отсоединять не стал он не мешает ни чему.
Далее добираемся до шкива помпы, опять три болтика под ключ на 10, откручиваем и снимаем его. Результат — полный обзор виновника — ПОМПЫ!
Дальше дело техники — людям, кто решился дойти до этого все будет понятно на интуитивном уровне.
Кстати антифриз я предварительно не сливал, а слил когда открутил помпу, для этого нужна чашка пошире.
Помпа держится на 5 болтиках на 10, откручиваем и снимаем её!
В итоге место течи, по моим прикидкам и визуальным потекам-подшипник помпы. Люфт кстати тоже имелся!
Ну вот в принципе и все. Ставим все в обратном порядке.
Кстати, совсем забыл, для откручивания верхнего болта помпы необходимо из-под капота открутить крепление жгута проводов, там болт под ключ на 13, неудобно там крутить, а надо!

Собрав все обратно долгожданный пуск — все отлично — шепчет!

Помпа обошлась мне в 1400 рублей. Работа, сами понимаете, 2 часа выходного дня!

Всем ровных дорог. Буду безмерно рад, если кому-нибудь эта запись пригодится!

Всем здравствуйте. Продала вчера свое Пежо 308. Машиной владела пол года, проехала за это время 15000. До этого у меня была Хонда Цивик на механике, устала от ручки, поэтому автомат.
Ой как меня в сервисе отговаривали от Пежо, даже страшновато было, но как говориться на свой страх и риск все же взяла.
В машине подкупает салон. Сиденья просто идеальные, широкие, тугие, спина и ноги не устают, сидишь даже лучше, чем на диване. Панель мягкая, приятная, но ребристая и поэтому к ней ни каких гаджетов не прикрепить. Очень информативная панель. Вообщем салон 9 из 10.
Коробка: ну тут легенд конечно всяких много, но у меня проблем не было, поменяла частично масло и все. Долго адаптировалась под меня, но в итоге мы с ней подружились и по трассе и в городе я просто летела на обгон.
Управляемость 9 из 10. Не хуже цивика. Тяжёлый руль мне ещё с Хонды нравился. По трассе идёт уверено даже в гололёд. Кстати в коробке есть режим снежинка. оч удобная вещь, фантастически плавно переключает в нем передачи, правда особо на нем ее не разгонишь.
Ходовка . надёжная, но задняя балка ужасно бьёт на кочках и ухабах, переездах, после независимой подвески Хонды я так к этому стуку и не привыкла.
Теперь о печальном, о двигателе. Работал он нормально, обороты бывало гуляли, когда с парковки на Д переключатешь или заднюю скорость, прям как тротила сильно, рычаг АКПП на Р и газу немного и все нормально, бывало не часто, но что б пугаться хватало. Далее бешеный жор масла и при этом она жесть как дымила( водители , которые ехали сзади даже говорили, что за мной ехать не возможно, воняет. В итоге на пробеге 192000 жор был 0.7л на 1000. Говорят, что решается заменой мск, но я не проверяла. Далее цепь. шумновата, особенно на холодную прям как трактор, потом нормально. Далее, летом у нас стояла жара до +48, когда ездила с кондером вылезал знак красной маслёнки и загоралась лампа stop, что не хватает давления в двигателе. Нужно было выключить кондей, остановиться и сидеть ждать, когда двигатель остынет, при этом температуру двигателя показывает в норме 90. В сервисе сказали, что возможно это из за масло, оно в такую жару было как вода и возвожно насос с ним не справился. Вообщем было жутко, но после спада жары все стало нормально, у многих летом датчики летели из за температуры. Далее реле заедало на второй скорости вентилятора, машину глушишь, а ей пофигу. Высосал вентилятор один раз батарею, помогал только сброс клемы минут на 10. И самое страшное это вечный Деполюшн систем. Он то появлялся, то пропадал после чистки всей топливной системы вместе с форсунками, но потом появлялся снова все чаще и чаще. Вообщем зря они связались с БМВ мотором конечно, всю машину испортили.
Больше приключений не было. Продать Пежо можно только дешего, имейте в виду при выборе авто.
По итогу рекомендовать не буду, т.к. это личное дело каждого и кому как повезет. Сама перехожу на Тойоту.

Никаких соленоидов в системе привода жидкосного насоса нет. Насос охлаждающей жидкости вращается постоянно при вращении двигателя. Циркуляцию охлаждающей жидкости прерывать нельзя, иначе может произойти локальный перегрев деталей двигателя и как следствие их повреждение.

2. Фрикционный ролик
4. Жидкосной насос

Удачи Вам и вашему автомобилю!

Маслонасос и насос охлаждающей жидкости с изменяемой производительностью.

Система управления производительностью масляного насоса уже несколько лет применяется на знаменитых рядных “шестёрках” BMW, успела отлично себя зарекомендовать, и, с небольшими изменениями, используется в двигателях семейства EP6. Система подаёт к узлам трения ровно такое количество масла и именно под тем давлением, которое требуется в данный момент. По расчётам, это позволяет экономить до 1.25 кВт затрачиваемой мощности и до 1% топлива.
По такому же принципу работает насос охлаждающей жидкости. Принудительная циркуляция антифриза начинается в двигателе не сразу после холодного пуска, а в зависимости от скорости достижения рабочей температуры. Управляется насос фрикционной передачей путём “замыкания” шкивов насоса и коленчатого вала.

Назначение помпы в автомобилях

Если водяная помпа в какой-то момент выйдет из строя, циркуляция антифриза прекратится. Буквально через 15 минут двигатель перегреется. Первыми от перегрева пострадают клапаны и цилиндры, которые из-за высокой температуры деформируются, что, в свою очередь, может привести к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку можно лишь с помощью дорогостоящего капитального ремонта.

Водяная помпа вкручена в специальную нишу с правой стороны двигателя. Эта ниша находится под шкивом распределительного вала. Помпа имеет собственный шкив, на который надевается ремень ГРМ.

Последовательность операций

Важные моменты

Рассмотрим ряд важных нюансов, без знания которых у начинающего автолюбителя могут возникнуть проблемы при замене помпы. Итак:

Французские автомобили крайне капризны к используемым расходным жидкостям. Поэтому если водитель залил дешёвый антифриз, то велика вероятность того, что вскоре возникнет необходимость замены водяного насоса. Помпа играет важную роль в работе системы охлаждения, а потому автовладельцу лучше знать, как выявить неисправность устройства и заменить насос в случае его поломки.

Роль помпы в конструкции автомобиля

Во время движения силовой агрегат может сильно нагреваться, в связи с чем подвижные механизмы не получают необходимого количества смазочной жидкости. Перегрев мотора чреват заклиниванием поршней и полным выходом из строя этого узла автомобиля.

Чтобы предотвратить сложные поломки, каждое транспортное средство оснащается системой охлаждения двигателя. А помпа — это один из компонентов этой системы, отвечающий за бесперебойную циркуляцию охлаждающей жидкости по узлам и шлангам.

Важно помнить о том, что циркуляция любой жидкости в автомобиле осуществляется только принудительно. И в охлаждающей системе антифриз запускается водяным насосом.

Водяная помпа — это насос, который запускается одновременно с двигателем. Устройство призвано уже в момент запуска мотора производить давление на охлаждающую жидкость, чтобы та циркулировала с нужной скоростью по всей системе.

Износившийся водяной насос может не справляться с работой, а потому будет нуждаться в замене

показания прибора в салоне, который указывает на температуру антифриза, всегда находятся в красном секторе циферблата;
в автомобиле во время движения явно ощущается запах охлаждающей жидкости;
под днищем машины после стоянки скапливаются лужицы антифриза;
в режиме скоростной езды слышны свист и посторонние шумы.

Следы антифриза на двигателе говорят о сильном износе водяного насоса

Помпа в автомобиле гоняет охлаждающую жидкость, т. е. охлаждает двигатель. Если она исправна, менять её не надо, а вот если наоборот — дела плохи. Двигатель может застучать (заклинить, провернуть вкладыши и т. д.). Почаще поглядывайте на приборную доску.

Целесообразность замены определяется сильным износом помпы. Практически во всех случаях проще и выгоднее заменить вышедший из строя насос, чем производить его ремонт.

Постоянная высокая температура охлаждающей жидкости — самый первый признак того, что помпу пора менять

Для замены надо вывешивать передок, снимать защиту, правое колесо и подкрылок. Потом снимается привод помпы (рычаг с роликом). Антифриз сливать, рассоединив в месте соединительной муфты патрубок, идущий от расширительного бачка к помпе. Отвернуть болты крепления шкива помпы и снять шкив. Помпа крепится пятью болтами, к одному из них подобраться неудобно, надо отгибать кронштейн со жгутом (хомуты жгута срезать не надо, они всё равно не позволяют получить доступ к болту). Сборка — в обратном порядке, не забыть спустить воздух из системы охлаждения, на дорестайле две пробки — на термостате и патрубке в печку. Сложностей нет, но в некоторые места трудно подлезть.

Добавлю от себя. Менял сам на домкрате ставил помпу ДОЛЗ. Пробег уже более 40 тыс. км. самый трудный для откручивания болт, который держит жгут проводов. Вместе с помпой надо менять ШКИВ, он тоже изнашивается… По факту: ещё продиагностировать ролик прижимной… Мой жужжал так, что его тоже заменил, и тишина в салоне.

Где расположен водяной насос

Не всегда владельцы автомобилей точно знают, где именно устанавливается помпа на их моделях. Однако в конструкции практически всех легковых авто водяной насос расположен в специальной выемке под распредвалом.

Помпа находится с правой стороны мотора и имеет свой шкив, на который натягивается ремень ГРМ. Поэтому можно говорить о том, что помпа является также и частью газораспределительного механизма.

Водяной насос входит в состав газораспределительного механизма

Получается, что водитель должен будет демонтировать ремень ГРМ и переднее правое колесо, чтобы осуществить демонтаж помпы.

Что нужно для работы

Перед началом демонтажных работ неплохо было бы определиться с набором инструментов. Для последующих мероприятий потребуются:

Гаечные ключи есть в каждом гараже, поэтому проблем с подготовкой инструментов быть не должно

Сколько антифриза слить/залить при замене помпы

При замене водяного насоса лучше всего сливать весь объём охлаждающей жидкости. Это связано с тем, что новая помпа будет лучше и дольше работать при свежем антифризе.

Слив нужно проводить при снятой заглушке на радиаторе. Сократить время на ожидание слива можно, отсоединив шланги от бачка расширения. Так антифриз стечёт за пять минут.

Залить после замены насоса нужно будет порядка шести литров новой жидкости.

Заменить водяной насос на своей машине можно и самостоятельно, если действовать по этому плану:

Загнать автомобиль на смотровую яму. Если нет возможности использовать яму, можно ограничиться и обычным домкратом и подстраховаться колёсными упорами.
Переднее колесо с правой стороны демонтировать с помощью торцевого ключа на 17.

Демонтаж переднего колеса обеспечивает доступ к помпе

Фотогалерея: основные этапы работы

Видео: замена помпы и ремня ГРМ на ЕР6 (Пежо-308)

Читайте также: