Пежо 407 работает как дизель

Обновлено: 05.07.2024

Очередной геморрой. Peugeot 407 1.6hdi 80kw 2005 г.в. VIN VF36D9HZC21233627
Автомобиль с неизвестной историей, таким куплен. Проблема - дымит сизым дымом, воняет несгоревшей соляркой. Пока двигатель не прогрет, не набирает максимальные обороты и происходит что-то типа отсечки на 3000 об/мин. Во время отсечки валит огромное количество дыма. После прогрева дымит меньше, отсечка пропадает. Ошибки не сохраняет, параметры в норме. Едет автомобиль совершенно адекватно. Заводится отлично.
Сажа уже вырезана. Перепрошивали уже и сами проверенной прошивкой, сейчас вообще залит сток. Изменений никаких. Форсунки возили на проверку, всё в порядке. Номера форсунок соответствуют двигателю. Осликом смотрел сигналы ДПРВ/ДПКВ - выглядят нормально.
До нас машину уже явно ковыряли - форсы с надписями с разборки, шток геометрии турбины раскручен, моторник вскрывался. Из странного - на стоковой прошивке где-то на 75 градусах включился вентилятор охлаждения и молотил всё время. Как было до этого, не обратил внимания.
Короче, в ступоре пока.. Может кто сталкивался с подобным?

серый дым однозначно топливо. или форсунка льет или компрессия или фазы*. показания ослика не означает что фазы ок. второй распред на цепи, шпонка, свернута звезда после встречи, да и колена сами знаете с чего считывает. проверяйте все руками. стопор в колено и проверка задающего!

Давайте разберёмся вместе, что влияет на работу мотора и почему глохнет Пежо. Проблемы стабильной работы двигателя беспокоят многих владельцев машин, в том числе собственников автомобилей Пежо.

Что может привести к нестабильной работе двигателя

Прежде всего, отметим, что остановка мотора может произойти:

При попытке запуска силового агрегата.
Остановка происходит после начала работы мотора.
Неожиданный поворот приобретает ситуация, когда движок останавливается во время движения транспортного средства.

Двигатель не подаёт никаких признаков жизни

Возможно, что проблема в стартере, который не крутит. Проверить просто. Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его. Если слышны щелки, значит стартер живой. Насколько он жив, проверяется включением фар ближнего или дальнего света. Если щелчки продолжаются, а АКБ не села, необходим ремонт стартера. Можно процедуру демонтажа выполнить самостоятельно, но на французских авто, в том числе на Пежо 406, снять стартер трудно. Потребуется вмешательство мастеров СТО.

При мёртвой тишине движка можно грешить на предохранитель в 20 ампер.

Бывает, что проблема связанна с проводкой авто. Необходимо выполнить сканирование. Диагностику лучше проводить в сервисном центре.

Стартер крутит, но машина не хочет заводиться.

Обычно это происходит зимой при отрицательных t0 воздуха. Можно (как вариант) выкрутив свечи нагреть их и горячими установить на своё место. Сразу попытаться завести силовой агрегат.

Кроме вышеуказанных причин отказа работы двигателя может быть:

ошибка компьютера машины;
перескочил ремень ГРУ.

Это далеко не полный перечень проблем связанных с работой французских авто, в том числе на Пежо 406.

Проблемой, по которой двигатель не заводится, может стать отсутствие топлива в карбюраторе. Следует проверить, промыть и продуть топливный бак, фильтр. Проверить топливный насос, систему зажигания и воздушную заслонку карбюратора.

Движок заводится и глохнет на холостых оборотах

Засорение клапана холостого хода может вывести движок из строя. Образовавшийся осадок на деталях элемента приводит к нестабильной работе дроссельной заслонки. Поэтому она (заслонка) клинит или работает не плавно: рывками. Грязный датчик передаёт команду (ошибочные данные) в результате которой, сразу после запуска двигателя, он глохнет. Кроме этого, проблемой может стать:

Некачественное топливо.
Технические жидкости. В частности моторное масло, которое следует как можно быстрее заменить во избежание серьёзных проблем.
Образование в главной топливной магистрали воздушной пробки приведёт к сбоям в работе движка.
Неисправность датчика циркуляции отработанных газов. Засорённость EGR – это прямой путь к блокировке силового агрегата.
Грязь, накопившаяся в воздушном или топливном фильтре, указывает на проблемы работы мотора. Своевременное прохождение ТО поможет избежать подобного рода проблем.
Камнем преткновения может послужить неисправный кислородный датчик.

На стабильную работу двигателя может оказать влияние неисправность датчика коленчатого вала, автомобиль заводится и глохнет буквально через минуту работы. На холостых оборотах силовой агрегат глохнет, если нарушена регулировка холостого хода движка. Потребуется регулировка.

Машина завелась и заглохла. Причиной столь странного поведения может стать дренажная трубка, через которую подсасывает воздух. Её необходимо поменять. Проблемой могут стать блок управления экономайзером холостого хода карбюратора, а также соединительные шланги.

Машина завелась и заглохла: возможно, повреждён или вышел из строя пневматический клапан. А также остановку мотора после запуска провоцирует неисправный карбюратор: засорённые жиклёры, вода, герметичность диафрагмы, проблемы связанные с системой зажигания.

Заведенная машина может заглохнуть, если нет контакта или окислены клеммы АКБ. На дизелях вышла из строя система предпускового подогрева силового агрегата.

Заведенная машина с бензиновой силовой установкой может заглохнуть, если повреждена система впрыска топлива.

Если говорить о проблемах 307 модели, то к остановке мотора после запуска приводит неисправный расходомер или топливный насос (грязный фильтр).

Пежо 307 модели может заглохнуть на холостых оборотах, если прекращена подача топлива из бака. Нужно прочистить ультразвуком сеточку в баке. Возможно, она засорилась.

Глохнет двигатель во время движения

Если глохнет Пежо во время движения необходимо знать причины для эффективной борьбы с этим явлением. Перегрев силового агрегата. Этим часто грешит Пежо 206.Что приводит к перегреву:

Ослабленный ремень генератора. Необходимо его подтянуть и отрегулировать.
Жидкости в системе охлаждения ниже установленной нормы. Нужно долить до установленного уровня.
Неправильно выставлен момент зажигания. Регулировка решит эту проблему.
К остановке двигателя, в том числе автомобиля Пежо 206, может привести неисправный термостат. Замена проблемного узла неизбежная.
Забитая грязью и мусором наружная поверхность радиатора. Потребуется промыть его проточной водой под напором.
Проблемы, в том числе Пежо 406 модели, может создать неисправный насос охлаждающей жидкости.

Проблемы нестабильной работы силового агрегата может вызвать его перегрев и высокий расход топлива.

Можно констатировать тот факт, что с модернизацией автомобилей число неисправностей растёт пропорционально прогрессу. Определённая доля сарказма и иронии в этом присутствует.

Но, если говорить серьёзно, то знать причины выхода из строя силового агрегата необходимо. Это позволит вам более уверенно чувствовать себя за рулём при любых обстоятельствах.

Никто не говорит, что вы сможете, все проблемы устранить своими руками, нет. Но знание – это сила, согласитесь!

Специалисты рекомендуют проводить ремонт движка только на СТО. Это место где созданы все условия технического лечения силовых агрегатов. Хотя за услуги нужно платить, а как без этого.

Вам решать по какому пути пойти. Главное, в этом вопросе, результат, причём качественный. Иначе не обойтись без неожиданностей на дороге и дополнительных накладных расходах на повторный ремонт.

На холостом ходу проблем с работой двигателя не наблюдается, но при нажатии на газ, обороты просаживаются и мотор передергивает. Будем искать причину, это актуально не только для моделей Пежо.

Давление топлива

Частой причиной подобных передергиваний силового агрегата именно во время нажатия на педаль газа, может быть недостаточное давление топлива. На холостых для работы мотора этого давления может хватать, а при повышении оборотов уже нет.

Первым делом замеряем давление топлива в топливной рампе. На разных автомобилях подключаются по-разному. Можно в разрыв топливопровода установить манометр. На Пежо 407 давление должно быть в пределах от 3,5 атм до 4 атм.

Включаем зажигание, слышно, как работает бензонасос. Давление в топливной рампе 3-3,2 атм. Замечаем, что стрелка манометра дергается, колеблется в небольшом интервале.

Запускаем мотор и смотрим на показания. Давление 3 атм. – чуть ниже нормы. Спустя минуту оно начинает снижаться до 1,5 атм. Мотор на холостом ходу продолжает нормально работать.

При нажатии на педаль газа, двигатель дёргается и не хочет набирать обороты. После нескольких перегазовок, давление вырастает до 3,2-3,4 атм., мотор свободно раскручивается.

Фильтр

Чтобы полностью исключить фильтр, можно его демонтировать на время. На его место устанавливаем шланг. Заводим автомобиль – результат не изменился, значит не фильтр.

Ремарка: под нищем находиться только фильтр тонкой очистки. Грубо – в стакане бензонасоса. На современных моделях есть еще один фильтр, он тоже находится в стакане БН.

Заводим мотор, если изменений нет – причина провалов не в нем. Ищем дальше.

Обратный клапан или РДТ

Регулятор давления топлива может находиться либо на топливной рампе, в разрыве бензопровода или в корпусе бензонасоса. Там же может находиться обратный клапан. Все зависит о модели и марки автомобиля. Кроме того, на бензиновых авто он бывает двух типов: вакуумный и электромеханический.

Это касается и обратного клапана. Если он заклинен в закрытом положении, то насос не сможет создать в топливопроводе достаточного давления. Если в открытом положении – весь бензин будет стекать обратно в бак при длительной стоянке.

Бензонасос

Частой причиной низкого давления топлива является бензонасос. На холостых он достаточно создает давление, а на высоких оборотах его уже не хватает. Для проверки нужно его демонтировать.

Подключить к выходу шлаг с манометром, опустить в ёмкость с бензином и подключить клеммы к аккумулятору. Работоспособный БН должен на выходе создавать давление до 6-7 атм.

В нашем случае давление составляло 3,5 атм. Это мало с учетом работы насоса без расхода. Его меняем.

Топливные форсунки

Проверяем топливные форсунки. Они могут неправильно дозировать топливо в различных режимах. Своими руками это сделать не получится, нужен стенд.

Свечи

Да, они тоже могут привести к провалам на высоких оборотах двигателя. Выкручиваем и проверяем их на стенде. Если искра слабая или бьёт в разные стороны – их под замену.

В гаражных условиях их можно оценить визуально. Состояние изолятора, электродов.

Подведем итог

При неровной работе мотора на оборотах или машина не развивает мощность, проверяем:

Низкое давление топлива в топливной рампе на высоких оборотах двигателя;
Проблемы в системе зажигания.

В нашем случае виноват был бензонасос. Она не создавал нужного давления для стабильно работы двигателя на высоких оборотах, его заменили на ВАЗовский. Форсунки были помыты, а свечи почищены. Автомобиль поехал, как задумали его на заводе.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у 407-го довольно традиционная, в отличие от того же C5. АБС несколько параноидальна, что в наших условиях может быть опасным (мы рассматривали это в первой части), датчики надёжностью не отличаются, но и стоят они недорого.

Тормозные шланги и трубки требуют внимания, особенно у машин первых выпусков. Шланги страдают грыжами и трещинами, а трубки корродируют. У суппортов проблемы достаточно стандартные: обычно износ направляющих, часто требуется полная переборка с заменой арматуры и пыльников. Ресурс дисков и колодок вполне стандартный, больше зависит от стиля вождения, чем от конструктивных особенностей. К счастью, качественных расходных материалов, помимо оригинальных, хватает.

Подвеска у Peugeot 407, как уже было сказано, стандартная пружинная — как максимум ей полагались управляемые амортизаторы. Передняя двухрычажка довольно крепкая, в основном требуют внимания передний сайлентблок L-образного рычага и шаровая опора нижнего рычага, реже — верхняя шаровая и сам амортизатор с пружиной и опорой стойки. При аккуратной эксплуатации ресурс всех элементов больше 50 тысяч км, но доездить до сотни без ремонтов вообще мало кому удавалось. Впрочем, особо экономным удаётся ездить годами на убитой подвеске, ничего не меняя, благо у 407-го хорошая шумоизоляция. Ресурс ступичных подшипников — от 100 до 150 тысяч, в зависимости от стиля езды и диаметра дисков.

Многорычажная задняя подвеска собрана очень компактно. Ресурс в основном зависит от нагрузки и степени загрязнения. Сравнительно большие углы ходов подвески гарантируют низкий ресурс сайлентблоков, особенно в холодных регионах, поэтому стуки сзади для владельцев 407-го — дело привычное. Ремонтировать её стоит только качественными деталями, и это как раз тот случай, когда неплохо себя проявляют ремонтные детали из полиуретана, особенно для диагонального рычага — одного из наиболее нагруженных. Впрочем, в этом случае многое зависит от качества сборки и установки.

Ресурс оригинальных стоек Peugeot традиционно большой, и они очень крепкие. А вот сказать то же самое про регулируемые амортизаторы на машинах с моторами V6 или на купе нельзя. Уже после 50–60 тысяч пробега начинались первые отказы. Просто заменить амортизатор на обычный не получится, в комплекте нужно поменять как минимум передние опоры, которые имеют другой диаметр отверстия. Задним амортизаторам понадобится ещё и новая проушина. Цена оригинальных управляемых амортизаторов примерно в три раза выше, чем у обычных стоек хорошего производителя, и немного выше, чем стоимость дорогих жёлтых Koni Sport на эту модель.

Рулевое управление на 407-м с ЭГУР и рейкой. Достаточно надёжная рейка при установке больших колёс и грязном масле течёт, но в целом её ресурс обычно 200+. ЭГУР способен подвести ещё несколькими способами. Подгорание контактов предохранителя и перегорание дорожки в блоке BSM — это самая мелкая беда. Проблемы с проводкой на насос, которая перетирается, уже чуть сложнее — ущерба больше.

В самом насосе бывают сбои датчиков оборотов и коррозия платы. Ну и механическая часть насоса требует регулярной замены жидкости, про которую большинство владельцев забывает. Нормальный интервал замены — 30–40 тысяч км, иначе насос больше 60–80 тысяч км может не прожить.

Трансмиссия

Полноприводных 407-х в природе не бывает, только в кинофантазиях — все машины строго переднеприводные. Машины с бензиновыми моторами 1.8 и 2.0, а также с дизелем 1.6 комплектовались пятиступенчатой МКПП BE4. С дизельными моторами 2.0 и 2.2, а также бензиновыми моторами 2,2 л трудилась уже шестиступенчатая коробка ML6C.

Про механические коробки рассказывать особенно нечего. Они достаточно надёжны, основные проблемы пятиступенчатой BE4/BE4r связаны с большими пробегами и упущенным уровнем масла или его сильным загрязнением, а также износом кулисы механизма переключения. В запущенных случаях не выдерживает в первую очередь дифференциал — подшипники держатся до последнего, причём подшипники вторичного вала могут немного подвывать годами. Износ синхронизаторов постепенно затрудняет быструю работу коробкой, но передачи обычно не выбивает.

Шестиступенчатая ML6C отличается от пятиступки в плане эксплуатации разве что использованием двухмассового маховика. Он достаточно ресурсный, в среднем требует замены после 200 тысяч пробега, да и стоит порядка 25 тысяч рублей за оригинальный LuK, что не так уж дорого. Полноценная его диагностика без снятия корзины сильно затруднена, хотя следить за постукиваниями всё равно нужно. В остальном те же сложности с кулисой и люфтами, чуть менее выраженные из-за более мягкой работы механизма переключения, и с износом синхронизаторов. А вот дифференциал заметно прочнее, выходит из строя совсем уж редко.

Поменять пятиступку на шестиступку сложно, нужно будет сменить не только привода и опоры, но и часть выхлопа, и даже подрамник у машин с шестиступенчатой МКП другой. Практикуется такая замена только на дизельных моторах, для которых BE4r слабовата.

Французская автоматическая коробка AL4 с немецкими корнями — не из сильных сторон Peugeot 407. Я много про неё рассказывал — например, имеет смысл прочитать обзор Renault Megane II. Можно добавить то, что история её началась ещё в 80-х годах, когда Volkswagen продал Peugeot-Citroёn лицензию на производство коробки 01M/01N. Принципиальная конструкция осталась такой же, но французы поменяли размерность почти всех элементов с целью исключить любую механическую совместимость, и коробки получившейся серии AD4 оказались достаточно надёжными.

AL4 — это по сути та же AD4, но с некоторыми доработками, новым гидроблоком и электронным адаптивным управлением. Модернизация и принесла с собой все беды, которые PSA с примкнувшими к ним Renault (там AL4 называется DP0/DP8) не изжили до сих пор, спустя 20 лет.

Почти на всех машинах эта коробка не имеет отдельного радиатора АКП и довольствуется теплообменником, обеспечивающим сильно завышенный тепловой режим. Накладка блокировки ГДТ активно изнашивается и поставляет в масло пыль, гидроблок засоряется, и запускается цикл самоуничтожения агрегата. Из-за масляного голодания растёт температура, а при серьёзных перегревах его корпус корёжит… в общем, после 120–150 тысяч пробега неплохая в целом конструкция, если не предпринимать заранее мер по её сохранению, превращается в инвалида, требующего либо капремонта, либо замены.

При покупке Peugeot 407 рекомендуется проверка коробки в холодном состоянии, после минимального прогрева, и обязательная проверка работоспособности после полного прогрева, для чего нужно проехать километров 10–15 по городу.

Очень редкая четырёхступенчатая ZF 4HP20 отличается надёжностью, но мало известна мастерам — несмотря на немецкое происхождение, она ставилась в основном на французские машины D- и E-классов. При пробегах далеко за 200 тысяч обычно требуется ремонт из-за износа фрикционов / проблем с гидроблоком или соленоидами. Ещё у коробки Peugeot случаются проблемы из-за блока управления. Но в целом агрегат зарекомендовал себя очень живучим и надёжным с дизельными моторами.

Шестиступенчатая коробка AM6 — это старый добрый Aisin TF80SC, версия дополненная и улучшенная относительно TF60SC, которую у нас хорошо знают по машинам Volkswagen. В целом очень удачная коробка на Peugeot встречается редко, в отличие, например, от Volvo.

Кратко поясню, что коробка любит чистое масло и частую его замену, а ещё не терпит перегревов из-за загрязнения системы охлаждения, нештатных пыльников моторного отсека и т. д. Как и другие шестиступенчатые, она не рассчитана на вечную эксплуатацию и достаточно сложна конструктивно. Коробка меньше подвержена самоуничтожению, чем AL4, и в среднем служит до капремонта дольше (при соблюдении интервала замены масла в 60 тысяч км можно смело рассчитывать на 200 тысяч пробега). Однако сам ремонт значительно дороже из-за сложности конструкции.

Моторы

Основная масса Peugeot 407 в России оснащена бензиновыми моторами. Довольно удачная и хорошо представленная линейка дизелей в силу живучести стереотипов популярностью не пользовалась.

Среди бензиновых моторов основную массу составляют двигатели серии EW, рядные четырёхцилиндровые моторы объёмом 1,8–2,2 л. До- и пострестайловые моторы конструктивно отличаются. Так, у моторов до рестайлинга фазорегулятор есть только на впускном валу, термостат обычный низкотемпературный. После рестайлинга у моторов изменена система управления, появился второй фазорегулятор и управляемый термостат. Конструкция двигателей умеренно консервативна, блок алюминиевый, гильзы чугунные, привод ГРМ ремнём. Двигатель рассчитан на средневязкие масла 5W40–10W40 и не ниже, немного облегчен за счёт пластикового впуска, на поздних версиях имеет катколлектор. Дроссель электронный, катушки индивидуальные. У моторов 2.2 ещё есть съёмный блок балансирных валов в картере.

В остальном внутри линейки моторы различаются ходом поршня и диаметром цилиндра, причём цилиндро-поршневая группа и коленвал у моторов EW7–EW10–EW12 не унифицированы. Ход поршня у моторов 1.8 — 81,4 мм, у моторов 2.0 — 88 мм, а у 2.2 — все 96 мм. Диаметр цилиндра тоже у всех разный — 82,7, 85 и 86 мм соответственно, это немного облегчает капремонты с расточкой для моторов 2.0, но по нынешним меркам совершенно не технологично.

Индексами моторов у Peugeot пользуются редко и предпочитают обозначать моторы по серии. Так, моторы 1.8 — это серия EW7J4 до рестайлинга и EW7A после. Про коды моторов 6FZ и 6FY обычно помнят только работники разборок, благо моторы имеют очень высокую унификацию внутри линейки без сильных отличий по годам. Аналогично двигатели 2.0 — это EW10J4 до рестайлинга и EW10A после, с индексами RFN/RFJ. И только моторы 2,2 л имеют одинаковый код серии EW12J4, но у него есть различия внутри серии. Моторы с индексами 3FZ и 3FY имеют разные системы управления и элементы впуска / выпуска. Запутались? Ещё бы…

Моторы эти весьма надёжны, ресурс их поршневой группы превышает 350, а то и 400 тысяч км и ограничен в основном ростом масляного аппетита. Впрочем, часто он растёт из-за утечек — моторы к ним очень склонны из-за среднего качества резиновых уплотнений, повышенной температуры версий после рестайлинга и простейшей системы вентиляции картера. Поршневая группа закоксовывается в основном из-за высоких интервалов замены масла — европейцам разрешали его менять аж раз в 30 тысяч км — и возраста.

Ради увеличения межсервисного интервала Peugeot пошла на небольшую хитрость: после рестайлинга у моторов чуть другая форма картера и другой масляный щуп, что в сумме увеличивает объём масла в моторе примерно до 5 л против 4,25 л на моторах до рестайлинга, что позволяет им лучше переносить очень большие интервалы ТО.

Впрочем, это тот случай, когда ориентироваться на Европу не нужно. Попытка превышать стандартный 10-тысячный интервал в российских условиях губит мотор ещё быстрее, чем у европейцев, и крайне не рекомендуется. Так, даже с 15-тысячным интервалом между ТО двигатель обычно обретает устойчивый масляный аппетит после 150–200 тысяч пробега. В зависимости от типа масла и условий эксплуатации он начинает понемногу расти, прогрессируя от 200 грамм на тысячу до литра и выше, когда мотор отправляют на капремонт.

Поломки электрики моторов и прочие antipollution fault сбои (о них я уже говорил в первой части ССЫЛКА), к сожалению, часты, но, если честно, большой проблемы не составляют. Ездить с ними можно годами, заниматься поисками и устранением причин долго, сложно и дорого, поэтому владельцы их зачастую просто игнорируют. Правда, в ряде случаев электроника не даёт раскручивать мотор выше 3000 оборотов (а для не особо мощных бензиновых атмосферников это критично), и вот тут как раз вполне актуален чип-тюнинг.

Мотор 3.0 — это ES9A, V6 с углом развала в 60 градусов. Мотор совместной разработки PSA и Renault появился в 90-х годах. У Renault он называется XFV. Блок алюминиевый, гильзы чугунные, привод ГРМ ремнём, балансирного вала нет, 4 клапана на цилиндр. Достаточно стандартная для 90-х годов конструкция, с хорошим запасом прочности и без детских болезней. Сравнительно низкая степень форсирования обеспечивает хороший ресурс и очень приятную мягкую внешнюю характеристику. К сожалению, расход топлива на 407-м с этим мотором великоват, в среднем за 15 л в городском режиме, а на трассе — более 8–9 л даже с новой шестиступенчатой АКП.

С вентиляцией картера и течами масла всё тоже не очень хорошо. Если коротко, то вентиляция у этого двигателя зимой может обмерзать при длительной работе на холостых или быстром передвижении по трассе, да и просто повышенное давление картерных газов в зимний период многократно отмечено как одна из особенностей мотора. Течи сальников и прокладок — дело привычное, течёт мотор не только после морозов, но и после перегревов, так что проверять при покупке стоит и течи передней крышки у ремня ГРМ, и течи пластиковых крышек — маслоотделителей ГБЦ, и наличие масла в колодцах свечей. Ещё стоит отметить, что в случае использования плохого антифриза сильно страдают от коррозии алюминиевые патрубки в задней части мотора и корпус помпы.

Откровенно негативные отзывы об этом моторе вы вряд ли услышите. При нормальном обслуживании его ресурс составляет более 400 тысяч км, он неплохо продуман и удобен в ремонте, разве что доступ к свечам второго ряда цилиндров затруднён, но это типичная беда на моторах V6, установленных поперечно. Электрические проблемы со спорадическими ошибками здесь актуальны точно так же, как и для рядных четвёрок.

Дизельные моторы встречаются очень редко, но к покупке их можно рекомендовать смело. Чуть больше информации о них в материале о Citroёn C5.

Брать или не брать?

Выбор правильной модификации не так однозначен, как кажется. Если вы не против ручных коробок, можно брать любой хорошо сохранившийся экземпляр, желательно после рестайлинга (с решённой проблемой заслонок климатика, да и просто новее).

Кузов - главное достоинство Peugeot 407, который выпускался в 2004-2011 годах. Он обладает достаточной стойкостью к появлению ржавчины. Правда, краска не самая крепкая - возможно появление сколов на лакокрасочном покрытии порогов, колесных арок и капота. Также учитывайте, что из-за невысокого дорожного просвета в 130 мм и длинной передней части водитель может легко повредить бампер или оторвать его нижнюю "губу". Еще и передний "номер" постоянно теряется… В остальном по кузову нареканий нет, если машина не была в ДТП. Французы знают толк в железе.

Подавляющее большинство Peugeot 407 на нашем рынке имеет достаточно неплохой набор дополнительного оборудования. Хотя страхи относительной электрики 407-го, на наш взгляд, преувеличены, все равно есть вероятность возникновения проблем с приводами стеклоподъемников, задним "дворником", вентилятором радиатора охлаждения, центральным замком, дисплеем, ABS, датчиками давления воздуха в колесах, системой ксенонового света и заслонками климат-контроля. Досадное неудобство - в зимнее время замок крышки багажного отсека примерзает. Поэтому перед покупкой все проверяем, а если что-то не работает, активно торгуемся с продавцом.

Из дизелей самый предпочтительный 2.0 HDi, а V6 2.7 HDi с двумя турбокомпрессорами и системой питания Siemens лучше не рассматривать вовсе. Неплохо зарекомендовал себя и 1,6-литровый турбодизель. Но если машина нужна женщине, то лучше остановить свой выбор на бензиновых моделях. За дизелем, чтобы не было проблем зимой, нужно тщательно следить, да и на больших пробегах возможно появления типичных "дизельных" вопросов, устранять которые отнюдь не дешево.

С 5-ступенчатой или 6-ступенчатой механической коробкой проблемы маловероятны (разве что замена сцепления с двухмассовым маховиком недешевая), а вот 4-диапазонная АКП AL4 зарекомендовала себя проблемной. Помимо нее ставился и намного более надежный 6-ступенчатый японский "автомат" Aisin - с ним 407-й можно смело брать. Только не забудьте после покупки "автомат" обслужить. Многие забывают это сделать, из-за чего ресурс трансмиссии сокращается.

Peugeot 407 неплохо управляется, чему способствуют подруливающие задние колеса и передняя "многорычажка", при этом имеет достаточно плавный ход. Но есть проблема. Передняя и задняя подвески многорычажные, что подразумевает повышенные затраты на ремонт. Нижние шаровые опоры спереди "живут" мало, около 30-40 тыс. км. Порядка 50-60 тыс. км выдерживают сайлент-блоки поворотных кулаков и подшипники ступиц, а наконечники рулевых тяг способны потребовать замены через 70-90 тысяч. Амортизаторы выдерживают 80-100 тыс. км. Все остальные детали спокойно "ходят" более 100 тысяч.

Что касается задней "многорычажки", то она практически не требует внимания до 150-200 тыс. км. С другой стороны, пробеги многих 407-х уже давно перевалили за 150-тысячный рубеж, подвеска пусть и не самая слабая, но конструктивно сложная, поэтому вероятность больших трат на ее ремонт высока.

Зато стоит автомобиль совсем недорого. В нашей базе объявлений есть 70 Peugeot 407. В основном это машины 2005-2008 г.в. с ценой от $5000 до $6000. Неплохо!

Судя по нашему графику цен, средняя стоимость 10-летнего Peugeot 407 составляет $5770. Цены понемногу снижаются.

Особенно веских причин отговаривать от покупки у нас нет. Конечно, лучше всего выбрать новый "бюджетник", но если на него денег нет, то подержанный Peugeot 407 тоже вариант. Главное - не купить отъездивший свой ресурс экземпляр с большим пробегом или автомобиль, на котором сильно экономили. Машина конструктивно сложная, в ремонте не самая дешевая, а если начнет "сыпаться", денег из бюджета будет вытягивать прилично. Найти хороший экземпляр непросто, а перед покупкой рекомендуем обязательно проверить техническое состояние на СТО.

Читайте также: