Прокачать сцепление ситроен берлинго

Обновлено: 18.05.2024

Продолжу свой опус
Съездил к официалам в ситроен-лиговский там они посмотрели, говорят забился цилиндр выжимной сцепления, почистили смазал, если повторится надо будет менять. По началу вроде да, теперь нет никаких перепадов и вроде норм нажимается, но проехав 3 км я понял что нога начинает отваливаться чего раньше не было.
Появились следующие признаки:
-Сцепление сильно хочет вернуться, нужно всегда держать ногу в напряжении чтобы все плавно происходило (трогонье)
-При нажатии на сцепление появился скрип внутри машины и снаружи.

Вернулся сразу в сервис говорят нужно менять цилиндр и напвравляющие, но лучше делать это в комплетке со сцеплением, я немного в шоке.
Говорю ж сцепление идиалльно работает да и не пользовался я им, говорят ладно тогда цилиндр и направляющие только - 8000 работы и 2100 детали.
Делать нечего записался, потому что теперь даже мне почти нереальо ездить - нога отваливается.

Вопросы:
1. Не получится ли что после замены этих цилиндра и направляющих эффекта будет 0, как после чистки?
2. Может ли кто-нибудь порекомендовать хороших неофициалов в Спб наверняка у них интереснее цены, хотел бы сравнить.
3. Я в салоне интереса ради нашел машину на механике - оказался берлинго, на нем не так туго как на моем (до ремонта), но все равно не такое мягкое как на матизе (говняшке), на с4 такое же как на берлинго сцеплеие? Или в салоне может просто без обкатки не очень мягкое?

Заранее спасибо за советы и ответы

vsb
Встреться с кем-нибудь из клуба и понажимай у него на педаль! Чего с берлинго то сравнивать!
По неофициалам отдельная ветка форума есть.
Поможет-не поможет: скорее поможет.

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Citroen Jumper 3 не возвращается педаль сцепления ⇐ Boxer 3. Трансмиссия

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Вытаскивал ее ногой все дорогу домой(очень не удобно).Ее как бы закусывало там подержит секунд 5 потом выплюнет. А сегодня с утра завелся перестали включаться передачи
На заведенную ни как, только задняя ,на заглушенную пожалуйста все остальные!
Предыстория такая меня только что офицалы обрили на 71000 и поменяли все маховик выжымное сцепления и тд
короче все новое поставили. Первый косяк вылез массу плохо прикрутили не заводилась открутил почистил смазал
Теперь педаль сцепления у меня смутное сомнения что мастера опять что-то не докрутили ?!
Ребята плиз хелп работать надо!

При прокачке педаль сцепления зависает в нажатом состоянии. Если у тебя это происходит, то значит, есть воздух в гидросистеме, поэтому и передачи не включаются. Надо смотреть, где подтекает жидкость и прокачать. Там два места соединения, непосредственно на рабочем цилиндре и рядом с левым колесом. Давление там довольно сильное, в прошлом году грея машину лампой, пережег трубку, и пока шла новая, старую соединил шлангом высокого давления, рабочее давление 16 атм. Нажал на сцепление и шланг порвало. Я аж прифигел.

Смотрели сегодня тормазуха на месте все в идеале
Падтеков ни сверху в педальном узле ни снизу сложно понять, но вроде рукой качается
пружина на педальном узле как тока с завода в смазочке.Поеду завтра доскребусь до офицалов
Автомир и я думаю их так и попрошу прокачать систему. Тут где то и описание висело

С этой проблемой бьюсь уже год, как правило на трассе "дубеет" педаль сцепления и западает в выжатом положении, обратно только ногой. Превентивно делал двойной выжим, помогало доехать до пункта назначения. Проблема в том, что поймать этого зайца так и не выходит в городе таких проблем нет, только на трассе и то не всегда за год раза 4 было всего. Подтеков нет, воздуха в системе нет, что это за прикол - не ясно.

Мастера местные предписали замену главного целиндра, который под рулем, на сколько я понимаю?
он единственный не прокачивается говорит. Где ж его взять то, а он там Valeo может с кем чем взаимозаменяем .

Прокачивали сцепление.На второй день такая же байда началась.Педаль залипала.Взял слесаря за ж.,прочитали внимательно про прокачку.Прокачали снова,все пропало.Совместными усилиями решили, что если при прокачке толком не соединять разъем,то воздух все равно подсасывается и через некоторое время появляется этот трабл.Но слесарь вылез у меня из ямы весь в тормозухе и со скрюченными пальцами.

il-76: Смотрели сегодня тормазуха на месте все в идеале
Падтеков ни сверху в педальном узле ни снизу сложно понять, но вроде рукой качается
пружина на педальном узле как тока с завода в смазочке.Поеду завтра доскребусь до офицалов
Автомир и я думаю их так и попрошу прокачать систему. Тут где то и описание висело

il-76: Мастера местные предписали замену главного целиндра, который под рулем, на сколько я понимаю?
он единственный не прокачивается говорит. Где ж его взять то, а он там Valeo может с кем чем взаимозаменяем .

у меня тоже самое, никак не прокачивается сцепление, все по инструкции как указано выше.
педаль как провалилась, так и остается внизу, жидкости извели уже полтора литра, никак просто.
До этого, все работало, снимали коробку а прокачать не получается(

да все уже, вчера прокачали, подсмотрел на дукато-форуме, подсоединили шланг от тормозного штуцера на штуцер сцепления, начали прокачку тормозов, т.е. жидкость закачали снизу, воздух вышел наверх в бачек, ушло 10 минут.

Ребята) подскажите пожалуйста что делать. на Ситроене Джампере 2006 года, в новом кузове, педаль сцепления стала проваливаться немного, раз-два нажмёшь - нормально всё, а на 3-4 рабочий момент ниже, ближе к полу! в чём может быть причина?? подскажите пожалуйста!! работать нужно, и в сервис нету времени поставить, да и сервисы такие что на каждом шагу дурят!(

SOS!Всем привет, У меня тоже самое произошло на трассе, ехал с Крыма в Пермь и после Волгограда в Камышине педаль сцепления упала вниз без возвратно и сильный скрип, затормозил заглушил, давай разбираться, скинул защиту и обнаружил что из под штока капает тормозуха. Попытался прокачать, но лучше бы этого не делал, теперь при нажатии на сцепление брызгает тормозуха из клапана, кое как доехал до первого сервиса. Вообщем говорят надо коробку снимать, потом заказывать комплект сцепление и вилку. Скажите есть такой вариант что погнуло витку или нет. педаль на трассе дубела, но по городу приходило в норму Если есть кто с камышина, подскажите где тут спецы по нашим машинкам. пробег 155т.км

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм - причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё . Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
система сцепления или тормоза ремонтируется . Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
элементы систем сцепления/торможения сильно изношены .В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Подготовка проводится поэтапно:

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 - 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

гидроцилиндр сцепления возможные проблемы, их решение Оценка:

Пересеклись в другой ветке. Но повторюсь у меня гидравлическое сцепление.
Хочу прокачать систему сцепления. Что думаете?

Награды

Помогите, понять процесс прокачки так как в книге написано, что надо открутить штуцер, а потом несколько раз нажимать на педаль и на последнем разе держать педаль вдавленной, я так это понял.
Если так, то меня смущает, тот факт что педаль при нажатии (при открытом штуцере) проваливается и не возвращается.
Может все таки надо сначала нажать на педаль, а потом открыть штуцер и закрыть.
Или делать как по книге, но только нажимать на педаль один раз.
Объясните, если не трудно.
Критику воспринимаю нормально.

Награды

Лучше прокачивать как тормоза. Вдвоём.Несколько раз нажимаете педаль (4-5), при последнем нажатии оставляем в нажатом положении (давим). Второй (помощник) приоткручивает штуцер (если есть возможность то предварительно на очищенный от грязи и тп штуцер надевается подходящий шланг, конец которого помещается в баночку с небольшим количеством жидкости, той которая залита в сцепл), после его приоткручавания воздух накопившийся в механизме выходит через шланг, педаль проваливается, НО ОТПУСКАТЬ ЕЁ ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ!(это что бы при открученом штуцере не втянуть воздух в систему), после этого помощник закручивает штуцер, и говорит об этом - педаль можно отпускать. И так до тех пор пока весь воздух не удалится (признак отсутствие булек в баночке). Не забывайте смотреть, что бы в бачке уровень жидкости не понижался ниже минимума.

Теперь понятно, а если педаль не возвращается.
И еще один маленький вопрос, купил жидкость, но она по цвету отличается (прозрачная), а в бачке желтая, не очень страшно? Вроде все тот же РОС DOT4.

Читайте также: