Прокачать тормоза пежо 405

Обновлено: 07.07.2024

Комментарии к теме Замена тормозных шлангов Peugeot 405

я перед установкой дисков промываю их очистителем тормозов на всякий случай, кто знает что на них могло попасть(масло, смазка)

Well done bro. I thought before both rotors and calipers needed to be from the '04 STI. Actually only the rotos gotta be 5x100.

Жжоте - подрезается оболочка у троса, срезается место излома. Перепаивается бобышка или ставится ваша ремонтная (которая обязательно слезет в самый неподходящий момент). Кроме того, после промывки нужно было прям в оболочку загнать масло до выхода из другого конца. В вашем случае - вы вымыли всю смазку и накапали пару капель и то только с одной стороны)

А че вы все так злитесь то? Ну нравится парню снимать, он это делает, а вам если не нравится, зачем тогда смотрите его?

Не вводите людей в заблуждения, очень хреновая смазка 1600, через год хуже пластилина, и клинят супорт.

на соске ниппель есть? как по диагонали прокачивать сначала зад потом перед справа, после этого перед слева и зад слева??

Хорошее видео, впрочем как и всегда на высоте. Вопрос только про слетевшую тягу с заслонки, как у вас с этим борятся?

Спасибо добрый человек за видео. Очень помогло. Ставлю лайк однозначно. Единственное видео от начала и до конца.

Если у тебя всё подходит с 9 то с гольфа тоже) у меня большая часть по подвеске с 9, был бы бензин и по двигателб тоже.

Разве это минусы? Покупая автомобиль за 1,5 - 1,8 миллиона рублей, я не думаю, что для человека, который живет, так как он может себе позволить, а не влезая в кредиты и т.п. не может быть проблемой потратить на колеса 50 тыс. Из всех перечисленных недостатков существенным является только отверстия в бампере, так как из-за данного просчёта инженеров - трескаются бамперы. Все остальные перечисленные недостатки относятся и к другим автомобилям…

не обращай внимания на таких . нравятся твои видео, спасибо за твои доступные объяснения, они помогают!

Я полностью разбирал егр НА F23A Хонда Авансир ) Мне приятель сказал на пежо 405 и без тормозного цилиндра много чем заняться можно.

6-10 мм допустимый люфт Надо в книге смотреть, но колесо вывешивать не надо вроде, достаточно поставить нейтралку.. если память не изменяе. Износ шлицов на полуосях и сателлитах, износ шайб под сателлитами, редуктор не любит буксования.

А ЕЩЁ НЕ МЕШАЛО БЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОВЕРЯТЬ ЕГО ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ, НАПИСАНО ОДНО, А НА ДЕЛЕ ДРУГОЕ.

Колдун это зло. Едите вы накатом, перед вами поворот, начинаете поитормаживать а тут лёгкий гололёд. Перед хватает на юз при малейшем усилии а до зала тормозная жидкость при слабом нажатии на педаль вообще не доходит. В такой ситуации вы едите через поворот прямо. если убрать колдуна и не вдаваться в рассуждения то машина будет брать счазу всеми четырьмя колесами равномерно. Заноса не будет если дорожное покрытие равномерно. Все что сказал проверено на практике мной и моими клиентами и ещё ни один не приехал и не сказал что б я поставил колдуна на место.

так ты педаль отпускаешь а жидкость обратно разве не уходит? У соседа по гаражу на 405 и без тормозного цилиндра много чем заниматься Ж))

Не частые проблемы с тормозным цилиндром куда ни шло… значит после такого способа не надо прокачивать тормоза с напарником?

Постоянные трудности с тормозным цилиндром уже задолбали, Лёха привет.Лёх а подскажи пожалуйста а вот на классических тормозных цилиндрах можно также достать поршень?И вообще че делать если заклинил поршень с правой стороны машины (а может и не заклинил,но колесо поддонкраченое не крутится вообще).И с левой стороны течет один цилиндр.Заранее спасибо!

А лучше весь барабан смазать. В таких случаях необходимо сточить колодку на миллиметр, чем в тормозную систему добавлять смазку. Ни дай Бог хоть капля отлетит на рабочую поверхность.

На ситроенах и пежо пластиковая заглушка предназначена для защиты вентилятора от налипания снега, потому что он расположен вереди радиатора.

Мне друг сказал и без тормозного цилиндра на peugeot полно чем руки занять… Вася здоров. ауди 80 тормоза скриплят. що порадиш систему прокачував накладки нормальні

датчик выдает 1,03В даже после чистки. расход топлива высокий. машина на горячую (от 90 градусов) заводится с 3-4 попытки(с 1не заводится, со 2-заводится и работает секунд 5 на оборотах 5 -8 тыс. и глохнет, а с 3 попытки заведется).может иногда летом глохла при трогании на светофоре или в пробке когда долго постоишь. все это может быть связано с дмрв и его пора менять? форсунки промывал. давление в рампе в норме. есть подозрение что это началось именно после чистки ДМРВ очистителем карбюратора. еще самостоятельно проводил комп.диагностику.(пр и температуре двигателя 85градусов). показало расход воздуха 11кг при положенных 9,4-9,9.на свечах сухой черный нагар, что тоже говорит о перерасходе топлива

Заодно решил проверить кузов на наличие ржы под вакуумником (говорят проблемное место) и сам вакуумник.

Сам вакуумник вроде бы исправный…криминального ничего не заметил…лишь шлифанул наждачкой посадочное место ГТЦ…была небольшая коррозия.

Гтц пытался разобрать ещё недели две назад (Вопрос по ГТЦ) но тогда ничего и не вышло. Сейчас же, ввиду хреновенького сальника и обнаружения трещины на корпусе гтц, решил применить варварский способ разбора…просто уже было интересно что с ним). А имеем следующее: резинки изношены (под некоторыми уже даже была подмотана изолента), изношенная рабочая поверхность цилиндра.

Поспешил было купить ремкомплект на ГТЦ. Чисто для информации номер и что имеет комплект.

С лёгкостью выдохнув что не зря я раскурочил цилиндр, пошёл заказывать новый. Из вариантов либо китай, либо Европа по цене в двое большей. Взял китай.

Новый гтц имеет уже не 2 выхода…а 4, но в комплекте есть заглушки.

Кроме проблем с гтц обнаружилось и подклинивание передних тормозулек…Разборка, проверка.

Заметил что уплотнительная резинка между цилиндром и суппортом взбухшая…снял её, а там опять же грязь, окислы …всё вычистил.

Купил 2 бутылочки свежей тормозухи, 1 штуцер прокачки на правый суппорт (резьба м10, коротких штуцерков в наличии не оказалось, пришлось брать длинный) и приступил к сборке, прокачке системы.

Также промыл бачок…всякого и там хватало.

Вымыл кузов от скопившейся грязи перед установкой вакуумника с гтц.

Итог проделанной работы: после смены гтц чуда не произошло, педаль как и раньше проваливается и схватывает в конце хода. Колом встаёт если вдавить педаль в самый полик. Прокачивал несколько раз как гтц так и все колёса…жидкость в системе вся свежая, при этом утечек нигде нет и при прокачке воздуха не наблюдалось. Пока поездим посмотрим…

Peugeot 405 1990, engine Gasoline 1.6 liter., 88 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 23

Так что там было, что и прокачка не помогала и замена гтц? Может где тормозной шланг раздувало?
У меня сейчас похожее. Сперва гтц поменяю.

Как советовали, развел задние колодки, тормоза вроде бы появились но меня все равно не устраивают…были мысли подкинуть заведомо исправный вакуумник но руки так и не дошли, машина пока простаивает.

Я шел по такой логике — так как педаль проваливается, но ее подкачка не помогает, значит это не воздух точно. Развел колодки (автоподводчик пока не работает, заказал новые), не помогло. Значит воздух и колодки исключаем. Получается или вакуумник или шланг. Но шланг наверно не может раздуваться иначе б быстро лопнул. Вакуумник вроде такие признаки не должен давать. У вас же все так же торможение только в самом конце?

Да…в конце, вяленько. Но почему я хотел подкинуть другой вакуумник…1)при нажатии педали тормоза в пол слышен "пшик" с р-на педального узла (вакуумника), но при удерживании педали вроде ничего не травит. 2)при движении, вжимая тороз, заметил что проседают обороты двс.
Но, если катиться с минимальной скоростью, либо во время парковочных маневров (когда скорость минимальна) тормозит нормально…вообщем свой вопрос пока так и не добил))

О кстати шипение и у меня вроде было. Погуглил дефектовку вакуумника, там о шипении упоминается.

Для начала лучше просто проверить его как описано в том же гугле

100% будут задние тормоза. такая же ерунда была. Разводи колодки, чтоб барабан садился с натягом .У меня был небольшой буртик на барабане сточил болгаром, развел колодки, все собрал, тормоза начали брать в самом начале. Удачи)))

возможно, не спорю, хотя когда их перебирал колодки разводил…полезу ещё раз проверю)

Приветствую! Меня конечно же все "зафукают", но я скажу. Менял я задний тормозной цилиндр. Более ничего не трогал. Все как в книге: открутил, заменил, собрал, подключил магистраль, залил тормозуху, прокачал. Короче пошагово выполнил все. Тормозов нет. Я выехал, чуток схватывают, в самом конце, но не так, как было ранее (плавно). Думал воздух попал. Тоже вариант. Прокачал задние тормоза. Все также. Передние прокачать не смог, т.к. сломаны в БЕНДИКСАХ штуцера прокачки. Сосед по гаражу — хороший человек. Подсказал: прокачивай при работающем двигателе. Я придерживаясь инструкции (книги) сказал так нельзя. Но на следующий день очень срочно надо было ехать с женой и ребенком. Думаю тут шутки с тормозами плохи. С работающим двигателем прокачал задние тормоза. Все стало на место и торможу пока нормально (тьфу-тьфу). Естественно прикупил б/у Гирлинг передние суппорта (сейчас перебираю). Удачи в поисках своего варианта.

Как ты прокачивал систему? В наших пыжах немного другая система прокачки тормозов

Да чё там другого то, отличия в прокачке разве что между обычной системой и системой с абс. Т.к. у меня обычная (без абс) прокачивал так: заднее правое — переднее левое, заднее левое — переднее правое.

У меня та же проблема сейчас! Я перебрал всю магистраль на новую медную, задние барабаны (внутренности тоже новые) передние суппорта перебраны и прокачана тормозная система! А педаль тормоза берет почти в самом низу, и колом тормоза не становятся (
А вот в ГТЦ я не лазил еще!

я попробую ещё раз проверить заднике колодки и ручник, как советовал ниже dron983, больше мне уже и лезть некуда)

говорят эффект будет от тормозов Girling на наши с тобой Bendex плохо тормозят! Есть люди которые меняли передние суппорта на вентилируемые Girling и очень довольны эффектом торможения!

да, в курсе что меняют…и мне эти бендиксы тоже не нравятся, но тормозить они хоть как то должны, а тут вообще никак, пока что) буду искать причину, а там, по возможности, буду искать им замену.

А перед подсоединения тормозных магистралей ГТЦ прокачал?У меня недавно поломался трос стояночного тормоза, возле самой ручки, так вот, педаль стала брать немножко ниже чем было.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

12. Тормозная система ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ По своему назначению и выполняемым функциям тормозная система автомобиля подразделяется на рабочую, запасную, стояночную и аварийную. Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью. Запасная служит для остановки автомобиля с необходимой эффективностью при выходе из строя рабочей тормозной системы. Стояночная служит для удержания автомобиля неподвижно относительно дороги. .

12.1 Техническая характеристика

12.1. Техническая характеристика ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Передние тормоза Передние тормоза дисковые, с однопоршневыми плавающими суппортами Суппорт: – марка Bendix IV – диаметр поршня 48 мм – тормозные диски: наружный диаметр 266 мм номинал.

12.2 Прокачка гидравлической тормозной системы

12.2. Прокачка гидравлической тормозной системы ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Расположение штуцера прокачки на переднем суппорте Штуцер прокачки указан стрелкой. Расположение штуцера прокачки на заднем рабочем тормозном цилиндре Штуцер прокачки указан стрелкой. Прокачка гидропривода тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации сист.

12.3 Замена передних тормозных колодок

12.3. Замена передних тормозных колодок ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Применяются два типа передних тормозных суппорта: – модели со сплошными передними дисками – суппорты Bendix; – модели с вентилируемыми передними дисками – суппорты Girfing. Предупреждение Обязательно производить замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать. При работе т.

12.4 Тормозные трубопроводы и шланги

12.4. Тормозные трубопроводы и шланги ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Крепление тормозного шланга в арке переднего колеса Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным цилиндрам применяются тормозные трубки. Соединения трубок с тормозными цилиндрами и распределительными устройствами производится конусными муфтами. Концы трубок обжаты и имеют конусообразную форму для соответствующего размера конусных резьбовых отверстий в тормозных ц.

12.5 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах

12.5. Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. При установке тормозных колодок необходимо использовать новый верхний болт крепления направляющего пальца. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять заднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках. .

12.6 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

12.6. Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Вид сзади раннего типа сборки тормозных колодок типа Bendix Вид спереди раннего типа сборки тормозных колодок типа Bendix Поздний тип тормозных колодок тормоза типа Bendix установленных на тормозном щите А – передняя тормозная колодка, В – задняя тормозная колодка, С – нижняя точка поворота колодок, .

12.7 Передний тормозной диск

12.7. Передний тормозной диск Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках. 2. Снять соответствующее переднее колесо. 3. Медленно провернуть тормозной диск так, чтобы его можно было рассмотреть с двух сторон. 4. При необходимости снять тормозные колодки. .

12.8 Задний тормозной диск

12.8. Задний тормозной диск Проверка См. подраздел 12.7. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять тормозные колодки. 2. Используя мел или краску отметить положение тормозного диска относительно ступицы. 3. Отвинтить винты, крепящие тормозной диск к ступице и снять диск. Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИ.

12.9 Задний тормозной барабан

12.9. Задний тормозной барабан Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять заднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках. 2. Снять соответствующее заднее колесо. 3. Отвинтить винты, крепящие тормозной барабан к ступице. 4. Проверить, что ручной тормоз полностью отпущен и снять тормозной барабан с автомо.

12.10 Суппорт переднего тормоза

12.10. Суппорт переднего тормоза ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Передний суппорт Bendix 1 – направляющий болт, 2 – суппорт, 3 – детали крепления тормозной колодки, 4 – штуцер прокачки, 5 – пластины установки, 6 – сборки направляющего пальца, 7 – ремонтный набор Передний суппорт Girling 1 – болт подвески, 2 – штуцер прокачки, 3 – суппорт, 4 – п.

12.11 Суппорт заднего колеса

12.11. Суппорт заднего колеса ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Задний суппорт 1 – болт крепления держателя суппорта, 2 – штуцер прокачки, 3 – пружина рычага ручного тормоза, 4 – суппорт, 5 – держателя суппорта, 6 – сборка направляющего пальца, 7 – ремонтный набор деталей Предупреждение При работе тормозных колодок образуется тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тор.

12.12 Задний тормозной цилиндр

12.12. Задний тормозной цилиндр ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Задний рабочий тормозной цилиндр Girling с регулятором давления Задний рабочий тормозной цилиндр Bendix с регулятором давления 1 – цилиндр, 2 – болт крепления, 3 – штуцер прокачки, 4 – ремонтный набор Расположение гайки крепления тормозной трубки и болтов крепления рабочего тормозного цилиндра А – гайка крепления тормоз.

12.13 Главный тормозной цилиндр

12.13. Главный тормозной цилиндр Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять провод массы с аккумулятора. 2. Снять пробку с бачка главного тормозного цилиндра, фильтр и откачать жидкость из бачка. 3. Снять рычаги очистителя ветрового стекла. 4. Снять решетку перегородки под ветровым стеклом. 5. Отсоединить .

12.14 Педаль тормоза

12.14. Педаль тормоза ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение На моделях с тормозами типа Bendix с ABS, необходимо снять гидравлический модулятор. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять вакуумный усилитель тормозов. 2. Снять скобу крепления и извлечь штифт с головкой и отверстием под шплинт, крепящий толкатель педали тормоза с вакуумным усилителем. 3. Отвинтить.

12.15 Вакуумный усилитель тормозов

12.15. Вакуумный усилитель тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Вакуумный усилитель 1 – главный тормозной цилиндр, 2 – вакуумный усилитель, 3 – кронштейн крепления бачка, 4 – бачок тормозной жидкости Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажать на педаль тормоза несколько раз при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление .

12.16 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов

12.16. Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабить хомут и отсоединить вакуумный шланг от одностороннего клапана вакуумного усилителя тормозов. 2. Извлечь клапан из резинового кольцевого уплотнения, поворачивая его в стороны и просто потянув на себя. 3. Снять уплотняющее резиновое кольцо из вакуумного .

12.17 Регулировка ручного тормоза

12.17. Регулировка ручного тормоза ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Крепление соединителя тросов ручного тормоза 1 – соединитель тросов, 2 – держатель, 3 – передний трос, 4 – задний трос Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для проверки правильности регулировки ручного тормоза затянуть рычаг ручного тормоза до упора и посчитать количество щелчков, которое должно составлять.

12.18 Рычаг ручного тормоза

12.18. Рычаг ручного тормоза ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Расположение гаек крепления рычага ручного тормоза 1 – рычаг, 2 – держатель, 3 – наконечник троса Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить заднюю часть переднего троса ручного тормоза от правого заднего троса под автомобилем. 2. На моделях с обычной центральной консолью, затянут.

12.19 Трос ручного тормоза

12.19. Трос ручного тормоза ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Элементы ручного тормоза 1 – рычаг ручного тормоза, 2 – выключатель стоп-сигнала, 3 – передний трос, 4 – задние тросы Трос ручного тормоза состоит из 3-х частей: передняя часть, которая включает механизм регулировки, правая и левая задние части, которые соединяют задние тормоза с механизмом регулировки на переднем тросе. Каждая часть может быть снята отдельно. ПЕРЕДНИЙ ТРОС РУ.

12.20 Выключатель контрольной лампы включения ручного тормоза

12.20. Выключатель контрольной лампы включения ручного тормоза Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять рычаг ручного тормоза. 2. Отметить положение подвески выключателя на узле рычага ручного тормоза. 3. Отвинтить болт крепления выключателя к узлу рычага ручного тормоза, и снять выключатель. 4. Установка произв.

12.21 Клапан регулировки давления в тормозной системе

12.21. Клапан регулировки давления в тормозной системе ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Клапан регулировки давления в тормозной системе расположен на правой стороне сборки задней оси. На некоторых моделях с задними барабанными тормозами клапаны совмещены с рабочими тормозными цилиндрами. Не пытайтесь снять клапан для регулировки давления на моделях, оборудованных тормозами Bendix с ABS. Эту работу необходимо выполнять на станции технического обслуживания. При установке на п.

12.22 Выключатель стоп-сигнала

12.22. Выключатель стоп-сигнала ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Расположение выключателя стоп-сигнала на подвеске тормозной педали Выключатель (указан стрелкой) установлен на подвеске тормозной педали. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять провод массы с аккумулятора. 2. Отсоединить электрический разъем, отвинтить выключатель и снять его с кронштейна. Устано.

12.23 Антиблокировочная система (ABS)

12.23. Антиблокировочная система (ABS) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Антиблокировочная система тормозов (Bendix ABS) 1 – электронный управляющий модуль, 2 – гидравлический узел, 3 – узел насоса с электрическим приводом, 4 – датчики передних колес, 5 – датчики задних колес Функциональная схема Bendix ABS 1 – узел насоса с электрическим приводом, 2 – датчик 16,0 МПа, .

12.24 Замена датчика колеса

12.24. Замена датчика колеса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на подъемнике. 2. Отвинтить болт крепления датчика. 3. Отсоединить электрический разъем, находящийся спереди на стойке подвески. 4. Отсоединить электрический разъем, находящийся сзади на боковой стенке багажника, на соответствующей сто.

12.25 Удаление воздуха из тормозной системы

12.25. Удаление воздуха из тормозной системы ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Удаление воздуха из тормозной системы 4, 5, 7 и 8 – деаэраторы тормозной системы Удалять воздух необходимо после каждого ремонта, связанного с открытием системы. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ Удаление воздуха из насоса с электрическим приводом ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Наполнить расширительный бачок. 2.

Читайте также: