Ремонт двигателя мак рено магнум

Обновлено: 17.06.2024

Сравнение Магнум Е-тесн 440л.с. и Магнум DXI 460л.с.

Решил написать не большой отзыв об коммерческой технике, даже скорее не отзыв, а краткое пособие на случай если кто то думает прикупить такие авто как Рено Магнум.

Конкретно речь пойдет об двух разных автомобилях, Рено Магнум E-ТЕСН с мотором как его называют в народе Мак (Mack) и DXI 13 (Volvo D13A)

Начну с Е-ТЕСН, такие авто выпускались до 03.2005г.в мощностью 400, 440, и 480л.с. и если честно, то мне очень жаль что такие авто уже не выпускаются. Самые распространённые это 440 и 480, собственно все моторы по железу практически одинаковые.

По надежности к этим моторам претензий быть не должно, единственное условие- хорошее масло и топливо. На данный момент на одном таком авто с мотором 440л.с. и МКПП ЗФ, пробег составляет более 1700т.км. куплен был в Австрии трех годовалым с пробегом 500т.км. Дополнительно был установлен топливный сепаратор, что помогает уберечь топливную от нежелательного и очень дорогостоящего ремонта. В среднем цена одной топливной секции порядка 40-45т.р. плюс распылители форсунок 3т.р. каждая вместе с работой, насос ТННД еще примерно 15т.р., так что с одной помоечной заправкой можно попасть на приличные три сотки рублей. Все эти варианты про восстановленные секции- деньги на ветер, максимум на что хватит на пол года.

За все время, 1200т.км по России вопросов к мотору нет, на замену попросилась только помпа, на пробеге около 1млн.км. была в замен куплена оригинальная Маковская, и как оказалось не зря.

Крышки клапанов снимались один раз, для регулировки клапанов. Масло Мобил 10х40 ХНР, только от официального представителя, замена каждые 37-40т.км. фильтра MAHLE, Hengst, в основном. Больше по мотору рассказать не чего, единственное не слишком экономичен, в сравнении с стой же Скания R400, плюсом примерно 3л./100км.

По МКПП уже точно не помню, разлетался водило демультипликатора, менялись подшипники, менялись синхроны, ну и сцепление один раз. Всего КПП снималось 2 раза.

Еще недостаток, но то не к комфорту а к мотору, мотор в сильные морозы очень плохо греется, на Х.Х можно и не дождаться, только боле менее прогревается груженый и в подъемы, от этого и в кабине после -25 не жарко, помогает дополнительный 2кв. отопитель.

Проводка боле менее не проблемная, самодиагностика в машине не плохо развита, и по коду ошибки можно разобраться что к чему, и где искать проблему. Но в любом случае, очень мало таких электрических поломок, которые могут заставить остановиться без движения этот трак.

Не слишком удачная конструкция передних тормозных механизмов, приходиться менять РМК суппортов каждый год, начинают греметь.

В целом по стоимости запчастей, не чего сверх дорогого нет, цены сравнимы с конкурентами, что то дороже, что то дешевле. В общем это та машина на которой еще можно зарабатывать деньги, но при условии что на авто изначально не экономили и обслуживали как положено.

Год авто не важен, если кто то купит такой авто то должен знать, про те ремонты которые неизбежны.

Прогорают клапана, причем пробег тоже не важен, начинают от 300т.км. сам не знаю, каким чудом меня еще это миновало, но на 700т.км уже были не большие прогары, но притерли, так как удачно стали пробивать газы между стаканчиком форсунок и головкой, пришлось снимать головку для ремонта. Это кстати тоже обязательная болезнь, можно оттянуть на какое-то время протяжкой форсунок. Клапана желательно регулировать каждые 300т.км, регулируются пластинами, которые стоят денег. Ни каких дешевых фильтров, желательно оригинал, топливная не самая дешевая. Масло только от проверенных поставщиков, иначе можно налететь на распредвал, а его цена даже на разборе больше 100т.р новый в половину дороже.

Воздушный компрессор часто не доживает 700-800т.км, блок подготовки воздуха в среднем живет 450-550т.км, цена его на данный момент около 60т.р. можно конечно попробовать поменять РМК, но РМК стоит примерно 10т.р., и еще не каждый возьмётся его менять, потому как в итоге может не чего и не получится, и тогда цена будет уже 70т.р.) Мало того, если в дороге АПМ сломается, так просто его не поменять, машина не заведется пока блок не пропишут в мозгах авто, как вариант, ставить новый блок, а фишку одеть на старый и завести.

Еще одна деталь, которая требует тоже приличных денег, это ПГУ и диск сцепления, относиться исключительно к авто с АКПП, жизнь ПГУ, (он же выжимной) тоже колеблется в приделах 550т.км, кому то везет хватает на 700 и более, но я если честно с такими владельцами не знаком. Плохо все тем, что понять когда машина остановится просто не возможно, так как диагностика показывает еще большой остаток феродо сцепления, но при этом демпферные пружины уже начинают вываливаться, или подшипник на ПГУ разлетается и машина встала, как всегда в не самом подходящем месте, опять же нужен компьютер для замены сцепления.

В самом КПП тоже бывают нежданчики, бывает лопается шток переключения передач, и даже здесь нужен диагност с компом, что бы снять верхнюю крышку клапанов, хотя конечно снимал я её и без компа, когда припрет)

И самый бич, этого автомобиля, это проводка, прежде чем купить такой авто, нужно как минимум, уметь читать электро схемы( их правда еще нужно иметь) уметь пользоваться мультиметром, осциллографом, ну и на худой конец должен еще быть диагностический сканер, хотя бы мультимарочный. Иначе, все что заработаете, будет оседать в сервисе.

Запчасти стоят дороже чем на Е-ТЕСН, но многие подходят, к примеру подушки подвески кабины стоят в половину дороже, но достаточно переварить нижнее крепление и можно сэкономить 2000р. с одной подушки, так же задние подушки на подвеску стоят чуть ли не в половину дороже, а нужно только в площадке на раме сделать чуть больше отверстие. Тоже самое и с воздушным фильтром, от Е-ТЕСН стоит на 1000р. дешевле, но отличается чуть меньшим посадочным диаметром, но при этом эта разница не мешает его туда поставить)

Плюсы у этой машины тоже есть, не нужно переделывать подвеску кабины, уже все переделано, двигатель очень быстро прогревается как на бензиновых авто, расход топлива поменьше, ну и на ходу чуть комфортней. Но это все мелочи, по сравнению с тем что ломается, вот к этому авто подходит что -машина имеет меня, а не я машину)).

смотри кран печки -открывает ли полностью у меня на скамейке из за этого холодно было ,пока мужики не подсказали.

я только на сканиях работал на этих не работал спросишь на стоянке у мужиков они подскажут или самому по тросику

Там стоит злектроклапан отопителя . если вы об этом авто

Зато радиатор кондицилнера, как и положено, напроч забит пылью, затрудняя тем самым свободную циркуляцию воздуха через блок отопителя и теплообмен.
Отворачиваем три винта и снимаем крышку на левой стороне корпуса отопителя, за ней находится блок управления, вынимаем его и получаем доступ ко всей этой красоте.
Всё это безобразие продувается воздухом, с той и другой стороны ( со стороны электромотора ), для чего отворачиваем боковую крышку с правой стороны блока.

Краник управляется блочком "климатроник", а тот, в свою очередь, крутилкой в кабине. Стоит блочок под крышечкой на 5 саморезах на левой по ходу машины стороне печки.
Поднимаем кабину на 50 градусов, берём третью звёздочку из набора, и садимся попой на турбину. Спиной к мотору. Перед тобой пластмассовая здоровенная коробка-печка. Находим на ней лючёк, откручиваем. Коробочка климатроника выпадает сама на пучке проводов. Выстыковываем разъём, он на одной защёлке. Там обычно окислен один контакт, а именно плюс. Чистим, заглядываем в лючок, заодно чистим старой зубной щёткой радиатор от пыли, предварительно сняв на нижней части печки резиновый фартук с фильтром(надо отжать четыре защёлки, по две справа и слева) Не продувать, загонишь пыль в пространсво между радиаторами, именно долго и нудно чистить. Кран печки находится чуть впереди этого лючка.
На нём три выхода: вход(спереди), сброс в обратку(позади сверху) и в печку (позади снизу, в общем, по шлангам видно чётко.
Затем просим помошника включить зажигание. Снимаем электроразъём с краника печки, и меряем подходящее напряжение. Если напряжения нет совсем, то климатроник капут. Если напряжение есть, то, грязно матерясь и царапая руки, снимаем 3 хомута большими пассатижами. Потом откручиваем 2 самореза, на которых висит краник, и снимаем. Подключаем к нему разъём. Просим помощника при включённом зажигании медленно по одному щелчку крутить ручку температуры в кабине, а сами глубокомысленно смотрим в отверстие крана. если шток шевелится и поршень ходит, то проверяем, пардон, ртом. если кран хорошо кроет, ставим на место. ну, ещё, конечно, судим по количеству пыли на радиаторе. если сильно много, то эксперимент с краном переносим до после полного прогрева и проверки-а вдруг заработало! Если таки кран, то перемыкаем трубкой между собой подачу и вход в печку. Для этого покупаем ручной десятошный кран печки Ульяновского производства. Металлический собственно кран извлекаем из корпуса, а из оставшейся части вырезаем трубку-соединитель, там видно. Выход на сброс в обратку глушим подходящим круглым предметом. Потом открываем правую фару, взрезаем любой из шланго печки и врезаем туда ручной кран. Если сильно есть желание, то кран ставим на место штатного, и колхозим мазовский тросик управления с мазовской же ручкой.
Если СЛАБО дует, но горячо,проверяе м заслонки.
Снимает блочок из трёх рукояток, и на рукоятке воздухопотока видим тросик. Остоединяем его от рукоятки, и резко двигаем туда-сюда. Если слышны характерные хлопки заслонок воздухоподачи в ноги, то с этим ок.
Смотрим на печку снаружи, спереди, в щель между кабиной и правой фарой. На внутренней стороне печки виден поводок заслонки "грудь-стёкла" При положении ручки воздухопотока "на грудь" поводок должен смотреть вперёд, а при положении "на стёкла" вниз и чуть назад.
Если и с этим всё в порядке, снимаем правый боковой фартук кабины и открываем крышку на 7 саморезах. Аккуратно достаём блок-двигатель и прочищаем радиатор собственно печки, и защитную сетку.
Больше там чудес нету. Удачи.
А вообще выше есть тема "Рено -Магнум", автор-тэк форвард, там много по магнуму выложено.

Renault Magnum, надежный Европейский грузовик. Но бывают случаи, когда вдруг автомобиль заглох и не заводится. При этом на дисплее приборной панели загорается чек. Но бывают ситуации, когда ошибки и чек не высвечиваются. Для начала нужно выяснить, как это происходит. Есть два варианта неисправности :

При повороте ключа зажигания, стартер вращает двигатель грузовика
Стартер не включается и не крутит двигатель

Запуск двигателя на выезде

Специалистами нашего предприятия накоплен большой опыт оказания услуг грузовикам Рено Магнум, когда автомобиль заглох при движении. У нас имеются автомобили техпомощи, опытные автоэлектрики готовые в любое время выехать на помощь. Дилерское оборудование.

Давайте более подробно рассмотрим каждый из вариантов неисправности грузового автомобиля.

Не крутит стартер

Если система управления описываемого грузовика при повороте ключа запуска двигателя, не включает стартер, то причина неисправности заключается в электрическом оборудовании или электронных системах грузовика. Причины могут быть следующие:

Неисправность замка зажигания
Неисправность главного реле автомобиля
Обрыв или замыкание шины CAN
Неисправность блока управления двигателем
Неисправность Аккумуляторной батареи
Обрыв “массы”
Обрыв или замыкание электропроводки
Неисправность блока реле и предохранителей
Неисправность замка зажигания
Неисправность втягивающего реле стартера
Выход из строя стартера
Отсутствие контактов в разъемах электрической проводки
Отсутствие напряжения питания на блоке управления двигателем
Механическая поломка двигателя

Стартер крутит — не заводится

Если стартер грузового автомобиля Рено Магнум при повороте ключа в замке зажигания вращается, но при этом двигатель не подает никаких признаков. Причина поломки может заключаться как в электрооборудовании автомобиля, так и в механике. Неисправности электрики могут быть как описанные раньше, кроме причин связанных со стартером и его цепями, дополнительно следующие причины:

Поломка топливного насоса высокого давления (ТНВД)
Механическая неисправность двигателя
“Завоздушивание“ топливной аппаратуры
Неисправность свечей накала
Отсутствие топлива в баке
Засорение топливного фильтра
Засорение топливопроводов
Поломка обратного клапана
Механические поломки форсунок

История из практики ремонта

Проблема с CAN шиной

С утра также попадается нам звонок от автомобиля РЕНО МАГНУМ. Авто заехал на станцию техобслуживания, где ему сделали переборку крана управления тормозами прицепа. После этой процедуры машина перестала заводиться. Проведя компьютерную диагностику, видим, что дело было абсолютно не в кране. Витая пара кан шины выскочила из своих параметров. Придется вить новую, но эта процедура займет времени, а пока что делаем первоначальные действия по запуску автомобиля и выгона его из сервиса. Заводим на коленке, используя два провода. Перегоняем в отстойник и намерены заниматься им лишь на завтрашний день, закупив предварительно материала нужного для починки. Оставляем автомобиль в покое, да и водителю даем отдохнуть денек, а сами рвем когти на следующий транспорт.

Рено Магнум — капитальный ремонт электрики

На базе нас ждет РЕНО МАГНУМ, также из вчерашней заявки. Простоявший 2 месяца в одном из сервисов г. Москвы, но так и не доведенный до ума, который никак не хочет заводится. Хозяин — приветливый и улыбающийся уже пожилой вьетнамец, рассказал нам о своих горестях и посетовал на то, что автомобиль хочет отдать в руки сына, но в прежде желает провести полный капитальный ремонт электро узлов и деталей автомобиля. Проведя с ним дискуссию по поводу ремонта — отправляемся домой. Такой ремонт требует внимания минимум на 4 дня. Поэтому собираемся с духом и готовимся исправлять неисправности КАН — шины авто, и электронных блоков управления КПП, иммобилайзера и приборной панели. Чаще всего на таких авто именно эти блоки мешают автомобилю нормально функционировать.