Ремонт тормозной системы ситроен с5

Обновлено: 05.07.2024

Приветствую!
Ездил на дня на ТО на по случаю 4 летия машины. Мне не поменяли тормозную жидкость. Обнаружил это не сразу (После детального изучения бумажек, которые дали). Изучил сервисную книжку: русским по белому написано: менять один раз в два года.
По случаю заехал на сервис, поговорил с мастером, он переадресовал на технического специалиста. И тот открыл мне удивительную вещь, оказывается, они диагностируют состояние тормозной жидкости и в зависимости от состояния ее меняют. И якобы на это есть официальное письмо завода.
Это что, правда? Стремно как то ездить со старой тормозухой, а может я ретроград и не понимаю новых технологий?
Чито скажите.
Константин

Нет, не ретроград. Просто не знаете устройства своей машины. И гидроситроенов вообще. Это не зазорно, но если не знаешь - надо доверять специалистам, которые уже озвучили своё мнение.

а причем тут гидро ситры-то? С5 по тормозной не отличается от любых других С1-4
и в юзер гайде и в сервисной жирнющими буквами указана замена тормозухи НЕ по пробегу, а по ВОЗРАСТУ 2 года.
и насколько я понял менять ее сильно не любят во многих местах.
доп денег за это не срубишь т.к. в ТО числится, а цена фиксирована вроде как.

остроумно теперь расскажи ка в каком месте гидравлика подвески хоть как-то соединяется с тормозной системой.
коль нечего сказать по теме вопроса лучше жевать.

А теперь можно по существу технического вопроса, что же такого выдающегося в С5, что тормозную жидкость стали диагностировать?
У меня не первая машина и я с таким никогда не сталкивался.

Если не доверяете сервису. . не обслуживайтесь у них. Найдите тех, кому доверяете. Если таких нет, то я не понимаю, как можно ездить на такой машине, которую некому отдать. По существу - качество тормозной жидкости можно измерить и получить объективные значения. Если она не требует замены, её не меняют. Ошибка сервиса в данном случае только одна - не захотели заработать лёгкие деньги.

Да ну Вас Вы по другую сторону баррикад.

А по существу. У меня далеко не первый автомобиль и я никогда не слышал, что бы диагностировали тормозную жидкость. А почему не диагностируют масло, охлаждающую жидкость, фильтры?

В тормозном контуре - обычный ДОТ4 В тормозном контуре - обычный ДОТ4, никаких ЛДС (он только в подвеске и гидроусилителе).

Т.е. в ентом плане С5 ничем не отличается от Хара.

Действительно неясно что ето за письмо такое секретное :))

Я интересовался про сервисы Ситроена в Москве. Там тестируют?

и тормозную жижу тоже надо тестить на температуру кипения. 260 градусов должно быть.дело в том что если она насасывает воду температура снижается и это приводит к отсутствию "второго нажатия"..т.е. первый раз вы оттормаживаетесь а после того у вас тормозов нет. пар в тормозной..

> а вот с заменой. там вроде как ЛДС залита. и кроме вакуумника там нет ни черта.

> в сухом остатке- я б просто прокачал тормоза ибо кроме шлангов в системе вода почти ниоткуда туда не попадает..ну и долил бы мож литрушку..делов то..

Вопрос то не в этом. Я открыл сервисную книжку, где в соответствии с рекомендацией изготовителя авто написано: менять тормозную жидкость раз в два года. На сервисе говорят: завод прислал секретное письмо в котором написано: сначала проверьте жидкость, а потом меняйте в зависимотси от результатов. Соответственно вопросы:
1. Это правда?
2. На сервис центрах присутствует оборудование позволяющие тестировать жидкость?
3. Оборудование было закуплено сервисами? Т.е. в соответствии с настоянием производителя у них отняли кусочек работы и еще заставили покупать новое оборудование?
4. В чем выгода завода и сервисов, кроме всепоглащающей заботы о клиенте, которую я никак не могу ощутить?
5. Если жидкость находиться в нормальном состоянии по тесту, следует ли из этого, что она будет нормальной еще год до следующего ТО?
6. В продолжение: тестирование происходит на каждом ТО или в соответствии с установленными в сервисной книжке сроками т.е. раз в 2 года?

С5 обожаю, но вот сервисное обслуживание. пока терплю.
> после ремонта ситроена вы сможете отремонтировать что угодно.

приблуда для проверки
а) весит 100г и стоит в пределах 50баксев(видел такую)
б) тестит жижу в бачке а тормозная система меж тем не самопрокачивающаяся т.о. состояние жижи в бачке и в СУППОРТАХ можетмбыть существенно разным..

далее : я бы настоял на замене с прокачкой..

тормозная система на с5 сильно отличается от таковой на всех больших и не очнь гидроситрах. у вас как на жигюлъях. на ХМ и до него там иное..принцип создания давления иной.

Замена задних тормозных колодок и дисков Citroen C5, обновление тормозного суппорта.

Заменить задние тормозные диски и колодки на Citroen C5 а также заменить тормозную жидкость и обновить тормозной суппорт своими руками, совсем не сложно, этот небольшой ремонт не отнимет у Вас много времени и не потребует никаких специальных навыков, но продлит жизнь вашего тормозного суппорта и решит проблему со скрипом тормозов Вашего C5.

В этой статье я постараюсь подробно описать весь процесс этой простой процедуры. Особое внимание уделю тормозному суппорту и борьбе с каррозийным поражением деталей тормозной системы.

Так как замена тормозных дисков как правило осуществляется совместно с заменой тормозных колодок, а снимать колодки всё равно необходимо для того, чтобы освободить тормозной диск, то я начну свое описание именно с снятия колодок.

Те из Вас, кто собирается менять только колодки, просто прервут изучение данного мануала на этапе перехода к снятию дисков. На смену задних тормозных колодок Вы потратите не более 10 минут на каждую сторону.

Итак приступим:

Перед вами колесо, отпустите 4-е болта (не до конца) и поднимите автомобиль на домкрат. Тут нужно упомянуть о том, что ручной тормоз у Citroen C5 держит только передние колеса. Теперь вывинчивайте болты до конца и снимайте колесо. Вашему взгляду откроется следующая картина:

Если Вы заметили налипшую грязь или ржавчину, то лучше удалить её щеткой, так же для очистки подобных деталей существует балон с чистящей жидкостью “Для чистки тормозных дисков”.

Если всё поверхностно чисто, то переходим к следующему этапу.

На внешней торцевой части тормозного суппорта можно заметить небольшой люк, закрытый жестяной крышкой- это и есть посадочное место для тормозных колодок. Жестяная крышка прижата головкой шпильки-болта на 10 мм, отпустив который на пару оборотов, Вы легко вынете эту крышку.

И откроете доступ к посадочному месту колодок.

Шпилька одновременно держит и защитный щиток и сами колодки и фиксирующую пружинку.

Дальше всё просто – отвинчиваем и вытягиваем шпильку, вынимаем фиксирующую пружинку (скобку) и ухватив плоскогубцами за ушко одну колодку, раскачивающими движениями вытягиваем её из посадочного места, потом то же действие повторяем для второй колодки.

В принципе весь процесс смены колодок заключается в извлечении одной единственной шпильки.
Вынув колодки, постарайтесь не повредить и не потерять жестяные накладки, их в Вашем комплекте новых колодок с большой вероятностью не присутствует. Назначение этих накладок осталось для меня секретом, но если они уже есть, то терять их не стоит.

Перед установкой новых колодок имеет смысл хорошо почистить посадочное место колодок и проверить целостность резиновых манжетов- пыльников тормозных цилиндров.

Если манжеты повреждены, то есть смысл их заменить, они просто вытягиваются из пазов.

Для установки новых колодок Вам понадобится плоской отверткой, аккуратно надавить на тормозной цилиндр, для того, чтобы он утопился и освободил место для установки колодки.

Постарайтесь не порвать резиновый манжет. Если у Вас под рукой окажется медная паста для тормозных колодок, то рекомендую её в небольшом количестве нанести на обратную сторону колодок- это позволит избежать возможных проблем со скрипом при торможении, очень часто свойственным Citroen C5.

Для тех, кто меняет только тормозные колодки- это окончание инструкций, собираем всё в обратном порядке, не забудьте одеть и затянуть колесо, а так же прокачать тормоза перед стартом. Про колесо я не просто так напомнил, если не оденете, машина может сказать вам вот это:

Меня тоже эта выдержка из офф. мануала Citroen C5 улыбнула…

Теперь переходим к замене тормозных дисков:

Замену тормозных дисков лучше всегда начинать с правой задней стороны автомобиля- самой дальней точки от бачка с тормозной жидкостью.

Для болтов лучше использовать жидкий ключ WD40 или что нибудь подобное. Обрызгайте этой жидкостью два болта на фронтальной поверхности тормозного суппорта, продувной штуцер, крепление тормозного шланга, болты дисков (они под торкс) и пока он подействует у Вас будет время открыть капот и посмотреть, что творится в бачке с тормозной жидкостью, лучше конечно её сразу и поменять. Для этого возьмите шприц и вытяните из бачка тормозную жидкость. В принципе после опустошения бачка можно уже сразу залить новую тормозную жидкость. Постарайтесь не пролить тормозную жидкость на лак машины, если это произошло, то лучше сразу стереть влажной тряпкой.

Отпустите два болта на фронтальной поверхности тормозного суппорта, болты тормозных дисков (под торкс), проверьте поддается ли продувной штуцер отвинчиванию. Ударьте пару раз молотком по внутренней стороне тормозного диска, если диск отошел, то проверьте откручивается ли крепление тормозного шланга. Если все крепления крутятся нормально, переходим к следующему этапу.

Снимите белый защитный колпачок с продувного штуцера, полностью вывентите крепление тормозного шланга и оденьте этот белый колпачок на капающий конец шланга. Теперь можно отвинчивать два фронтальных болта. Вообще эти болты изначально очень плохо поддаются, поэтому если есть возможность, лучше еще перед началом работ найти подходящую запасную пару. Фото этих болтов я приведу ниже.

Снимите тормозной суппорт, осторожно, не вытягивая из него винтов и не раскрывая двух половинок отложите его в сторону. Отвинтите до конца тормозной диск и снимите его. Теперь стоит хорошо поработать щеткой, а часто и наждачной бумагой, для того, чтобы убрать всю коррозию и грязь с плоскости для крепления тормозного диска. Если её накопилось много, то не счистив эту грязь, может получится, что придется постоянно балансировать колеса.

Теперь возьмите тормозной суппорт в руки, выньте винты и осторожно разделите две половины суппорта.

Теперь у Вас есть хорошая возможность провести его обновление. Дело в том, что поверхности суппорта подвергаются очень сильной коррозии, а это значительно снижает его ресурс.

При делении супорта на две половины не потеряйте маленькую прокладочку.

Уделите так же внимание месту крепления суппорта- с обеих сторон.

Если у Вас есть возможность купить антикоррозийную пасту, например специальную для тормозов от LIQUI MOLI, то это будет очень хорошим решением, для продления срока службы вашей тормозной системы.

После основательной зачистки, наносим эту пасту на все контактные плоскости. Смотрите картинки.

После того, как Вы проделали все вышеописанные действия, установите новый тормозной диск по месту, соберите тормозной супорт, поставьте его на место и для начала от руки завинтите болты на место.Теперь ввинтите тормозной шланг на место. После этого можно основательно затянуть болты тормозного суппорта. Установите тормозные колодки в посадочное место, вставте пружинку (скобку) и закрепите колодки, жестяную крышечку и пружинку, вставив и затянув шпильку- болт. Перед сборкой хорошо пролейте посадочные места колодок и поверхность тормозного диска обезжиривающей – очищающей жидкостью.

Для того, чтобы убрать воздух из тормозной системы, возьмите прозрачный шланг, закрепите его конец на продувном штуцере. Теперь нужен помощник. Вы должны осторожно ключем на 11 примерно на три четверти оборота открыть штуцер, а Ваш помошник в это время должен выжать до упора педаль тормоза и некоторое время удерживать её в таком положении. Закройте штуцер- теперь можно отпустить педаль тормоза.

Этот цикл нужно повторять до тех пор, пока жидкость из шланга пойдет без пузырей. Если вы меняли тормозную жидкость, то нужно повторять этот цикл до того момента, пока из шланга не пойдет светлая- свежая жидкость. При необходимости после этой процедуры нужно долить жидкость в бачек.

Если Вы сделали всё как описано в этом мануале, то будьте уверены, что Вы продлили жизнь своего тормозного суппорта на довольно длительный срок, и скорее всего проблема скрипа тормозов Citroen C5 Вас тоже обойдет стороной.

Но всё рано, для полной картины приведу несколько “официальных” инструкций:

Снятие – установка : Задний тормозной диск автомобиля Citroen C5 :

1. Снятие тормозного диска

Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными задними колесами .

Задние колеса
Тормозные колодки (см. соответствующую операцию)

Установить ось (3) .

Затянуть гайку (4) для удерживания в сжатом положении двух частей тормозного суппорта .

Болты (2)
Тормозной суппорт
Болты (1)

ПРИМЕЧАНИЕ : Слегка сдвинуть тормозной суппорт и снять тормозной диск .

Закрепить тормозной суппорт с помощью болта (2) .

2. Очистка

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Не используйте сжатый воздух .

2.1. 1-й вариант

Очистите тормозной диск и суппорт с помощью сертифицированного чистящего продукта .

Дождитесь стекания и высыхания продукта .

Вытрите бумажным полотенцем .

2.2. 2-я возможность

Применяйте аналогичные средства для удаления пыли Использовать сертифицированный пылеуловитель .

3. Установка

Тормозной диск
Болты (1)
Тормозной суппорт
Болты (2)

Затянуть болты (2) моментом 7 ± 0,7 м.дН . Смазать опорную поверхность и резьбу .

Тормозные колодки (см. соответствующую операцию)
Задние колеса

Установить автомобиль на колеса .

Затяните колесные болты моментом 9 ± 1 дН.м .

Снятие – установка : Задних тормозных колодок автомобиля Citroen C5

1. Снятие

Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными задними колесами .

Снимите задние колеса .

Палец (3)
Механизм регулировки (4)
Тормозные колодки
Виброгасящие пластины

2. Очистка

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Не используйте сжатый воздух .

3. Установка

Нанести несколько капель тормозной жидкости на поршни тормозной скобы .

Нажать в месте “a” для вдавливания поршней тормозной скобы в их цилиндры до упора .

Очистить пазы тормозных колодок .

Нанести смазку на основе меди в следующих зонах :

Обратные стороны новых тормозных колодок в месте “b”
Опорные поверхности обоих поршней тормозной скобы

ПРИМЕЧАНИЕ : Смазка LOCTITE Anti Seize cuivre AS 12 (2 – 5 грамма на тормозную скобу) .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Не допускается наличия никаких следов масла или смазки на накладках тормозных колодок .

Виброгасящие пластины
Тормозные колодки
Механизм регулировки (4)

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте последовательность сборки .

Установить защитную пластину (2) выступом “c” книзу .

Закрутить гайку (1) моментом 0,35 даНм .

Нажать несколько раз на педаль тормоза .

Проверьте, чтобы тормозные механизмы работали нормально .

Установите задние колеса .

Установить автомобиль на колеса .

Затяните колесные болты моментом 9 ± 1 дН.м .

Снятие – установка : Задний тормозной суппорт автомобиля Citroen C5

1. Снятие

Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными задними колесами .

Задние колеса
Тормозные колодки (см. соответствующую операцию)

Установить ось (3) .

Затянуть гайку (4) для удерживания в сжатом положении двух частей тормозного суппорта .

Отключить питающий трубопровод (1) .

Заглушите штуцер и суппорт тормозного механизма .

2. Очистка

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Не используйте сжатый воздух .

3. Установка

Установить на место тормозной суппорт .

Затянуть болты (2) моментом 7 ± 0,7 м.дН . Смазать опорную поверхность и резьбу .

Присоединить питающий трубопровод (1) .

Установите тормозные колодки (см. соответствующую операцию) .

Прокачать тормозную систему (см. соответствующую операцию) .

Установите задние колеса .

Установить автомобиль на колеса .

Затяните колесные болты моментом 9 ± 1 дН.м .

Надеюсь, что данная статья оказалась Вам полезной,

Ремонт тормозной системы Ситроен C5 одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту Citroen. Они отмечены на карте значками разного цвета.

У нас размещаются 107 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на ремонт тормозной системы Citroen C5 и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Ходовая часть

Тормозная система

Расходники тормозной системы неплохого качества – оригинальные диски легко ходят больше сотни тысяч. Разумеется, на машинах с МКП ресурс больше, но разница некритична.

Но не расходниками едиными… АБС не радует качеством работы датчиков, они легко загрязняются (особенно часто зимой) и отказывают. У стояночного тормоза неудачные наконечники тросов, их перетирает у самого суппорта. Если привод ручной, этим проблемы исчерпываются, а вот с электроприводом все сложнее. Блок управления стоит на заднем подрамнике, а внутри маленький моторчик и редуктор – они приводят пару винт-гайка, которая тянет два троса.

Основная проблема в редукторе, он пластиковый и планетарный, с тоненькими косозубыми шестернями. При перегрузке ломает солнечную шестерню. Купить ее отдельно нельзя, но может выручить 3D-печать, благо проблема хорошо известна, и клубные умельцы давно сделали чертежи. Перегрузка возникает в двух случаях: при подклинивании рабочей пары из-за коррозии или обрыве одного из тросов (помним про неудачные наконечники). Сам моторчик к тому же боится коррозии, но влага обычно попадает на него в последнюю очередь, а сальник проводки достаточно надежен.

Подвеска

Подвеска у этого поколения С5 бывает в двух вариантах: классическая гидропневматика Hydractive III+ и пружинная, точно такая же, как на Peugeot 407. В первом варианте это сложная конструкция, включающая электронасос, 7 гидроаккумуляторов, блоки клапанов, кучу трубок и рабочие цилиндры, а во втором, как нетрудно догадаться, – просто пружины. Впрочем, сама механическая часть почти не отличается, различаются лишь условия ее работы из-за разности ходов.

Передняя подвеска двухрычажная, причем со шкворнем, что в наше время редкость. Конструкция достаточно надежная, но изнашиваемых элементов много. Любимая ситроеновцами вкручивающаяся шаровая опора используется тут как верхняя, работает надежно, вот только ее стальной корпус намертво закисает в алюминиевом корпусе цапфы-шкворня. Что ближе к 150-200 тысячам пробега может повлечь большие проблемы при ремонте. Нижняя шаровая служит меньше, но меняется просто.

Задняя подвеска многорычажная, довольно нежная в сравнении с примитивной конструкцией на предшественнике. Тут по пять сменных сайлентблоков на сторону и еще два рычага с несменяемыми сайлентами. Содержать такую конструкцию недешево, даже если ставить неоригинальные элементы.

Пружины слабоваты, особенно задние, лопаются под нагрузкой крайние витки. Амортизаторы крепкие, пробег до замены у оригинала колеблется в зависимости от загрузки и ровности дорог от 150 до 200 тысяч.

Систему Hydractive III+, объединяющую усилитель руля и подвеску, нельзя назвать ненадежной, но проблем с ней на порядок больше, и она куда дороже. Основная беда – течи трубок высокого давления к задним гидроцилиндрам 00005270VP и 00005270VG. На возрастных машинах еще корродирует трубка обратной магистрали ГУР в месте входа в рейку. Трубки текут обычно по завальцовке, но со временем начинают подтекать и уплотнительные кольца, причем в передней подвеске для замены лучше снимать подрамник, иначе кольца легко замять. Покупать новые трубки необязательно – можно просто переобжать старые.

Сами гидроцилиндры служат больше 150 тысяч при минимальном уходе и неплохо восстанавливаются. Уход заключается как минимум в антикоррозийном покрытии наружной поверхности и контроле рабочего давления. Сферы гидроцилиндров тоже восстанавливаются, их можно подкачать азотом, но иногда восстанавливать бывает уже нечего, если корпус сферы сгнил или мембрана порвалась. Цена новой – порядка 70 долларов (их 7 штук), насос потянет на 2000, а блок регулятора жесткости – на 800. И это только основные узлы, а есть еще вышеупомянутые трубки и не только.

Рулевое управление

ГУР, как уже было сказано, имеет тот же контур, что и подвеска, в остальном вполне типичен и надежен. Рейка крепкая, стуки появляются в основном при эксплуатации на совсем уж убитых дорогах, и лечатся обычно заменой втулок, реже полной переборкой. На машинах с пружинной подвеской система оснащена ЭГУР. Его насос крепкий, спокойно ходит больше 200 тысяч, а из проблем только не очень удачно проложенная проводка.

Трансмиссия

Механические коробки на PSA не образец надежности, но свои обязанности выполняют вполне пристойно как минимум до 200-250 тысяч километров. Главное – мониторить и своевременно устранять течи масла и слушать посторонние шумы, когда они только зарождаются. Износ в основном касается синхронизаторов и в меньшей степени – воющих подшипников. У шестиступки (а она ставится почти на все моторы, кроме дорестайловых бензиновых атмосферников) есть еще одна проблемная деталь – двухмассовый маховик.

Про коробку AL4 в подробностях написано в статье про Peugeot 407 – она рекомендуется к прочтению. На этом поколении С5 никаких особенных изменений в коробке нет, все тот же ресурс 120-150 тысяч до капиталки при аккуратной эксплуатации. Сравнительно крепкая механическая часть, неудачный гидроблок и склонность к перегреву – все характерные особенности на месте. К счастью, встречается она на С5 нечасто, только с двухлитровым бензиновым мотором до рестайлинга.

Моторы

Бензиновые моторы

Примерно 20% предложения С5 на рынке – дизельные, что вроде бы немного, но по российским меркам весьма значительно. Из 80% бензиновых машин большая часть, к сожалению, с печально известными агрегатами Prince. Моторы постепенно обновляли и устраняли конструктивные недостатки, но они остаются неудачными. Шансы отъездить до капремонта 150-200 тысяч есть (особенно у поздних машин), но не очень большие. О типичных проблемах этих двигателей читайте в отдельной большой статье.

Семейство моторов EW7A/EW10A объемом 1,8 и 2,0 литра отличается завидным здоровьем и надежностью – более того, это одни из самых удачных агрегатов начала 21 века в своем классе. Недорогие, простые, с надежным ременным ГРМ, компактные, удобные в обслуживании и вполне ремонтопригодные. Масляный аппетит возникает в основном при пробегах за 200 тысяч и интервалах замены масла в 20-30 тысяч километров. При замене масла каждые 10 тысяч километров они способны и на 500+ пробега.

Проблем с давлением масла и ранним износом поршневой группы нет. Зато хватает мелких проблем в эксплуатации: тут и течи масла, и проблемы по электрике. Система вентиляции с маслоотделителем в крышке со временем забивается, ее жиклеры зарастают отложениями, в результате появляются течи и сильно загрязняется впуск. По цепочке пачкается дроссельная заслонка, начинают плавать обороты, портится пластик впускного коллектора и его заслонок. Течи крышек ГБЦ добивают наконечники модулей зажигания и проводку на форсунки мотора.

Текущее масло часто добивает проводку на стартер, что добавляет еще одну проблему в копилку. Гидрокомпенсаторы далеко не вечные, после 150 тысяч пробега могут попроситься на замену, долго прокачиваясь и давая о себе знать характерным стуком.

Дизельные моторы

Дизели в основном представлены вариантами двухлитрового DW10 – еще одной старой и очень удачной серией двигателей. Основные проблемы предсказуемо связаны с не очень удачными форсунками, свечами накала и ТНВД. Система питания чувствительна к давлению топливного насоса в баке, герметичности магистрали подачи топлива и состоянию проводки к форсункам на самом моторе. Для продления срока жизни рекомендуется после первой сотни тысяч пробега примерно каждые 50 тысяч менять распылители форсунок и их уплотнения.

Про редкие для С5 варианты дизелей V6 подробно написано в обзорах Jaguar XF и XJ, где они встречаются куда чаще. Если вкратце, то моторы эти тоже в целом неплохие, но вдобавок к стандартным сложностям с топливной аппаратурой здесь добавляется еще и слабый коленвал, и шансы потери давления масла из-за неудачного маслонасоса.

Маломощный экономичный дизель 1,6 DV6DET4 – еще одна редкость. Здесь отменно капризный EGR, система выпуска всегда с сажевым фильтром и сложная система управления, режущая мощность по поводу и без. При пробегах за 200 мотор чувствителен к проблемам топливной аппаратуры – можно поймать прогар поршня из-за текущей форсунки, а если годами не менять антифриз, то еще и коррозию гильз цилиндров. Этот высокотехнологичный двигатель требует тщательного ухода в профильном сервисе, где понимают его особенности. Стоит ли говорить, что таких сервисов практически нет?

Брать или не брать?

Читайте также: