Рено логан провалы при наборе скорости
Обновлено: 02.07.2024
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Приветствую!
Хотел бы проконсультироваться:
По порядку: Автомобиль Renault Scenic 2004 г.в., двигатель К4М, пробег 74 000 км.
Иногда, при интенсивном разгоне, появляются провалы в работе двигателя, автомобиль начинает дёргаться.
Компьютерная диагностика на станции ошибок не показала.
Грешу на свечи или может быть на катушки зажигания.
Авто купил месяц назад, на новый фазик хозяин скинул денежку, а то бедняжка фазик уже трещит порой
Подскажите, на что следует обратить внимание в данной ситуации?
P.S. А как вообще проверить работоспособность катушек?
Спасибо за совет!
Я так и сделаю, поменяю фазик + комплект ремня ГРМ и помпу на всякий пожарный! Потом отпишусь по результатам!
были провалы в работе двигателя из за того что забило фильтр-сетка в баке, ему просто не хватало топлива так что я бы проверил сначала эту версию, снимают его из салона
Катушки (3 шт. за 4 года эксплуатации) умирали сразу и безвозвратно. Симптомы: холостые мотор держит , но при трогании ощущуение затянутого ручника или спущенного колеса + детонация при дальнейшем разгоне. После нескольких километров пути загоралаль лампа неисправности двигателя. Искал неисправную тупо меняя по одной. Пробовал прозванивать неисправные, замеры сопротивления такие же как на новых, может чего не того делал. ИМХО.
У меня Scenic 2000 1.6 16v K4M. Тоже месяца три назад начались проблеммы с неустойчивой работой двигателя. Вернее сказать это выражается в переодическом подергивании двигателя и всего авто, соответственно, на ХХ. При этом ХХ обороты уверенно держатся на 750 и динамики разгона вполне хватает. Но дергание это реально уже задрало.
Первой попыткой устранить неполадку была замена свечей. Старые свечи на 3 и 4 катушках были с явными следами ржавчины и нагара на изоляторе. Свечи были заменены, подозрительная катушки менялись местами (по совету колег по сценику - "первая катушка имеет большее значение и если она вылетает, то это чувствуется сильнее остальных"). НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ.
Заключения:
1. Либо дело не в свечах и катушках;
2. Либо надо ехать на компьютер и ловить неисправную катушку;
Второй вариант надо будет проверить по любому. После проверки отпишу.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
Провал при нажатии газа происходит если:
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Провалы на холостом ходу
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.
Механические провалы педали газа
Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Всем привет.Не так давно стал замечать что при резком нажатии на газ при движении машина первую секунду разгоняется рывками. На холостых также при резком нажатии секундный провал и набор оборотов.
Решил начать с малого — зажигания. Снял родные ВВ провода и прозвонил: на втором проводе сопротивление в 7 раз выше чем надо, а остальные в норме. Внутри колпачка снятого со свечи этот провод был весь заложен белым налетом.
Да и еще — этот провод очень легко слез со свечи в отличии от других.
Проблема оказалась в том, что когда старый хозяин проходил ТО у ОД эти безручьи при замене сечей не до конца вставили провод и он едва касался свечи и когда при плохом контакте зазор увеличился и появились провалы.
Побежал по магазинам: АСАМ предлагал везде в районе 650 рублей, но решил не рисковать (хотя сопротивление на всех было в норме, был с собой мультиметр.
Купил провода EPS за 880 рублей.
Старые свечи визуально и при езде показались нормальными и решил повременить с их заменой.
ПРИ ВЫКРУЧИВАНИИ СВЕЧЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДУТЬ КОЛОДЦЫ иначе гора грязи провалится в цилиндры и я поступал так: сначала отверткой расшевелил что смог и при помощи рта и шланга от омывателя продул. Затем аккуратно выкрутил свечи при помощи выточенной на работе приспособы по очереди закрывал отверстия и дочищал дочиста остатки пыли (кстати в двух колодцах нашел даже высохших слепней в грязи).
В планах купить продувочный пистолет и вместо рота использовать надутое колесо вместо рессивера, думаю будет четко.
Мораль сей басни такова — не доверяйте ОД никогда. Всегда старайтесь проверять проделанную работу, а лучше делать самому. Пусть сам я делаю медленно, но скурпулезно.
Всем удачи на дорогах.
Особенно хорошо ощущается при ускорении на второй и третьей передаче. Как будто на доли секунд отключается потом включается двигатель с ощутимыми рывками взад вперед. Увеличивается расход топлива, ухудшается приемистость автомобиля. При этом как правило мигает лампа неисправности двигателя, а со временем может загореться и больше не погаснуть. Для качественной диагностики конечно лучше обратится в профильный автосервис. Но если есть желание разобраться самостоятельно, читаем дальше.
Читайте также: