Рулевое управление рено меган 2 схема и названия

Обновлено: 04.07.2024

Megane 2

Безопасность движения Renault Megane II напрямую зависит от состояния элементов рулевого управления. Одним из базовых элементов является рулевая рейка Рено Меган 2. Рассмотрим основные симптомы повреждения рейки, и порядок ее ремонта.

Конструкция рулевого управления Megane 2

На Рено Меган 2 используется рулевое управление с электрическим усилителем и рулевым механизмом типа шестерня-рейка. Колонка руля оснащена корректором вылета и угла наклона.

Рулевое управление Renault Megane 2 состоит из следующих элементов:

руль;
колонка, на которой смонтирован ЭУР;

Функционирование ЭУР Renault Megane II обеспечивается ЭБУ. Блочок выдает команду на включение мотор редуктора на руле, что увеличивает вращающий момент. Своевременная выдача команды обеспечивается сбором данных ЭБУ ЭУР со следующих контроллеров:

скорости;
частоты вращения колес;
угла поворота руля.

Также в управляющий комплекс ЭУР Меган 2 входят контроллеры, колодки питания, плавкие вставки и исполнительные органы.

Рулевой механизм Renault Megane II фиксируется на подрамнике подвески спереди. По обе стороны устройства расположены тяги, которые фиксируются к рейке Рено Меган 2 и поворотным кулакам посредством шарниров шарового типа. Помимо этого устройство состоит из:

наконечников рулевых тяг;
контргайки наконечников;
вала-шестерни;
грязезащитных чехлов;
внутренних и внешних стяжных фиксаторов грязезащитных чехлов;
крепежных кронштейнов рулевого механизма;
корпуса рейки.

Признаки поломки

Повреждение рулевой рейки Рено Меган 2 сопровождается следующими симптомами:

Как правило, первопричиной неполадок рулевой штанги является проникновение влаги на шток или в управляющий блочок. При наблюдении первых признаков поломки рейки Renault Megane 2, следует в кратчайшие сроки выполнить ремонт.

Диагностика

Периодическая проверка состояния элементов рулевого управления Рено Меган 2 обеспечивает безопасность водителя и пассажиров. В процессе осмотра контролируется целостность грязезащитных чехлов и резьбовых соединений. При обнаружении трещин, разрывов или потери эластичности, следует сменить пыльники, так как попадающая в механизмы пыль и влага выведут его из строя.

В момент выставления колес спереди параллельно кузову, спицы руля должны находиться симметрично вертикальной оси. При вращении руля из одной стороны в другую, посредством просматривания и прослушивания контролируется:

качество крепежа рулевого колеса и механизма;
отсутствие в шарнирах наконечников и тягах рулевого механизма люфтов;
отсутствие стуков, заеданий и механических преград при перемещении колеса.

Если в процессе проведенной диагностики фиксируются посторонние звуки, подклинивание, то понадобится разъединить рулевые тяги Меган и поворотные кулаки. Затем повторно проделываются проверочные операции. При повторной фиксации стуков или заеданий понадобится выполнить ремонт рулевой рейки Renault Megane 2.

Люфт в шарнирах наконечников и тяг рулевого механизма свидетельствует о необходимости их смены.

Как подтянуть рулевую рейку

Подтяжка рулевой рейки Рено Меган 2 выполняется на смотровой яме. Для выполнения операций потребуется вороток на двенадцать, торцевые головки на шестнадцать, восемнадцать и переносной светильник.

Порядок выполнения операций:

Из смотровой ямы, следует установить вороток на регулировочную гайку. Для этого понадобится залезть за подрамник и рейку левой рукой, а затем просунуть за редуктор ключ. Наощупь ищется небольшой колодец, который наклонен назад под углом сорок пять градусов. Регулировочная гайка расположена в нем. При возникновении сложностей, рекомендуется дополнительно демонтировать защитный кожух картера и подрамник силового агрегата Renault Megane 2.

Осуществляется подтяжка гайки, но понемногу. Операцию лучше производить вдвоем. Один потихоньку подтягивает регулировочную гайку, а второй – проверяет легкость вращения руля. При сильном затягивании гайки велика вероятность заклинивания руля;

На ходу проверяется возвращение руля в нулевое положение по факту завершения манипуляции вхождения в поворот.

Замена втулки рулевой рейки Меган 2

Оригинальной запасной втулки рулевой рейки Renault Megan 2 нет, так как заводом изготовителем не предусмотрена ее замена. Можно использовать идентичную втулку производства ZF для автомобилей BMW с каталожным номером 7820023188.

Процедура смены втулки рейки Рено Меган 2 включает следующие этапы:

Передняя часть Renault Megane II вывешивается на домкраты на смотровой яме.
Снимается колесо справа спереди.
Откручивается гайка, и отсоединяется рулевой наконечник.

Руль выкручивается до упора влево, и снимаются фиксирующие стяжки грязезащитного кожуха рейки.

Поочередно откручивается контргайка и наконечник, извлекается грязезащитный чехол рейки Меган 2.

Затем разводным ключом демонтируется тяга. Операцию удобнее выполнять вдвоем. Один протягивает ключ за нижний рычаг подвески под ДВС Рено Меган 2 и крутит, располагаясь в смотровой яме. Второй располагается у демонтированного колеса и перемещает газовый ключ после очередного проворачивания.
Руль вращается вправо до упора. В результате откроется доступ к втулочке.

Помощник периодически перемещает руль влево и вправо, а исполнитель поддевает и постепенно вытаскивает из посадочного места втулку посредством отвертки с удлиненным стержнем.

Устанавливается новая втулка, и набивается литолом.

Монтируется тяга Меган 2, с предварительным нанесением смазочного вещества на шарнир.

Натягивается и фиксируется хомутами грязезащитный кожух. Затем наконечник прикручивается к тяге и фиксируется контргайкой.

Соединяется крепежным болтом наконечник и поворотный кулак.

Монтируется на место правое колесо.
Проверяется развал-схождение Renault Megane II.

В одиночку сменить втулочку рейки крайне сложно. При этом для демонтажа тяги, следует применять компактный газовый ключ. На втулке смонтировано два пластмассовых ушка. В момент установки втулочки понадобится совместить их с полукруглой полоской на штанге. Для этого рекомендуется использовать пинцет, отвертку с длинным стержнем и плоским жалом или плоскогубцы с длинными острыми рабочими поверхностями.

Замена рейки Megane 2

Для смены штанги Рено Меган 2 рекомендуется задействовать следующую запасную часть: HATTAT-TRW 3011313H – артикул хорошего узла, заказывать лучше напрямую на сайте компании. При этом сразу меняются втулочки, которые с завода устанавливаются с резинками.

Процесс замены выглядит следующим образом:

Блокируется руль Меган 2.
Выкручивается крепежный болт (ключом на тринадцать) штока штанги в салонном пространстве Renault Megane II.

Машина вывешивается или устанавливается на домкраты передняя часть. Затем демонтируются передние колеса.
Ключом на семнадцать выкручиваются стойки стабилизатора и рулевые наконечники.

Выкручивается два крепежных болта со шляпкой на восемнадцать и четыре – на шестнадцать, для опускания подрамника.

Демонтируется фиксирующая скоба, и откручивается рейка Меган 2.

Извлекается старая и устанавливается новая рулевая Megane второго поколения, придерживаясь обратной последовательности.

Рулевое управление - это сочетание работы механизмов, благодаря которым автомобиль движется в заданном водителем направлении. Давление от рулевого механизма идёт на рулевой привод, что обеспечивает поворот передних колёс в необходимую сторону.

Нарушение в работе хотя бы одного из этих узлов может привести к аварии на дороге.

Что такое рулевая рейка

Автомобили "Рено Меган-2" имеют рулевое управление с реечным механизмом и рулевой колонкой, угол наклона которой можно регулировать. Авто выпускались как с гидро-, так и с электроусилителем руля.

Колесо управления установлено на шлицах рулевого вала с самоконтрящейся гайкой и оснащёно модулем подушки безопасности.

Рулевой вал состоит из верхнего, среднего и нижнего отделов. Средний - неразборный, с двумя карданными шарнирами на концах.

Рулевая рейка "Рено Меган-2" передаёт импульс к колёсам и обеспечивает управление автомобилем. В исправном состоянии она не издаёт никаких звуков, а усилие от рулевого колеса передаёт без задержек.

В случае, когда в этом узле появляется стук, особенно на неровностях, и отдача в рулевое колесо, которое не принимает своего исходного положения после поворота, машина отправляется на ремонт, так как в рейке есть неполадки.

Составляющие рулевой рейки

Рулевая рейка "Рено Меган-2" состоит из:

самой рейки (вала с зубьями), к которой прикручиваются рулевые тяги и наконечники;
вала, соединённого с карданом электроусилителя руля;
игольчатого и шарикового подшипников;
регулировочного сухаря;
гайки для крепления сухаря;
втулки.

По отзывам обладателей "Рено Меган-2", самостоятельный ремонт рулевой рейки - это достаточно трудоёмкий процесс: одно только снятие может отнять час времени. А самая капризная деталь - втулка - часто ломается при демонтаже и создаёт дополнительные проблемы.

Да и ремкомплект рулевой рейки на "Рено Меган-2" не предусмотрен. Приходится подбирать аналогичные запчасти от других автомобилей.

Распространённые проблемы

Самыми частыми симптомами поломки рулевой рейки являются:

Лужа масла, особенно после длительной стоянки. Это признак повреждения сальников. Такое случается, когда пыльник рулевых реек повреждён или неправильно установлен. Вследствие этого на шток попадают грязь и вода. В данном случае будет достаточно заменить сальники, втулки и уплотнительные кольца.
Люфт. Чаще всего появление люфта связано с неисправностью рулевой крестовины, однако могут быть и другие причины. Поэтому рекомендуется в первую очередь провести диагностику всего узла, выявить неисправности, заменить отработавшие своё детали и провести регулировку на специальном стенде.
Стук в рулевой рейке. Он появляется, если изношены втулки скольжения, прижимной механизм или пыльник. Здесь понадобится диагностика и проверка на стенде с последующей заменой деталей.

Как подтянуть рейку

Прежде, чем начинать трудоёмкий процесс ремонта и замены, стоит попробовать подтянуть рулевую рейку "Рено Меган-2". Эта работа потребует сноровки и нескольких удлинителей для ключа на 12". Для большего удобства в работе его стоит пропустить над подрамником. Сильно затягивать регулировочный болт не следует, так как рулевое колесо придётся вращать с дополнительным усилием.

Ставим автомобиль на подъёмник.
Снимаем защиту.
Наощупь определяем нахождение регулировочного болта.
Ключом понемногу поворачиваем болт.
Периодически вращаем руль в разные стороны, тем самым проверяем наличие посторонних звуков в работе рейки.
Заканчиваем подтягивать болт тогда, когда исчезают звуки при поворотах руля.

В ситуации, когда регулировка болтов не избавляет от стуков, следует прибегнуть к ремонту или полной замене. В отсутствие ремкомплекта на СТО предлагают полностью заменить узел, соответственно, цена рулевой рейки "Рено Меган-2" будет в несколько раз больше, чем самостоятельная замена её изношенных элементов.

Снятие

Чтобы добраться до этого узла, необходимо снять правое колёсо и подрамник, открутить гайку на рулевом наконечнике, чтобы снять и его. Выкрутить руль влево до упора и удалить хомуты пыльника рейки. Открутить контрагайку наконечника и сам наконечник. Снять пыльник. Открутить тяги.

Рейку снимаем с автомобиля и зажимаем в тиски.

План разборки

Разбирать рулевую рейку нужно поэтапно. Чтобы лучше представлять себе, в какой последовательности необходимо проводить демонтаж элементов, ниже представлен схематичный чертёж рулевой рейки "Рено Меган-2".

Саморез закручиваем прямо в сальник на рулевом валу не более чем на 1 см и с помощью пассатижей достаём этот сальник. Затем из сальника достаём саморез.
Стопорное кольцо снимаем с помощью специального съёмника.
Фиксируем рулевой вал в тисках и, слегка постукивая по корпусу рейки, удаляем его вместе с подшипником.
Извлекаем втулку, поддев её отвёрткой и также слегка постукивая по рейке.
Откручиваем гайку сухаря и извлекаем его.
Все снятые детали необходимо хорошенько промыть.

Есть в рулевой рейке ещё один подшипник, который с трудом извлекается. Некоторые умельцы выбивают его с помощью сточенных болтов на 10" и 13". Но есть те, которые отдельно вынимают иголки и куски корпуса, а внешнюю обойму выбивают, просверлив рейку с обратной стороны. В любом случае его придётся менять.

Разобранную рейку обезжиривают, обрабатывают холодной сваркой и оставляют часов на 6 полностью высохнуть. В место посадки подшипника закладывают ветошь или бумагу, чтобы туда не попала сварка.

После тщательной просушки рейку повторно протирают.

Подшипник на рулевом валу имеет стопорное кольцо. Оно одноразовое: после снятия назад его установить уже нельзя. Так что можно срезать его лобзиком и удалить узкогубцами. Подшипник также демонтируется безвозвратно (можно с помощью молотка).

Сборка

Новый подшипник запрессовывается на рулевой вал, одевается стопорное кольцо. Пока эту конструкцию можно отложить в сторону. Сборка рейки производится в несколько этапов:

Втулку аккуратно устанавливают на рейку справа и заливают смазкой.
Вал вставляют во втулку. Здесь придётся приложить усилие.
Затем вал отцентровывают и обрабатывают смазкой.
На свободный его конец надевают игольчатый подшипник.
Разворачивают вал в правильное положение относительно рейки и аккуратно забивают его в корпус.
Левую сторону вала притягивают с помощью гайки.
Выкручивая рейку попеременно вправо и влево, смазывают место прижимания вала сухарём.
Устанавливают гайку, пружину и сухарь.
Надевают стопорное кольцо и сальник.

Регулировка рейки

Процесс регулировки работы отремонтированной рейки также подойдёт и для диагностики:

Закручиваем гайку сухаря до упора, а затем отворачиваем её на 180 о .
Рейку поворачиваем вправо, а вал тянем в стороны от неё.
Поворачиваем рейку влево и повторяем процедуру с валом.
Рейку центрируем. И снова тянем вал в разные стороны.

В каждом из этих пунктов вал должен сохранять своё положение относительно рейки, но крутиться. Ремонт рулевой рейки "Рено Меган-2" завершён. Теперь прикручиваем тяги и устанавливаем её на авто. Весь процесс занимает в среднем 3 часа.

После замены рулевой рейки "Рено Меган-2" нужно провести развал-схождение. В противном случае вся проделанная работа будет напрасной.

Как уменьшить затраты на ремонт

Придерживаясь простых правил, можно предотвратить серьёзные поломки в рулевой колонке и сократить затраты на покупку запчастей.

Перед выполнением любых работ с элементами системы безопасности или вблизи от них, обязательно заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью диагностического прибора. При этом все цепи воспламенения блокируются, а на панели приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном зажигании).

Проверните рулевое колесо на полоборота, чтобы получить доступ к отверстию в нижней части рулевого колеса.

Вставьте отвертку в отверстие, отсоедините зажим, показанный стрелкой на рисунке 5.10, и снимите подушку безопасности.

– колодки проводов (переключателя стеклоочистителей, ПДУ аудиосистемы, переключателя наружного освещения, указателей поворота и противотуманного света);

Соблюдайте направление установки болта и эксцентриковой гайки вилки карданного шарнира рулевого вала ( рис. 5.23).

Зафиксируйте гайку клеммного соединения в гнезде (отверстие на вилке карданного шарнира рулевого вала).

Удалите из памяти неисправности, которые появились в результате выполнения работ, диагностическим прибором.

Приветствую, друзья!
Вот, наконец-то, готов предоставить для Вас отчет по ремонту рулевой рейки.
Симптомы изношенной рейки такие: Поменяли всю подвеску, а стуки не ушли и есть отдача в руль на кочках. Вкратце так=)

Решил написать сей пост, т.к. за последнее время очень много намудохался с нею родимой и все-таки сделал, не психанув и не потратив 15К рублей за шесть деталек.
Начнем с обзора сего механизма.
"Рейка" состоит из, собственно самой рейки, что представляет собой (1) вал с зубьями. К этому валу, как раз с торцов прикручиваются рулевые тяги и наконечники.
Дальше идёт рулевой вал (2), который прикручивается к карданчику электрического усилителя руля.
Рулевой вал передает вращательное движение на рейку (1) за счет косозубой пары и опирается на два подшипника игольчатый (а) и шариковый (б), для который существуют специальные посадочные места в корпусе (5) рулевой рейки.
Под номером 3 на фото изображен т.н. сухарь для регулировки люфта вала (1) с левой стороны. Он состоит из прижимного поршенька с уплотнительным кольцом, в который вставляется накладка из износостойкого пластика. В корпус рейки сухарь притягивается с помощью гайки, которая под номером 6. О ней позже.
И под номером 4 та самая злосчастная втулка, с которой у всех проблемы. Она не даёт валу (1) люфтить справа.
У меня втулка уже была заново изготовлена Foxis313 , за что ему спасибо.
Для установки в корпус рейки на втулку необходимо одеть два резиновых колечка по размеру.

Вступительную часть, я думаю, на этом можно закончить.
Дальше будем уже, собственно, ремонтировать.
Т.к. рейка снимается с автомобиля достаточно проблематично (40 минут как минимум), с вывесом морды, откручивание колёс и подрамника, то имеет смысл сразу привести её в полностью рабочее состояние и не ограничиваться заменой только лишь втулки. Чтобы забыть о ней хотя бы на 80-100 тысяч километров.

Разборка. Снимаем рейку с авто, зажимаем в тиски подходящих размеров.
Берем саморез и крестовую отвертку. Вкручиваем саморез в сальник рулевого вала (2). Вкрутили на сантиметр, берем пассатижи и вытаскиваем сальник за саморез. Выкручиваем саморез. Выпрямляем сальник, откладываем в сторону.
Дальше берем съемник стопорных колец и снимаем, собственно, стопорное кольцо рулевого вала.

Дальше зажимаем рейку за рулевой вал в тиски и легкими постукиваниями киянкой по корпусу рейки извлекаем рулевой вал с подшипником.
Вынимаем вал 1 из копуса рейки. Вынимаем втулку 4 из корпуса рейки.
Выкручиваем гайку сухаря (6), сам сухарь вынимаем.
Промываем все детали начисто.

Один подшипник остался в корпуске рейки и его нужно снимать.

Я пробовал сперва всенародно любимым методом.
Взял несколько болтов от 10 до 13 мм и пробовал выбить с помощью их.
Форма болта такая.

Пытался подковырнуть подшипник и достать его целеньким.
Но не тут то было. По очереди вынул все иголки, куски корпуса, а сама внешняя обойма осталась внутри.
В общем пришлось сверлить рейку с обратной стороны и выбивать обойму.
Сказано — сделано.

Просверлили — выбили.
Обезжирили и замазали рейку холодной сваркой. Оставили сушиться на ночь. Обязательно забить кусок бумаги, что угодно на посадочное место подшипника, чтобы сварка не застыла там, где не надо.
(Думаю не у каждого дойдет до такого, так что особо пугаться не стоит, хотя если и дойдет — теперь знаете, что делать.)
Подшипник выглядит так:

Теперь можно окончательно промыть корпус рейки и все как следует протереть.
Пришло время бороться с подшипником рулевого вала.
Я особо не церемонился. Единственное, что — там есть стопорное одноразовое колечко. Оно садится на вал под конус. Т.е. обратно его поставить не удастся, а особо и не надо=)
Я просто срезал его лобзиком. Потом узкогубцами выдрал из вала и отправил в мусорное ведро, даже не посмотрев размеры. Вот так.
Через проставку, оперев рулевой вал, избавился молотком от подшипника. Пока он летел в ведро удалось узрить его номер — 203=)

Купил 203-ый подшипник от фирмы NTN.

Аккуратно по внутренней обойме запрессовал его на рулевой вал.
Взял стопорное колечко по диаметру (вроде 15 или 16мм), одел на вал и отложил пока в сторонку.

Дальше взялся за втулку (4). Нацепил пару колечек на него и забил её родимую в корпус рейки с правой стороны. Обильно залил её синей смазкой Мобил 1.
Взял вал (1) с левой стороны корпуса рейки вставил его с некислым усилием во втулку.
Отцентровал вал. Получилось по 26 мм с каждой стороны он торчит из корпуса.
Взял рулевой вал, обильно смазал его смазкой. Надел на свобоный конец вала игольчатый подшипник
Ina 717 0028 00
И, поглядывая на фото правильного положения рулевого вала относительно рейки,

развернул рулевой вал примерно на 90 градусов против часовой стрелки, а потом аккуратненько забил киянкой вал в корпус. Развернул от первоначального положения для того, чтобы вал, имеющий косозубую шестерню слегка провернулся и встал на место.
Пришла пора притягивать левую сторону вала (1). А для этого нужна гайка, с которой у меня случился казус. А именно — провернулась внутренняя головка на 11. Пришлось выкручивать гайку зубилом и газовым ключом.
В общем взял гайку с прессшайбой на 15 и болт М8. Просверлил гайку по центру и вкрутив гайку на 15 на болт приварил все это дело.
Дальше пришлось поработать на точиле, чтобы гайка приняла такой вид.

Теперь имея все необходимое в наличии нужно собрать и отрегулировать рейку.
Я вывернул рейку сначала в одну сторону, потом в другую и по мере выкручивания промазал то место, где вал (1) прижимается сухарём.
Дальше поставил сухарь, пружинку, закрутил гайку.
Одел стопорное кольцо на рулевой вал, забил обратно сальник. (Можно помазать герметиком, там где дырочка от самореза.)
Регулировка.
Кстати, подойдёт и как диагностика только что снятой рейки.
Закручиваем до конца гайку сухаря и отворачиваем на 180 градусов.
Выкручиваем рейку вправо — беремся за вал и начинаем тянуть его в стороны относительно корпуса рейки. Но так как втулка с колечками в состоянии — вал сидит на месте как влитой.
Теперь крутим вал влево. Проделываем то же самое. Тут вал как следует притянут сухарём.
Берем за рулевой вал. Тянем его в разные стороны, а подшипники новые и вал не движется.
Рулевой вал должен быть тугим, но все-таки крутиться от руки.
Вот так. Самое время прикручивать тяги и ставить на автомобиль.

UPD! 09.09.2015
Перед окончательной регулировкой требуется проехать по кочкам, как следует поболтать рулём на них.
Затем повторить регулировку сухаря.
Если будете ремонтировать гайку сухаря — варите максимум 13-ти мм болт, т.к. это последний размер для маленького воротка. Большим воротком регулировать установленную рейку не удастся.

Читайте также: