Схема рулевого управления пежо 307
Обновлено: 02.07.2024
В подразделе “Электрические схемы Peugeot 307” содержатся подробные инструкции по проведению работ с автомобилем и справочные данные по агрегатам Peugeot 307. Внимательно ознакомьтесь с материалами перед проведением работ.
Схема №6 Схема №7 Схема №8 Схема №9 Схема №10 Кодовое обозначение элементов на
Схема №31 Схема №32 Схема №33 Схема №34 Схема №35 Кодовое обозначение элементов на
Схема №26 Схема №27 Схема №28 Схема №29 Схема №30 Кодовое обозначение элементов на
Схема №21 Схема №22 Схема №23 Схема №24 Схема №25 Кодовое обозначение элементов на
Схема №1 Схема №2 Схема №3 Схема №4 Схема №5 Кодовое обозначение элементов на
Схема №16 Схема №17 Схема №18 Схема №19 Схема №20 Кодовое обозначение элементов на
Схема №11 Схема №12 Схема №13 Схема №14 Схема №15 Кодовое обозначение элементов на
Элементы на электрических схемах обозначаются четырехзначным числом. Первые две цифры в нем указывают на
Автомобили Пежо 307, 407, Partner B9, Ситроен С4 и другие модели концерна оснащены электрогидроусилителем рулевого управления (ЭГУР). Конструкция представляет собой насос шестеренчатого типа с электроприводом, размещенный в одном корпусе с электронным блоком контроллера. В этой статье мы рассмотрим устройство усилителя на примере Пежо 307, а также его типичные неисправности.
Агрегат размещен в передней части автомобиля и крепится к правому лонжерону на двух сайлент-блоках. На торце бачка для жидкости расположен штуцер шланга низкого давления – по нему жидкость, отработав в гидроцилиндре, возвращается в бачок. Патрубок высокого давления находится в верхней части корпуса и крепится к нему болтом М6. Этот трубопровод подает рабочую жидкость в цилиндр рулевой рейки под давлением порядка 30 атм.
Данные симптомы проявляются в характерном высокочастотном шуме (насос гудит) и возрастании усилия на рулевом колесе. Такие неприятности могут быть связаны с рядом причин, а именно:
1. Рабочая жидкость потеряла свои свойства или имеются посторонние примеси. В этом случае необходима промывка системы и замена жидкости.
2. Износ подшипников электродвигателя.
3. Недостаточное давление в системе (износ механической части насоса).
4. Повышенное давление в системе вследствие заклинивания редукционного клапана. Может привести к нарушению герметичности уплотнений гидроцилиндра.
5. Заклинивание опорных подшипников и/или шаровых опор передней подвески.
6. Неисправность блока клапанов (золотника) рулевого механизма.
ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Согласно спецификациям PSA в системе ЭГУРа разрешается использовать следующие жидкости: Total Fluide DA и Total LDS. Причем, как гласят некоторые непроверенные источники, первая рекомендована для суровых климатических условий, а вторая – для всех остальных. В любом случае, состав этих жидкостей практически идентичен. Известны вполне успешные случаи применения Dexron 6 и даже обычных гидравлических масел. Жидкость рекомендуется менять не реже 1 раза в 60000 км.
Для замены и промывки нам понадобится 2 литра жидкости. Работу выполняем по следующему алгоритму:
1. Снимаем защиту двигателя и поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Передние колеса при этом должны висеть в воздухе.
2. Откручиваем крышку бачка насоса, снимаем патрубок низкого давления, подставляем подходящую емкость и сливаем жидкость.
3. Запускаем двигатель и крутим руль от упора до упора. Это позволяет слить максимальное количество жидкости.
4. Ставим патрубок на место и затягиваем хомутом.
5. Заливаем свежую жидкость до отметки MAX на щупе.
6. Прокачка. Несколько раз поворачиваем руль в крайние положения для выхода воздуха из системы. Аналогичную процедуру проделываем при работающем двигателе до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков воздуха. При этом постоянно контролируем уровень. На этом этапе промывку можно считать законченной.
7. Возвращаемся к пункту 2 и выполняем всю процедуру повторно. Номинальный объем жидкости в системе – около 800 мл.
РЕВИЗИЯ НАСОСА ЭГУР
Помимо вышеописанных неисправностей имеют место и другие проблемы. К ним относятся течь жидкости из-под соединений корпуса и проблемы с электрической частью. Совокупность этих двух факторов может привести к… пожару в моторном отсеке. По этой причине компания PSA отзывала часть автомобилей для проверки электрических соединений. Основная проблема кроется в силовом разъеме питания электродвигателя, контакты которого склонны к окислению из-за особенностей расположения узла. Учитывая большой потребляемый ток (до 40А) плохой контакт может вызвать искрение насоса. Известно немало случаев возгорания автомобилей Пежо 307 по этой причине. Кроме того, изоляция проводов со временем рассыхается и теряет герметичность с последующим окислением жил, что приводит к отключению системы или ее нестабильной работе, что проявляется в "закусывании" руля при вращении.
Всех этих бед можно избежать, если вовремя принять необходимые меры. Рассмотрим необходимые для этого действия:
1. Снимаем переднее колесо, подкрылок и защиту двигателя. Видим насос во всей красе. С завода он обычно идет в чехле, который в процессе эксплуатации впитывает в себя воду и дорожную грязь, и превращается в бесформенную глыбу. Как правило, его выкидывают. На всякий случай, артикул насоса – 4007.YE
2. Ослабляем хомут обратки и откручиваем болт штуцера высокого давления. Снимаем все патрубки и отсоединяем электрические разъемы.
3. Откручиваем два верхних болта сайлент-блоков, аккуратно выводим насос из-под автомобиля и несем на стол для разборки (на фото насос с самодельным (!) бачком. Артикул родного бачка ZV4007FE). Перед тем, как разбирать следует удалить рыхлую грязь с корпуса.
4. Снимаем бачок, для чего откручиваем 4 болта.
В центре - блок шестерен насоса
5. Откручиваем 6 болтов крепления блока контроллера и отделяем блок от двигателя. Как правило, видим замасленную электронную плату. Это недопустимо и виновник – вот этот сальник. Его размеры - 8х16х7. В обязательном порядке его заменяем.
6. Тщательно промываем плату малярным обезжиривателем или спиртом и просушиваем. Внимание! Не использовать бензин и другие растворители – это приведет к повреждению заводского лака и скорейшему выходу из строя контроллера вследствие коррозии.
7. Осматриваем пусковые конденсаторы. Вздутые или взорвавшиеся нужно заменить на аналогичные по номиналу.
8. Сборку проводим в обратной последовательности с применением силиконового герметика. Хорошо себя зарекомендовали Permatex и DoneDeal – составы серого цвета, не содержащие уксусной кислоты. Герметичности уделяем особое внимание.
9. Удаляем всю грязь из гнезд электрических разъемов, а также с колодок. Контакты при необходимости зачищаем шкуркой и обильно смазываем консистентной смазкой (отлично подходит ЦИАТИМ).
10. Устанавливаем насос, подсоединяем патрубки, защелкиваем разъемы.
11. Заполняем систему жидкостью.
В заключение стоит отметить, что подобная процедура часто помогает предотвратить неприятности, которые, в конце концов, приводят к необходимости замены насоса. А стоит он очень дорого. Поэтому потратить немного времени на профилактику всегда лучше, чем облегчить свой кошелек на 35000 рублей.
- выверните гайку крепления цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку, при этом соблюдайте осторожность — не повредите защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала;
Во избежание загрязнения гидравлического контура усилителя рулевого управления заглушите при помощи пластмассовых пробок оба отверстия распределительного клапана и обе его трубки.
Рис. 7.8. Расположение болтов заднего крепления подмоторной рамы (1) и домкрата (2), поддерживающего подмоторную раму
- на автомобилях с двигателями DW10TD и DW10ATED отсоедините подушки подвески системы выпуска отработавших газов и соединительный элемент с подмоторной рамой;
- при установке необходимо использовать новые шпильки 2, самоконтрящиеся гайки и резиновые уплотнительные кольца трубок высокого и низкого давления;
Рис. 7.14. При установке уплотнителя необходимо совместить метку на уплотнителе (1) с бобышкой (А): DD — метка для автомобилей с правым расположением рулевого колеса; DG — метка для автомобилей с левым расположением рулевого колеса
- проверьте правильность расположения уплотнителя 1 (рис. 7.14) на бобышке A по отношению к стороне расположения рулевого колеса в автомобиле. Для правостороннего движения необходимо совместить метку DG с бобышкой A;
Рис. 7.15. Рулевой механизм: 1 — защитный чехол; 2 — вентиляционная трубка; В — опорная поверхность уплотнителя
- проверьте надежность крепления скобами вентиляционной трубки 1 и ее соединения с гофрированными защитными чехлами 2.
Затяните шпильки 2 (см. рис. 7.13 ) моментом 7,5 Н•м. Момент затяжки больше 7,5 Н•м приведет к разрушению рулевого механизма. Обязательно установите шайбы c зубчиками между рулевым механизмом и подмоторной рамой.
Рис. 1.27. Направления перемещения стопорной рукоятки (1) при механической регулировке положения рулевой колонки
Рулевую колонку можно бесступенчато отрегулировать по углу наклона и высоте. Для этого отжмите рычаг 1 (рис. 1.27), расположенный под рулевой колонкой, и установите рулевую колонку в желаемом положении. После этого заблокируйте рулевую колонку, нажав до упора на рычаг 1.
Регулировать положение рулевой колонки следует только на неподвижном автомобиле.
Читайте также: