Ситроен с4 повышенный расход топлива причины
Обновлено: 05.07.2024
Доброе утро! Хотелось бы получить помощь в решении моей проблемы. Сам в машине разбираюсь на уровне любителя, и чем больше узнаю нового тем больше вопросов накапливается.
Суть проблемы:
банально: вырос расход топлива: 12-16 л/100 км по городу. При этом 12-13 литров ест при температуре воздуха до -5 ( прогреваю машину до 55 градусов). 14-16 литров при температуре воздуха от -5 до -15 ниже пока не было. по трассе при 90 км/ч ест 9-10 литров.
Данные моей машинки:
ВАЗ-21110, 2002 г.в. пробег примерно 170000-180000 км., ЭБУ Bosch 1.5.4 2111-1411020-70 (норма россия-83) M1V13T64.
5500 км назад был разобран двигатель для замены поршней с кольцами без расточки и маслосъемных колпачков, через 4000 км, опять начал кушать масло, грешу опять на колпачки.
Затем повысился расход бензина. К сожалению не могу вспомнить что перед этим изменялось ( погода шины) но одно точно, с авто работы не проводились.
Динамика мне кажется что даже прибавила на 1-3 скоростях, провалы на разгоне от 80 км/ч.
Параметры моих каждодневных передвижений:
каждодневный пробег - 15-25 км. 100% город (население 30000 человек) о пробках и речи быть не может, но предполагаются частые старт стоп двигателя.
езда умеренная, тапку не давлю, резких ускорений не делаю
Мои мытарства с машиной, или то что уже проделанно:
диагносты сказали что все в порядке, только надо помыть форсунки). Далее делал диагностику сам с помощью купленного адаптера и программы Diagnostic tool v1.3.1. напряжение борт сети 14,15 В
первая попытка диагностики:
Параметры ХХ. 840 об/мин
- Температура ОЖ. 94
- Цикловой расход. 97,3 мг/такт
- РХХ. 47
- Массовый расх возд. 10,1
- УОЗ. 17
- Время впрыска. 2,29
- Корреекция вр. впр. 1,027
смутил расход воздуха должен быть не более 9,9 кг. прооверил АЦП ДМРВ с помощью все той же программы: при вкл. зажигании 1,05 на прогретом двигателе, 1,03 на холодном(утром).
снял дроссельный узел, гофру, ДМРВ. в ДУ нагара в 1-1,5 мм. В гофре маслянистая вода немного, В ДМРВ чуть чуть маслянистая пленка, ощущается только на ощупь.
Почистил ДУ и гофру, поменял воздушный фильтр. Получил:
Параметры ХХ. 840 об/мин
- Температура ОЖ. 91
- Цикловой расход. 90 мг/такт
- РХХ. 44
- Массовый расх возд. 9,7
- УОЗ. 17
- Время впрыска. 2,16
- Корреекция вр. впр. 1,027
- Расход топлива . 0,78 л/час
при 3000 об/мин.
обороты двигателя. 3040 об/мин
Обороты хх. 2550 об/мин
Желаемые об. хх. 850 об/мин.
положение дроссельной заслонки. 5%
- Температура ОЖ. 94
- Цикловой расход. 80,6 мг/такт
- РХХ. 108
- Массовый расх возд. 28,6 кг
- УОЗ. 35,5
- Время впрыска. 2,29
- Корреекция вр. впр. 0,965
- Расход топлива . 2,26 л/час
постоянно замечаю что вышеприведенные параметры хх после сброса газа восстанавливаются долго - порядка 2 минут, а до этого получаются вот такие параметры:
после сброса газа:
обороты двигателя. 920 об/мин
Обороты хх. 930 об/мин
Желаемые об. хх. 850 об/мин.
положение дроссельной заслонки. 0%
- Температура ОЖ. 94
- Цикловой расход. 98 мг/такт
- РХХ. 53
- Массовый расх возд. 10,7 кг
- УОЗ. 8
- Время впрыска. 2,34
- Корреекция вр. впр. 1,043
- Расход топлива . 0,94 л/час
компрессия(кгс/см3) на прогретом двигателе (94 град), с отключенной подачей топлива, с закрытой ДЗ:
1 - 10,3
2 - 10,3
3 - 10
4 - 9,8
1 - 11,4
2 - 11,5
3 - 11,2
4 - 11
Данные по давлению в рампе:
1. при вкл. зажигании: резко до 3 и постепенно снижается до 2,4 кгс.
2. завел. 2,5 кгс стабильно.
3. пережимаю отратку - резко за 6 кгс.
4. снимаю с РДТ трубку - возростает до 3 кгс.
в первых двух цилиндрах свечи с черным нагаром
в 3-4 - все белые ( фото попозже выложу)
С ЧЕМ БЫ это могло быть связано.
Кто что может подсказать в чем причина вялости машины на скоростях выше 80 км/ч, большого расхода топлива.
Повышенный расход топлива — это не только увеличение количества визитов на заправку, но и удар по бюджету автомобилиста. Какие факторы влияют на "прожорливость" машины?
Рабочие жидкости
На расход топлива также может влиять некачественное моторное масло или его несвоевременная замена.
Электронный блок управления
Работа современного двигателя зависит от большого количества факторов, а сам мотор управляется компьютером. В зависимости от показаний множества датчиков, "мозги" подстраивают работу исполнительных механизмов (частоту и время работы форсунок, угол зажигания, угол впрыска, открытие дроссельной заслонки, давление топлива и так далее) под текущий режим движения. Если показания от какого-либо неисправного датчика выдают некорректные данные, то ЭБУ выбирает для мотора ошибочную программу, что может вызывать неправильное сгорание топливовоздушной смеси и, следовательно, повышенный расход топлива. К счастью, как правило, если один из датчиков выдает неточные данные, то на приборной панели загорается индикация "Check engine".
Высокий Расход Бензина С5 Двигатель Rfn 1997 -2002 Год Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
я проверяю "свободный ход" по старинке: разгоняюсь на ровном и пустом участке до 100 км/ч, выключаю скорость и наблюдаю как легко автомобиль катится. Еще легко проверить ход тормозов, если проехаться на машине нигде не тормозя тормозами и затем проверить температуру дисков.
Но такие способы хороши для таких "безлюдных" мест где я живу. Тормоза в ситроене вообще устроены таким образом, что чистить их нужно довольно часто иначе подклинивают или свистят. :angry:
Мне кажется проще поднять на донкрат . И рукой повращать колесо , если зажато вращатся не будет . Либо с усилием .
А лучше всего снять колесо и посмотреть как ходит рычажок ручного тормоза на тормозном супорте . Какая амплетуда и как свободно возращается в исходное положение ,при отпускании ручника .
:D возможно, возможно.
У меня раньше расход совсем низкий был между 5-7 литрами (среднее на 1 бак), а после того, как заменили лямбда-зонд расход ниже 10 литров (среднее на 1 бак) не падает, что только уже не делал, и тормоза чистил, и очень хороший бензин заливал и давление в шинах повысил все равно меньше чем 10 литров не получается! - И это при том, что почти вообще на газ не давлю, когда езжу. :angry:
Сейчас бака хватает ровно на 600 километров - а раньше больше 800 около 900 км выходило. :( Т.е показания борт-компьютера верны.
Остался последний вариант, заменить датчик температуры выхлопных газов до 1 катализатора и еще раз лямбда-зонд. Больше не знаю, что можно придумать; :rolleyes:
В остальном машина сама ремонтируется, замок в водительской двери то открывает с дистанционного, то нет - причем не понятно от чего зависит и не от влажности и не от температуры, по моему от времени года - к зиме перестает работать, а весной, летом и осенью все отлично :D
Месяц назад начала самопроизвольно менять высоту передней подвески - даже на очень высоких скоростях могла полностью вытянутся вверх - "очучения" непередаваемые, когда чувствуешь, что взлетаешь и потоки воздуха где-то под ногами бьют :D По совету из форума поездил подвеской в разные режимы и опять все прошло 1
Привет,
мое мнение однозначно, но возможно коллеги со мной не согласятся.
В баке у нас стоит вот такая штука:
на ней со временем собирается слой грязи толщиной в несколько мм:
если заливать присадку в бак, то вся грязь растворится и пойдет по топливным шлангам по направлению к форсункам. Где и как она осядет (застрянет) остается только предпологать.
Под промывкой мотора я имел ввиду мягкую присадку в моторное масло, которую заливают незадолго до смены масла, с целью смыть отложения и нагар из внутренних полостей мотора. Форсунки же на мой взгляд нужно чистить (если самостоятельно) только сняв топливную рампу и подавая ток на каждую из форсунок - проливать, продувать. Но если качество топлива у Вас хорошее, то чистить форсунки не нужно.
Насколько я читал, народ даже специально заливает в бак подобные присадки, чтобы грязь осела в рампе и на сетках форсунок, а потом чистят вручную форсунки.
Добрый день. Можете ли вы ответит на такой вопрос. Я поменял на своемашине данную топливную станцию, мне почистили инжектора на стенде"были очень" грязными, почистил дросель, мне заменили клапана впускные и выпускные "так как оборвало ремень" все было сделано на пробеге 93000, клапан ЕГР - 2 года заглушен, по причине "выбросил" катализатор, короче расход средний по городу 15-17, что очень много трасса 10-11 то же много. По постам форума ситроен клуба, говорят что как вариант Лямбда зонд - 1. Просто примерно 7-8 месяце до этого все было отлично по расходу потом он увеличился до указанных, почистил заслонку не помогло, поменял сгоревший температурный датчик двигателя помогло на 1 день, потом померял давление в рампе очень маленько диагноз менять станцию, купил станцию поехал ставить обрвало ремень и итог. Машина С5-1, 2,0 136 л.с. двигатель RFN
Главная подсказка это свечи зажигания,при смеси 1:16 оптимальное горение цвет электрода светло-коричневый,если это так то с двигателем всё отлично ,какой бы расход небыл.Если цвет чёрный электрода то проблема, первым делом вкручиваем манометр в рампу создаём рабочее давление и ждём полчаса если давление не упало то форсунки не текут,смотрим кальк время впрыска должно быть одинаковым для каждой форсунки ,если всё ок ,проверяем кислородные датчики.На прогретом холостом лямда2 стабильна.Если всё ОК, значит у вас бездорожье или проблемы с тормозами
немного не в тему.
Но хочу спросить, кому ни будь доводилось разбирать маслоотделитель с 1,6 hdi? Ни каких креплений и т.п. не увидел, силу применять не стал.
77.jpg (94,14К)
Количество загрузок:: 8 88.jpg (29,47К)
Количество загрузок:: 7
Масло шурует очень хорошо (3тыс 500-600г), синий дым и много масла из патрубка картерных газов.
Несколько несложных советов:
В начале стоит определить, для чего Вам автомобиль. для экономии горючего или для получения удовольствия от комфорта и динамики.
Если для первого то читайте дальше. если для второго то не тратьте время и не читайте.
Спущенное колесо, подклинивающие тормоза, велосипед на крыше.. и т.д. вызывают излишнее сопротивление к свободному качению автомобиля.
К снижению расхода приводит максимальное использование торможения двигателем. Это единственно возможные вариант когда автомобиль передвигается бесплатно . Если у вас автомобиль оборудованный акпп используйте торможение двигателем по максимуму. При плановой прогнозируемой остановке заранее слегка прижмите педаль тормоза до срабатывания концевика педали тормоза. Компьютер акпп "увидит" Вашу команду и начнет торможение двигателем с понижением передач.
В случае с механикой не используйте нейтраль в накате, это приводит к переходу двигателя в режим холостого хода. При торможении двигателем и включенной передачей компьютер впрыска перекрывает топливоподачу полностью.
Глушите мотор в пробках.Примерный расход топлива на холостом ходу 0.7-1 литр в час.
На автомате при стоянии в пробке или на длинном светофоре не держите селектор акпп долго на драйве (увеличение нагрузки на двигатель) переключите в N или в Р.
Не гоняйте на холодном двигателе это резко увеличивает расход горючего.
Для наглядого выбора экономичного режима двигателя можно использовать встроенный бортовой компьютер.
Перейдите в режим моментального расода топлива. Это когда цифры хаотично скачат в зависимости от нажатия педали газа. На остановленной машине это прочерки ---. Посмотрите в каких случаях эта цифра минимальна. Так и ездите.
Далее рассмотрим экономию томплива подробнее.
Как минимум половина химической энергии топлива уходит в окружающую среду в виде тепла. Но "полезный остаток" можно использовать по-разному. И есть ряд общедоступных мер, которые позволят снизить расход на литр-другой.
Привод оборудования (генератор, вентилятор и т.п.) и потери во впускных и выпускных трубопроводах и подкапотном пространстве могут достигать 10 процентов. Часть из этих затрат неизбежна: вряд ли стоит снижать расход топлива выключением вечером габаритных огней и фар, ведь ремонт машины и лечение после ДТП обойдутся дороже. А вот не слишком усердно гонять кондиционер можно посоветовать всем, ведь его компрессор может потреблять в зависимости от производительности до 10 л.с. Сколько-то еще "забирает" генератор, который питает дополнительное оборудование -- противотуманки, музыку и проч.
Еще какая-то часть мощности теряется по пути к колесам -- в среднем каждая зубчатая пара "съедает" 2--3 процента крутящего момента, карданные шарниры -- немного меньше. В любом случае в трансмиссии теряется от 7 до 15 процентов момента. И существенно уменьшить эти потери невозможно. Еще хуже дело обстоит с гидромеханическими трансмиссиями. Ведь КПД гидротрансформатора -- переменный, и в среднем он заметно ниже, чем у механической трансмиссии. В результате версия с "автоматом" обычно потребляет топлива примерно на 10 процентов больше -- такова расплата за меньшие нагрузки на двигатель, плавное трогание с места и возможность не переключать передачи.
От шин тоже зависит многое. Одна из главных сил, действующих на автомобиль, -- сопротивление качению, которое рассчитывается умножением веса автомобиля на коэффициент сопротивления. Он зависит от множества параметров, некоторые из них вполне "подвластны" владельцу машины. Например, для диагональных шин коэффициент примерно вдвое выше, чем для радиальных. Заметно меняется этот показатель и от скорости. Приблизительно до 50--60 км/ч коэффициент практически стабилен, а затем начинает довольно резко расти. Например, при 120 км/ч он может оказаться примерно в полтора-два раза больше, чем при 80.
Сопротивление качению снижается при повышении давления в шине и повышении ее температуры. При прочих равных условиях у большого колеса сопротивление ниже, чем у маленького. Значительно меньше оно на чистом и ровном покрытии -- ведь тогда энергия не уходит, например, на выдавливание грязи и жидкости из пятна контакта. Последнее -- одна из главных причин роста расхода топлива зимой, когда дорога практически постоянно загрязнена. Сами по себе зимние шины в среднем менее "выгодны", чем летние, однако тут на первый план выходят соображения безопасности. К тому же за счет снижения пробуксовок благодаря лучшему контакту зимняя резина в "свой" сезон вряд ли уступает летней с точки зрения экономии топлива.
Таким образом, для повышения экономичности следует выбирать радиальные шины, соответствующие расчетной нагрузке, а также поддерживать рекомендованное изготовителем давление и не допускать чрезмерного износа, который резко ухудшает все характеристики резины.
А самое главное -- ездить не слишком быстро. Ведь с увеличением скорости сопротивление качению резко растет. К тому же большую роль начинает играть аэродинамическое сопротивление. При скоростях выше 65--70 км/ч оно сравнивается с сопротивлением качению, а на более высоких становится главной причиной повышения расхода топлива. Сила сопротивления воздуха зависит от квадрата скорости, так что при 100 км/ч оно уже будет вчетверо большим, чем при 50 км/ч.
Хотя аэродинамические характеристики зависят от конструкции автомобиля, любой владелец может их существенно ухудшить: например, установка дополнительных фар увеличивает Cx примерно на 0,04, выдвинутая антенна -- на 0,02. У большинства современных легковых моделей Cx равен 0,3--0,35, а у многих -- даже меньше. Груз на крыше не только поднимает Cx, но и увеличивает площадь поперечного сечения, от которой зависит сила сопротивления. Кстати, снег на крыше с этой точки зрения ничем не лучше. Ухудшают аэродинамику и открытые окна -- процентов на 40 как минимум. То есть если для движения автомобиля среднего класса на скорости 100 км/ч нужно примерно 30--40 л.с., то открытые окна будут "обходиться" в дополнительные 6--8 л.с.
Известный австрийский автомобильный гонщик Герхард Платтнер установил абсолютный рекорд экономичного вождения на Škoda Fabia GreenLine. Платтнер проде…
Развенчаем. А чего вы тут надеялись прочитать? Миф он и в африке миф. И вот почему. Начиная с конца 90-х годов прошлого века с введением в правила …
Читайте также: