Ситроен с4 свист сцепления

Обновлено: 17.06.2024

Может и подшипник на первичном валу какой-нить. У выжимного чаще наоборот бывает: нажмешь - свистит. Но и его я не исключаю полностью.

Проктолог-иллюзионист

Нет,не на валу это,не путай народ.Выжимной сложно перепутать-когда нажимаешь на сцепление-выжимной затихает,отпускает-поёт.

Завсегдатай

Сложно перепутать, когда слышишь, а не читаешь. Наверное, ваша правда, просто фольц у меня всего два года, а до этого ездил на машинах, где выжимной не крутится если сцепление не нажато.
Но надо учитывать и то, что при выжиме сцепления останавливаются все валы в коробке.

Мастер советчик

•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель

Из Лампы

tonyspb

Завсегдатай

А поменять-то не дешево встанет, это надо двигло вывешивать, все тяги отсоединять и т.д., и т.п. Думаю не меньше чем на 100-150 бакинских попадешь на работе. Сам подшипник - рублей 300-400 стоит, но обычно в этой ситуации корзина и диск тоже требуют замены. Позвони в Автоспец на Рылеева 15 (телефон не помню, поищи в желтых страницах) у них вроде цены самые удобоваримые.

•Великий ковырятель •Оптимизатор-ускоритель

меняй сразу корзину и диск, если они накроются опять отдашь бабок за с/у КПП

и подпись подправь

Из Лампы

Автосантехник

Просто заглянул

Нет может быть и выжимной и подшибник первичновво вала. так и ли иначе рекомендую снять коробку и проверить, и то и то черевто или исчезновение сцепления или ремонтом коробки.

Из Лампы

Разве коробка в пассате В3 чиниться? Она по моему польностью меняется.

Да, кстати, уточняю, свист исчезает, когда нажимаешь не полностью педаль, а немного, на 1/4, то есть чуть чуть. Диск менял в прошлом году, осенью, не мог он так быстро исчезнуть. Может надо масло поменять в коробке, на выхах поменяю, так как не менял ни кто из предыдущих хозяинов, а пробег 185 тыс.

tonyspb

Завсегдатай

naladchik

Мастер советчик

Поменял сцепление в комплекте(с подшипником)(LUK), сразу такой свист появился.
Я к мастерам - упираются, говорят что подшибник первичновво вала. Но до замены такого небыло. Пока езжу. Развалится - пойду погром устрою.

Завсегдатай

Когда нажимаешь на сцепление у тебя начинает работать выжимной подшипник(поэтому он так и называется)При отпущенной педали сцепления и при правильной регулировке должен быть зазор между выжимным и корзиной и поэтому подшипник не работает.В этом случае крутится только первичный вал коробки.При нажатии на сцепление крутится только выжимной подшипник.
Вывод:
1.Шум при отпущенной педали сцепления - проблемма с подшипниками первичного вала
2.Шум при нажатом сцеплении - меняй выжимной подшипник.

Из Лампы

В итоге что получилось после обследования, это было не ожиданно:

Что свистело - Разобрали все, поставили LUK (он в сборе с корзиной и выжимным продается), все равно свистит, начали прислушиваться, оказалось, что свист идет со стороны коробки, точнее- есть такой толкатель (забыл как называется), он с большим усилием толкает сцепление при нажатии на педаль, так вот самый кончик этого толкателя был стерт примерно на 3-4 мм. от нового состояния, причем странно я спрашиваю как оно может свистеть, оказалось, что может, в итоге я купил его за 1200 р. и поменять его 300 р. А каробку и сцепелние зря делал. Вот так бывает.

Проблема вот в чём. На улице потеплело, стал ездить с открытыми окнами - заметил хруст во время нажатия/отпускания педали сцепления. Почитал форум, понял, что ничего страшного, мол надо смазать вилку включения сцепления - и болезнь пройдёт. Через пару дней, выходя из машины, заметил сильный свист-шелест, как будто ремень свистит. Но проявление это было единичное. Еще через пару дней поехал на охоту, там пришлось очень попачкать машину на полях, можно сказать в экстримальных условиях. Звук снова появился. Но если чуть нажать на педаль сцепления, звук пропадает. Выжимной, решил я. Но сегодня, около магазина, звук стал намного сильней, причем шумит теперь только при выжатой педале. Около дома, при парковке, звук исчез.

Что может быть?
Узнал цену выжимного на экзисте. 1500р. Работа у официалов - около 12 000р. Печально

аналогичная ситуация идет небольшой свист, при небольшом нажатии на педаль все тишина.
снимал броню и смотрел может можно подрегулировать а нет, но заметил странную вещь вилку выжимного можно рукой шевелить и при этом издается подобный звук скрипа, смазка не помогает, получается что шток слабо давит на вилку или ослабла пружина которая как по схеме держит вилку что делать не знаю снимать коробку и менять . подскажите

Сталкнулся с такой же проблемой. После заменя сцепления проехал 6 тыщ и обратил внимание на свист который пропадал при не большом нажатии на педаль сцепления. Уже подумал что выжимной бракованный. Быть может что ни будь подложить под толкатель ? типа ризины тонкой или маделина. Вот только на дплго ли этого хватит, усилие наверное там большое

выточили мне толкатель 2346A017 на 2 мм и на 3 мм длинней родного, не помогло все равно свистит. знакомый на сервисе сказал что это свистит болт с шаровой головкой MD 715650. типа как то об него вилка трется и скрипит. Выжимной скрипеть при отпущенной педали не может, т.к. на нешей машине он не вращается вместе с корзиной,а просто сидит на валу, в отличии от паджеро там выжимной вставляется в корзину и постоянно вращяется

была такая же бяда, после хорошего букса в замечательной грязюке, прошла, у дилера спросил что может быть, сказали, что может продукты износа сцепления куда-нибудь попали и скрипели, потом самоустранились.

День добрый. Подскажите, пожалуйста, что делать.Стоит гул какой-то, свист, даже не знаю как этот звук охарактеризовать Он стал присутствовать при любых, и при низких, и при высоких, оборотах. И как кто-то писал, забить, музыку погромче, не получается, чем громче музыка, тем громче звук. Ездила к ОД, ничего не нашли, хотя я уже и не уверена, что они искали. Т.к. они должны были поменять масло и фильтр, а они просто тупо не много слили старого масла и долили нового, даже что-то сомневаюсь в качестве масла, а фильтр так может и вообще не меняли. Не было времени ругаться с ними, хотя надо было. В следующий раз вообще буду присутствовать при всех заменах. Подскажите, кто знает что-то это за хрень, куда бежать или не дергаться. Машине всего 7 месяцев и пробег всего 9000

В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

Разновидности выжимных подшипников

Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

Общий принцип действия

На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

Расположение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

внутренней обоймы;
элементов качения (шариков или роликов);
наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

Признаки неисправностей в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

Последствия неправильного функционирования

Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.

Как самому поменять подшипник сцепления?

При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
Снять подшипник с первичного вала КПП.
Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
Установить на муфту пружинный фиксатор.
Надеть узел на вал КПП.
Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
Установить на место коробку передач.

После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

Продление ресурса

Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

Для продления ресурса детали нужно:

избегать резкого трогания машины с места;
не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

Читайте также: