Ситроен с4 свистит коробка
Обновлено: 05.07.2024
Привет всем ! У меня Ситроен с4 2008 г. в. с АКПП. Пробег почти 80 000 км. В целом машиной доволен, за исключением работы АКПП в начале движения, когда авто не очень прогрелось. Но к этому уже привык. Но в последнее время пару раз коробка переходила в аварийный режим и выдавала ошибку. Глушил - заводил, все проходило.. Это было в начале езды с утра. После этого прогревал авто подольше и проблем не было! Но наслышавшись о ненадежности этих АКПП AL4, меня насторожили эти признаки, и пошарив по форумам пришел к тому что надо бы поменять клапана и промыть гидроблок, это вроде бы должно продлить срок службы коробки, так как пробег не такой уж и большой и не думаю что неполадки серьезные в коробке. Несколько тысяч км назад менял масло для профилактики и состояние старого масла было нормальным, что говорит о том что коробка не перегревается. И мне нужен совет тех, кто уже сталкивался с данной процедурой, кто и как решил этот вопрос, и где посоветуете пройти этот ремонт, нужна надежная мастерская в пределах Москвы ?! По деньгам выходит не столь страшно, поэтому можно наверное и к официаллам обратится, но и из них хотелось бы узнать кто добросовестно выполняет работу, если кто знает то подскажите !
Ребят, такая проблема - что-то бренчит уже месяц под капотом, звук хорошо слышно в районе передней правой колёсной арки. Звук похож на что-то среднее между треском и хрустом. Даёшь газу - звук слышно отчётливее. Официальный сказали, что защита картера, как назло они поковыряются - всё проходит, через день опять всё заново. Есть у кого похожая проблема? Как решали?
Помогите идёт свист ⇐ Boxer 3. Двигатель
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
Здравствуйте. Парни помогите найти свист. Стою на месте,газую в полный газ 4.500 тыс. оборотов машина работает отлично, стоит только поехать 2.500-3.000тыс.оборотов начинает что то свистеть. Если потихоньку ехать давить на газульку то свист не сильный,а если нормально надавить свист стоит сильный. Машина не дымит, масло нехавает. Может у кого было такое?
Все симптомы говорят о неплотности в наддувной части воздуховода.
Один из способов поиска неплотности, только не смейтесь, из камазовского опыта.
Можно вытащить фильтрующий элемент, и, поставив на днище корпуса ВФ металлическую посудину, положить туда тлеющую, предварительно пропитанную маслом, тряпку. От тряпки должен идти густой, вонючий дым . Закрыть крышку корпуса, и подать в корпус воздух через входной патрубок. Вполне подойдёт пылесос, только уплотнение придумать, чоб потерь было меньше.
Дым пойдёт в двигатель, и любая неплотность воздушного тракта будет дымить и вонько пахнуть.
На камазе сам проверял, отлично сработало. Пользовался компрессором, вставлял "пипку" от камеры в крышку В.фильтра.
Необходимо позаботиться о непопадании посторонних предметов в воздуховод, это важно .
Спасибо за то что, откликнулись. Я нашел откуда шол свист. На коллекторе где прикручен охладитель почему то отпала одна шпилька и из под нее на больших оборотах секло.
Sergei95, привет, вчера произошла такая же беда, подскажи пожалуйста по подробнее какой охладитель и где находится?!
Охладитель со стороны водителя (Труба из нержавейки) и прикручена к коллектору. Я затыкал выхлопную трубу,газовал, а другой смотрел откуда идёт дым. Удачи.
У меня тоже начал появился свист от 2000-3000 тыс. Причем внезапно, может не замечал раньше. И свистит когда сильно газу даешь. Отчетливо слышно на 4,5,6 передаче. И мне кажется, что тяга не та стала. Был у ребят на сервисе, пролазили весь выпускной тракт. Не нашли утечек, причем газовали до 5-5,5 тысяч. Парубки раздуваются, но утечек нет. Что за напасть-то такая. Как определить в чем проблема, помогите кто может
У себя я со свистом разобрался (точнее вынес диагноз). Свистит турбина, а именно, рано открывается сброс турбины. Вместо того, чтоб открыться при 1.1 бар он открывается при 0.85 бар. А 0.85 он надувает к 3000 об/мин, а дальше свист. Пробовал его отключить и к 3000 об/мин давление было 1.2 бар и без всякого свиста.
Похоже, что за время эксплуатации пружина в актуаторе ослабла и он стал раньше срабатывать.
На тяге есть возможность регулировки, попробую поиграть и посмотрю за давлением.
____________________________________________________________________________________
Найти "измену" во впуске не очень сложно (работа под машиной):
(Подобраться к турбине можно только с низу)
1. Скидываем входной патрубок с турбины. (у меня там был "обычный" NORMA хомут)
2. Надеваем сложенный полиэтиленовый пакет на входной фланец, а сверху патрубок и затягиваем (необходимо герметично заглушить впуск турбины, с другой стороны впускные клапана запирают впуск ).
3. Скидываем трубочку актуатора с турбины, а в место нее надеваем длинный (будет удобней) шланчег.
4. Контролируя давление (1.1-1.5 бар) через шланчег надуваем впуск и слушаем где зашипит, затем осмотр.
После каждого устранения выявленной неисправности проверить еще раз!
В идеале, шипеть (при 1.1 бар) должен только ЕГР (тихо-тихо, у него есть газоотводящая камера наружу. Если ее закрыть пальцем то настанет полная тишина!), давление должно держаться и падать ооочень медлееенннооо и долго.
Так же проверяем актуатор, одев шланчег с воздухом на его трубочку. Надувая его убеждаемся в его работе, он будет открывать и закрывать заслонку турбины (или не будет, что плохо).
Согласен, что тыкаться с манометром запарно. Я использовал ELM327 и Torque на смартфоне, включив зажигание контролировал давление во впуске по датчику давления турбины через ЭБУ. На мой взгляд самое точное и быстрое измерение.
После этих манипуляций я спокоен, не, уверен! Осталось давление вернуть в заводские параметры.
p.s. Газовать на месте, в надежде раздуть патрубки, дело бесполезное. Без нагрузки она выдаст максимум 1/3 от нормы. Не сгорает столько топлива, чтоб раскрутить турбину. А обороты более 2700 , без нагрузки, не полезны для двигателя.
3Ton78: У себя я со свистом разобрался (точнее вынес диагноз). Свистит турбина, а именно, рано открывается сброс турбины. Вместо того, чтоб открыться при 1.1 бар он открывается при 0.85 бар. А 0.85 он надувает к 3000 об/мин, а дальше свист. Пробовал его отключить и к 3000 об/мин давление было 1.2 бар и без всякого свиста.
Привет земляк. Если зто так -то давление открытия можно отрегулировать длиной тяги на актуаторе.Пружина в нём мощная и регулировка имеет значение. А я что не делал- ничего не помогает.Для начала воздушную трубку привода актуатора снял с него вывел в салон подключил манометр и покатался: если её полностью открыть повалит чернягой с выхлопной. Закрывая её увеличиваем давление в турбине идёт свист где-то при 1 ом бар при том что клапан актуатора в ТК закрыт. Снял актуатор промыл свист остался но стал мягче ,при этом снимал подвод и отводящюю В - давления шланги. Дальше протянул все хомуты до Вп коллектлра,снял коллектор почистил,заменил прокладки на впускном, прокладку на коллектор.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Читайте также: