Замена антифриза пежо 408
Обновлено: 07.07.2024
Согласно руководству пользователя, объём масла в двигателе Пежо 408 составляет четыре литра триста грамм. На практике в двигатель войдёт немного меньше жидкости, этот критерий зависит от качественности слива отработки при выполнении замены.
Какого цвета антифриз в Пежо 408?
Например: Для Peugeot 408 (1 поколение) 2010 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12 с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.
Какой лучше антифриз залить в Peugeot 408?
Как слить антифриз на Пежо 408?
Слить жидкость из радиатора в Peugeot 408 можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в Пежо 408 также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Сколько масла в 1.6 hDi?
Масло в двигатель 1.6 hDi – 3.5 л.
Какой антифриз заливать в Пежо 5008?
Например: Для Peugeot 5008 (1 поколение) 2009 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — от 4 до 5 лет.
Какой антифриз залит в Пежо 308?
Нужен антифриз не ниже g12.
Какой антифриз заливать в Пежо Боксер?
Например: Для Peugeot Boxer (2 поколение) 2006 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками зеленого и синего цвета.
Какой антифриз для Пежо 308 2011 года?
Оригинальный антифриз залитый в Пежо 308 имеет сине-зеленый цвет и допуск G11, под своей маркировкой выпускает PSA Longlife. Но на самом деле это обычный GLYSANTIN G33, который производит концерн BASF. Маркировки PSA Longlife для антифриза 9735. K1, 9735.
Какой антифриз лить в Пежо 508?
Например: Для Peugeot 508 (1 поколение) 2014 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — от 4 до 5 лет.
Какой антифриз заливать в Пежо 106?
Например: Для Peugeot 106 (1 поколение) 1991 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.
Как слить антифриз с Пежо 407?
Слить жидкость из радиатора в Peugeot 407 можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в Пежо 407 также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
Замена охлаждающей жидкости. — Peugeot 408, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2
Для полной (относительно полной) замены охлаждающей жидкости потребуются.7л. антифриза я выбрал такой.
Артикул AGA043Z 5 кг 592р. 1шт., артикул AGA042Z 1кг 163р. 2шт.В пежо 408 дизель есть две нижних точки с которых возможно слить старую охлаждающую жидкость.Нижние точки охлаждающей системы пежо 408 дизель: 1 точка нижний патрубок радиатора, 2 точка сливная пробка помпы, ну и третье место радиатор печки, там нет сливного отверстия.То есть если до первых двух мест мы достанем, то радиатор печки не слить.Для того чтобы слить антифриз с первой точки открываем капот и откручиваем или сжимаем хомут(у кого что установлено) и сдергиваем аккуратно патрубок, чтобы не повредить радиатор, предварительно установив широкую емкость под радиатор, типа советской ванны для полоскания или тазика.Со второй точкой все не так просто. Чтобы вынуть пробку помпы нужно её найти над нижней опорой двигателя, и даже если ее найти, мешает привод правого колеса. Но если снять опору и вынуть привод, вытащить пробку не проблема, вынимаем металлическую скобу и вынимаем пробку, предварительно подставив тазик. Не забываем открутить крышку расширительного бачка.Перестало капать, пожамкали патрубки ручками, дунули в расширительный бачек ;), все охлаждающая жидкость условно слита. Возвращаем патрубок радиатора и пробку со скобой на места.Заливаем свежий антифриз.Далее снимаем фильтрующий элемент воздушного фильтра, вынимаем подводящий патрубок к воздушному фильтру, снимаем патрубок от воздушного фильтра к турбине ключ на 10 и торекс Т15 и отщелкиваем вакуумную трубку далее сдвигаем расширительный бачок тормозной системы открутив два Т15, Ключом на 13 откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра и вынимаем его.Видим такую картину, в моторный щит входят два патрубка и на верхнем имеется колпачок. Заливаем в расширительный бачок до пробки антифриз и откручиваем колпачок. Как только пошла струйка без пузырей закручиваем колпачок на место. Далее доливаем в расширительный бачок антифриз по пробку, собираем что разобрали. Заводим двигатель прогреваем и доливаем по мере ухода антифриза из расширительного бачка.
На последнем фото спрятался ЕГР.
Цена вопроса: 918 ₽ Пробег: 72000 км
Замена антифриза — Peugeot 408, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2
Я езжу на Peugeot 408 Артемовский, Россия
Пробег автомобиля приблизился к 72000км насколько я понимаю по регламенту уже давно надо было поменять антифриз, ну раз надо значит надо.Для замены был приобретен антифриз AGA AGA002Z 5 литров, дистиллированная вода 10 литров.
Не знаю как надо делать правильно я сделал следующим образом:1. Подставляем под автомобиль подходящую ёмкость, для удобства снимаем корпус воздушного фильтра.2. Снимаем нижний патрубок с радиатора предварительно ослабив хомут.3. Сливаем то что есть в системе охлаждения.4. Открываем крышку расширительного бачка.5. Откручиваем колпачки со спускников расположенных на печке и термостате.6. После того как жидкость престала бежать компрессором через открытые спускники продуваем то что осталось в системе.7. Одеваем обратно патрубок на радиатор (хомут не затягивал).8. Через расширительный бачок заливаем дистиллированную воду до тех пор пока она не начинает бежать из открытых спускников. (у меня вошло практически 5 литров).9. Затем снимаем нижний патрубок с радиатора и сливаем воду тем самым промываем систему охлаждения.10. Одеваем обратно патрубок на радиатор (хомут затягиваем)11. Заливаем новый антифриз до тех пор пока из спускников не начинает бежать антифриз.12. Закручиваем колпачки на спускники.13. Доводим уровень в расширительном бачке до максимума.14. Заводим автомобиль прогреваем до рабочей температуры, при этом наблюдаем за уровнем в бачке.
15. Когда открывается термостат в бачке начинает булькать воздух выходящий из системы доливаем до максимума.
Ну и на этом процесс замены антифриза закончен проверяем всё ли закрутили ещё пару дней периодически наблюдал за уровнем в бачке и доливал понемногу (видимо ещё воздух выдавливало) в итоге ушло практически пять литров антифриза осталось буквально грамм 100-150.если что то сделал не верно поправьте, учту при следующей замене.
Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 72000 км
Замена антифриза. — Peugeot 408, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2
Всех с наступившим новым годом!) Я продолжаю самостоятельно осваивать обслуживание сложного французского автомобиля. Вот дошла очередь до замены антифриза. Как я уже писал мною было куплено в черную пятницу 6.5 литров антифриза Ravenol otc. Вот он и пошел в дело. В придачу купил 11 литров дистиллированной воды для промывки.
Новый антифриз Ravenol otc
Для начала снимаем пластиковый фартук и защиту картера.
Снимает защиту картера и пластивый фартук
Снимаем самый большой патрубок радиатора, расположенный слева.
Снимаем большой патрубок, расположенный слева
Сливаем старый антифриз, когда сольётся снимаем патрубок, распольженный справа под ремнем генератора.
Снимаем патрубок, который расположен под ремнем генератора.
Также сливаем старый антифриз до последней капли. Далее надеваем патрубки на место и заливаем в систему дистиллированную воду. Вмещается порядка 5.5 литров. Сразу скажу я не использовал винты для удаления воздуха. Я отщелкивал тонкий патрубок который идёт от бачка до радиатора. Когда при наполнении водой из отверстия радиатора начинала идти вода обратно надевал патрубок.
Отщелктваем тонкий патрубок, идущий от бочка
Когда при наполнении системы жидкостью из отверстия пойдет антифриз защелкиваем патрубок. Это значит что радиатор заполнен охлаждающей жидкостью. Все в норме.
Таким образом без проблем три раза легко наполнял систему жидкостью в объемом 5.5 литров.Дистиллированной водой промыл систему два раза. Закрывал крышку расширительного бочка, заводил машину и газовал ( 3000-4000 об мин) пока стрелка не поднималась до 90 градусов.
Антифриза вошло также 5,5 литров . Далее погоняв пару дней на машине долил где-то ещё пол литра. Уже прошло больше месяца уровень стабильно стоит на отметке max. Итого для замены необходимо 6 литров.
Хотел бы очередной раз поблагодарить LED-408 за подсказки при замене антифриза.
Цена вопроса: 1 400 ₽ Пробег: 35000 км
Как заменить антифриз Peugeot 408
Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).
Антифризы различают по входящим в него присадкам:
Заменяют охлаждающую жидкость на Peugeot 408 по нескольким причинам:
- Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
- Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Пежо должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
- Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Пежо 408 открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
- Производится замена деталей охлаждающей системы Пежо 408 или ремонт двигателя;
Признаки, по которым определяют состояние отработанного антифриза в Пежо 408:
Затем двигатель заводят, в течение 30 минут дают поработать на холостом ходу. Сливают промывочную жидкость. Операция повторяют в зависимости от состава вытекающей жидкости. Промывочную смесь можно использовать только в первый заход, в последующие - дистиллированную воду. Время замены антифриза на Peugeot 408 составляет от получаса, с промывкой – до 1.5 часов.
Бытует мнение, что у всех французских автомобилей беда с ремонтопригодностью. Проверим этот стереотип на примере Peugeot 408, заточенного под российский рынок. Ремонтопригодность оцениваем в баллах. Итоговый балл соответствует суммарным нормочасам, установленным заводом-изготовителем на проведение определенного набора операций.
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ: ДВИЖУЩАЯ СИЛА
Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов — коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.
У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.
ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.
Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный — в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, — обычное для французов дело.
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Отрегулировать ручник — неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса — чудеса!
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ
Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.
Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) — нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.
ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ
Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно — чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.
Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором — подкрылок. И отгибаем пластик.
Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.
Сложности и при замене габариток в крышке багажника — опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно — просто поверните его против часовой стрелки.
Замена автомобильной охлаждающей жидкости, антифриза, тосола
Готовя автомобиль к летнему сезону, не забудьте проверить состояние охлаждающей жидкости таких как тосола или антифриза и при надобности заменить его. Условия работы системы охлаждения летом существенно отличаются от зимних. Температура воздуха высокая, а включать печку нет необходимости. Тепла нужно рассеять больше, а возможности радиатора меньше. Любая мелкая неисправность системы охлаждения может привести к перегреву двигателя, закипанию антифриза и последующему дорогостоящему ремонту двигателя.
Как нормальной работе системы охлаждения может помешать или помочь антифриз? Очень существенно! Если хорошую, качественную охлаждающую жидкость не заменить вовремя, содержащиеся в ней, присадки сработаются, начнётся коррозия деталей системы охлаждения и выпадение осадка. Что приведёт к ухудшению теплоотдачи от нагретых деталей, а заодно к заклиниванию термостата.
Почему не стоит заливать в систему охлаждения воду?
- Иногда можно услышать заумные рассуждения, что-де в южных регионах антифриз с температурой начала кристаллизации -40 не нужен, а летом можно заменить просто на воду. При этом не учитываются два существенных фактора. Кроме низкой температуры замерзания, у охлаждающей жидкости повышенная температура кипения. Для различных антифризов это 108…115 градусов. Тосол не должен нагреваться сильнее 105 градусов. Для антифризов некоторых марок заявлена температура кипения до 135 градусов, но эти данные явно завышены.
- Заменить на простую воду, у которой выделение пузырьков пара начинается с 80 градусов, а при 100 происходит интенсивное кипение, можно было на автомобилях с постоянным механическим приводом вентилятора охлаждения. Если вентилятор включается при 105 градусах, а крышка расширительного бачка незатянута, закипание системы неизбежно, в первой же пробке.
- В водяном насосе автомобилей ВАЗ с передним приводом есть торцовое уплотнение. Антифриз является смазкой для этого уплотнения и при замене его на воду износ уплотнения ускорится, это приведёт одновременно к нескольким неприятным последствиям.
- Сделать уплотнение для подвижного соединения, которое совсем не пропускает жидкость нельзя. Утечка есть всегда, но при малом износе и потери маленькие. На такой случай, в корпусе помпы есть дренажное отверстие. Антифриз капает на ремень привода газораспределительного механизма, что не совсем хорошо, но при малом количестве терпимо. Когда износ уплотнения большой антифриз может попадать в подшипник и вымывать из него смазку. Если подшипник шариковый, он будет просто скрипеть. Роликовый подшипник может быть заклинен и разрушен. Потребуется замена помпы, а может и произойти обрыв ремня привода ГРМ.
- Изношенное уплотнение может быть каналом поступления воздуха в систему охлаждения. Причём вы обнаружите это зимой и кинетесь подтягивать хомуты, но результата это не принесёт.
Какой выбрать антифриз
Большинство охлаждающих жидкостей, это смесь этиленгликоля и воды, с присадками. Есть антифризы, в которых применён пропиленгликоль, но их гораздо меньше.
Соотношение воды и этиленгликоля определяет главную характеристику – температуру начала кристаллизации, а заодно и температуру кипения.
Смесь этиленгликоля и воды коррозионно активна, а в составе системы охлаждения могут быть применены сразу несколько разных металлов. Без пакета присадок не обойтись. Действие противопенных, противокавитационных присадок определить трудно. А вот появление бурого цвета — признак безошибочный. Противокоррозионная присадка отработала свой ресурс. Началась коррозия чугунного блока цилиндров. Антифриз необходимо срочно менять.
Можно ли заливать тосол при замене
Наверное, наиболее известная марка охлаждающей жидкости – Тосол. Это охлаждающая жидкость с неорганическими присадками. Для защиты системы охлаждения, тосол покрывает все детали слоем силикатов. Защитная плёнка растёт постоянно. Коррозия будет надёжно предотвращена, но и теплоотдача со временем станет хуже. При замене жидкости, нужно хорошенько промыть систему от силикатов.
Особенность тосола в том, что его нельзя нагревать больше 105 градусов. Закипания не произойдёт, но присадки от перегрева начнут выпадать в осадок. Для многих современных автомобилей, у которых рабочая температура антифриза легко достигает 105…110 градусов, тосол непригоден.
Так же из за нароста налета в радиаторе отопителя значительно ухудшается теплоотдача, и как результат замена радиатора печки неизбежна.
Можно ли заливать антифриз при замене
Заметно лучший состав имеют гибридные антифризы. Часть присадок у них на основе карбоновых кислот, но и неорганическая составляющая также имеется. Для обозначения таких жидкостей часто применяют термин G11. Такая классификация придумана фирмы Фольксваген, но успешно применяется для антифризов других фирм. Такой антифриз часто окрашивают в зелёный цвет, но применяются и другие цвета, например, жёлтый или красный. Антифриз G11 можно, не задумываясь, заливать после Тосола. Он подойдёт для замены почти для любых автомобилей: ВАЗ, Газель и сравнительно старых иномарок. Срок службы составит честные два года. Температуру кипения нужно уточнять, но можно рассчитывать на 108…109 градусов. Антифризы G11 довольно широко распространены и недороги.
Более совершенный антифриз— с присадками на основе карбоновых кислот, G12. Например, это Sintek Lux, который сейчас заливают во все новые автомобили ВАЗ. Это жидкость красного цвета, с температурой начала кристаллизации -40 и температурой кипения 108 градусов.
Главная особенность антифриза, с присадками на основе карбоновых кислот, что он не образует сплошного защитного слоя. Лишь в очагах коррозии, образуется защитная плёнка толщиной в 5 микрон. Присадки расходуются крайне экономно. Производя замену этой жидкости в новом автомобиле, можно уверенно рассчитывать на срок службы 3 года. Подойдёт почти для любого автомобиля.
Антифриз G12 нельзя смешивать с G11. И даже если просто залить его в автомобиль, который поездил на тосоле, он начнёт мутнеть. В этом случае лучше заменить на антифриз с обозначением G12+, его можно смешивать с любыми другими охлаждающими жидкостями, но с неизбежным уменьшением срока службы.
Охлаждающие жидкости G12++ имеют неограниченный срок службы, при выполнении некоторых условий. Такой антифриз заливают во многие новые иномарки. Его можно залить в Приору, Газель или любой другой автомобиль, но поскольку автомобиль не будет абсолютно новым, срок службы при замене такого антифриза не станет бесконечным. При этом лобридные антифризы сравнительно редки в продаже и дороже любых других.
Видео по замене охлаждающей жидкости
Порядок замены антифриза.
Производить замену охлаждающей жидкости можно с промывкой или без неё. Второй вариант легче и занимает гораздо меньше времени.
Старый антифриз сливают из радиатора и блока цилиндров. Не забудьте открыть кран печки. Используя компрессор, продуйте систему охлаждения. Если уже не получается выгнать ни одной капли — закручивайте пробки и заливайте свежий антифриз. Заведите и прогрейте двигатель до открытия термостата. После замены антифриза проверьте уровень и при необходимости долейте.
Главный недостаток такого способа замены в том, что система почти не промывается. Если в системе есть грязь она и останется. Плюс некоторое количество старой охлаждающей жидкости. Это неизбежно сократит срок до следующей замены.
Зато антифриз меняется максимально быстро и избыточной воды в системе не останется.
Промывка системы охлаждения
Замена охлаждающей жидкости с промывкой потребует от вас времени и терпения, но система охлаждения будет чистой, без накипи и осадка. После промывки можно заливать любой антифриз, не оглядываясь на то, что было залито раньше.
Можно промывать систему охлаждения просто водой, но нерастворимый осадок останется. Для его промывки выпускаются различные средства, на любой вкус. Я, после некоторых не совсем удачных попыток, предпочитаю пользоваться обычной лимонной кислотой. Считаю, что это даёт гарантированный предсказуемый результат. Желающие могут воспользоваться щавелевой кислотой (это компонент силита от накипи), антинакипином (сульфаминовая кислота) или другими народными средствами.
Применять щёлочь, например, средство для прочистки засоров Крот, не стоит. Будет интенсивно разъедать алюминий, а стеночки трубок радиаторов тонкие.
Если выбранное вами средство имеется в виде порошка – заранее растворите его в кипятке и выдвигайтесь на стоянку. Также потребуется немалый запас воды, тазик и небольшое количество слесарных инструментов.
На автомобилях ВАЗ моторный отсек снизу закрыт грязезащитным щитком. Его придётся снять, но не полностью. Два крайних самореза, доступ к которым закрыт колёсами, можно оставить. Находите сливную пробку на радиаторе и, подставив тазик, откручиваете. Когда охлаждающая жидкость уже сливается, снимите крышку с расширительного бачка. Поток усилится.
Считается, что на двигателе с восемью клапанами, чтобы слить антифриз из блока, нужно снимать катушку зажигания. Я несогласен с этим. Заглушка из блока вполне выкручивается и так. Но нужна головка, удлинитель на 100 мм и ключ с трещоткой. Из-под бампера, снизу, ослабляете заглушку, а потом пальцами откручиваете полностью.
Когда старая антифриз сольётся, вкручиваете заглушки на место. Продувать сжатым воздухом, выжимать последние капли, смысла нет. Заливаете промывочное средство. Доливаете водой. Заводите двигатель. Градусов до пятидесяти можно прогреть на холостом ходу, а потом открываете кран печки и прибавляете оборотов до 3000. Повышенные обороты нужны, чтобы обеспечить хороший, сильный поток через печку. Её тоже нужно промыть.
Обязательно контролируйте температуру двигателя. В систему охлаждения залита вода, а затягивать крышку расширительного бачка нельзя. Выделяющиеся газы должны свободно выходить. Но и термостат должен быть открыт. В общем, прогрейте двигатель до 95 градусов и глушите. Пусть не спеша остывает. Откройте расширительный бачок. Если есть подогрев дроссельного узла, снимите с него один шланг.
На мой взгляд, для двигателя автомобиля ВАЗ достаточно 300 г лимонной кислоты и воздействия в течение часа. За это время можно завести двигатель ещё два…три раза. Обязательно контролируйте температуру. Пузырь газа в системе охлаждения может препятствовать работе помпы, и тогда температура будет расти стремительно.
Заглушив двигатель, не торопитесь сливать воду. Внутренние стенки цилиндров нагреты гораздо сильнее, чем рубашка охлаждения. Подождите 3…5 минут пока температура выровняется.
Теперь сливайте. Заливайте чистую воду прогревайте до 95 градусов. Глушите двигатель. Ждите пять минут. Сливайте. Чистой водой двигатель промывают, пока в сливающейся воде не будет следов черноты или иной грязи. Это, может быть, три…четыре раза.
Можно заливать свежий антифриз, но если нужно произвести мелкий ремонт системы охлаждения — заменить радиатор или патрубок — самое подходящее время. Кроме того, что вы будете заливать охлаждающую жидкость в идеально чистую систему, снятие патрубков позволит полнее слить остаток воды. Примените для этого все доступные вам способы: продувку сжатым воздухом и наклон автомобиля домкратом. И всё равно, какое-то количество воды останется.
Охлаждающая жидкость может быть готовой к применению или в виде концентрата. Во втором случае все просто. Объём системы охлаждения известен. Рассчитываете необходимое количество концентрата и заливаете в систему. Доливаете дистиллированной водой до уровня. Через день…другой эксплуатации концентрат и вода окажутся хорошо перемешанными.
Если вы используете готовый антифриз просто залейте его в систему. Поездив день…два, проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости. Если результат будет неудовлетворителен, вам придётся ещё раз заменить антифриз. Без промывки. Просто слил, залил.
Удаление воздушных пробок.
В большинстве случаев никаких особенных действий для удаления воздушных пробок не требуется. Как только двигатель прогреется настолько, что начнётся циркуляция через пароотводную трубку, все пробки выйдут самостоятельно.
Дуть в расширительный бачок не нужно. Заезжать передними колёсами на пригорок бесполезно пока термостат закрыт, а когда окажется открыт — излишне. Если на следующий день утром вы всё равно слышите противное бульканье нужно искать источник поступления воздуха.
Система охлаждения двигателя одна из важнейших. Но в автомобиле нет пустяковых систем. Следить нужно за всем. Такой механизм, как омыватель стекла становится жизненно важен, в плохую погоду. Не забудьте проверить и его.
Сколько антифриза в системе охлаждения
Как правило в систему охлаждения двигателя автомобиля помещается от 5 литров до 10 в зависимости от объема и модели силового агрегата.
Машинке чуть больше двух с половиной лет, антифриз пожелтел еще полтора года назад (с завода был синий). Пора сделать замену.
Дата: 19.05.2019
Пробег: 24203 км
Для замены антифриза понадобилось:
1. Антифриз "Феликс" — 5 кг (635 руб.) + 1 кг (154 руб.);
2. Дистиллированная вода (для промывки) — 10 литров;
3. Переставные клещи — для снятия хомута шланга.
4. Емкость для старого антифриза.
Итак, открываем капот и наблюдаем такую картину:
Присматриваемся к содержимому расширительного бачка:
Для доступа к нижнему патрубку радиатора, надо снять пластиковую трубку, идущую к воздушному фильтру.
Далее откручиваем крышку бачка, подставляем под авто емкость для сбора старого антифриза, разжимаем клещами хомут нижнего резинового патрубка радиатора, сдергиваем этот патрубок с радиатора и сливаем жидкость.
Выглядит примерно так:
Для убедительности несколько раз резко дунул в расширительный бачок. Сколько то еще слилось.
Слитый антифриз имел темно-желтый цвет, переходящий в коричневый. По консистенции на воду не похож, жирненький такой.
Далее надеваем снятый патрубок на радиатор и заливаем воду для промывки (заливал дистиллированную).
Заводим мотор и даем поработать 2-3 минуты на ХХ.
Во время работы мотора было так:
Даем мотору минуту "отдохнуть", снимаем патрубок и сливаем воду. Вот какая вода слилась:
Учитывая, что вода слилась теплая, можно сделать вывод, что она прошла через блок двигателя, а не промыла только радиатор.
Для большего слива, снова несколько раз сильно дунул в расширительный бачок. Еще слилась какая то часть воды.
Далее надел патрубок и снова залил воду. Дал мотору поработать снова 2-3 минуты и повторил процедуру описанную выше. Вода слилась теплая и практически светлая (без желтизны). Продул как следует бачок (дул, пока не перестанет булькать вода в моторе — около 7-8 резких выдохов на полном вдохе). Надел патрубок, закрепил его хомутом и залил новый антифриз.
Получилось так:
Завел мотор и не закрывая крышки бачка стал жамкать резиновые патрубки, идущие к радиатору. Стал выходить воздух, и я понемногу стал добавлять антифриз в бачок. В итоге в мотор убралась вся 5-ти килограммовая канистра антифриза по метке "max" расширительного бачка.
Поскольку куда-либо ехать не было необходимости, прогрев мотора до рабочей температуры оставил на следующий день. На долив есть еще одна литровая канистра.
В завершение ТО наклеил на окна дефлекторы (D000000305 CITROEN/PEUGEOT) — 2039 руб.
Получилось так:
PS.
1. Для слива антифриза с блока двигателя поленился лезть под машину и снимать защиту двигателя. Но мысль была.
2. Можно было открутить колпачек на патрубке, идущем на радиатор отопления, но без дополнительного разбора не получилось бы. Для это пришлось бы открутить бачок с тормозной жидкостью, снять крышку воздушного фильтра и снять пластиковую поперечину (опору жабо). Пробовал без снятия поперечины, рука не лезет. А снимать не стал, оставил как запасной вариант, если что-то не получиться. Считаю что получилось.
ПыСы:
На следующий день проехал на работу/обратно (
100-150 мл. Проверил отопитель — греет. Значит воздуха нет. Едем дальше.
Менял на ТУшке.. вот тут описал как
Отличная статья, изложено понятным языком. Под капотом у тебя чище, чем у меня в ванной.
mr.zay, дистилированной штоль. Дуратский вопрос. А почему ей.
Мож какую промыфку купить для системмы.
mr.zay, дистилированной штоль. Дуратский вопрос. А почему ей.
А чтоб отложений из обычной воды в виде накипи на каналы охлаждения в двигателе не налипло. Промывка — дистиллят, слить старый антифриз отовсюду, залить дистиллят, прогреть до открытия термостата, погазовать — выгнать пробки, слить дистиллят, залить антифриз разведенный дистиллятом 1:1 (или готовый, смотря что лить собираетесь).
А чтоб отложений из обычной воды в виде накипи на каналы охлаждения в двигателе не налипло. Промывка — дистиллят, слить старый антифриз отовсюду, залить дистиллят, прогреть до открытия термостата, погазовать — выгнать пробки,
ИМХО!
За одну минуту вряд ли накипь образуется (если конечно не довести воду до температуры кипения).. да и незачем его, мотор, нагревать до рабочей температуры. Открытие термостата нужно для того, чтобы вода пошла на большой круг. А зачем ее пускать на большой круг, если с радиатора уже все слито и залита вода.. При сливе с радиатора, все равно все сольется.. а по малому кругу и двух минут хватит прогнать..
А если, при заливке воды/антифриза, открутить пробки на термостате и шланге радиатора отопления, то пробок не будет.. и газовать не зачем.. Проверено самолично!
если с радиатора уже все слито и залита вода
А, простите, как вы зальете воду в большой круг при закрытом термостате, я не очень понял? Получается, что малый круг промыт водой, а большой — просто слит старый антифриз, но промывки никакой не будет?
А, простите, как вы зальете воду в большой круг при закрытом термостате, я не очень понял? Получается, что малый круг промыт водой, а большой — просто слит старый антифриз, но промывки никакой не будет?
Заливается через бачок везде (и в большой, и в малый).. потому как заливая, уходит воды те же 5-6 литров, а когда эту воду сливаешь, то сливается и с радиатора тоже. Не сочтите за сложность, гляньте мой БЖ на драйве (ссылка была выше).
Пробег хоть и небольшой 46к, но 4 с 1/4 года — хочу заменить антифриз на 1.6 HDi, что-то мутное в бачке и "осадок" на стенках. Согласно прилагаемой схеме можно/нужно снизу за двигателем снять скобу 1338 C3 и вынуть пробку (с прокладкой) — это рядом с помпой получается. Тогда и сольется весь объем. Поправте, если не правильно понимаю! Вопрос: какой объем по "мануалу" антифриза нужно? Из постов получается должно хватить 6 л..30351
Продолжаю самостоятельное техническое обслуживание своего авто. На этот раз меняю антифриз. На дату замены, машинка прошла 39000 км, или 3 года и 10 дней.
Для работ потребовалось:
— ключ/головка на 10 (открутить болты для снятия воздушного фильтра и бачка расширения);
— плоская отвертка (открутить винты хомутов для снятия воздушного фильтра и резинового патрубка радиатора охлаждения);
— клещи переставные (разжать хомуты для снятия патрубков бачка расширения и радиатора охлаждения);1
— емкость для отработанного антифриза;
— воронка;
— пару кусков ткани;
— и, собственно, антифриз, вода, дистиллированная вода.
Поехали:
1. Сначала, для удобства работ, снял воздушный фильтр.
Далее, подставляем емкость, в которую будем сливать старый антифриз, откручиваем крышку расширительного бачка, ослабляем хомут крепления патрубка радиатора и сдергиваем патрубок. Получается такая картинка:
Для полного слива жидкости с системы, дополнительно открутил две пробки прокачки (откручиваются/закручиваются от руки):
Вот такой чай был в системе:
2. Далее надеваем снятый патрубок и, не закрывая отверстия для прокачки, заливаем воду для промывки в расширительный бачок. После того, как залилось примерно 3 литра, начинает вытекать вода из отверстия на термостате:
Закручиваем пробку. Продолжаем заливать.
Пошла вода из второго отверстия:
Закрываем вторую пробку. Доливаем воду в расширительный бачок до уровня:
Затем заводим мотор на пару минут, глушим и через пару минут снова сдергиваем патрубок, откручиваем обе пробки и сливаем воду.
Я так делал два раза с обычной (водопроводной) водой и третий раз промыл дистиллированной водой.
После каждого слива воды, для продувки, использовал компрессор (сливалось еще около 0,5 литра):
3. Далее готовим новый антифриз (я использовал концентрат антифриза и разбавлял дистиллированной водой):
И для сравнения:
Для заливки в мотор, было подготовлено две порции по 3 литра (в сумме 6 литров) — этого объема мне хватило.
4.После промывки и продувки системы, снял расширительный бачок и тоже помыл его. Дополнительно, снял один конец верхнего патрубка радиатора, чтобы слить остатки воды из изогнутой части этого патрубка.
Далее все ставим и закрепляем, за исключением пробок прокачки — их будем закручивать по очереди, по мере выхода воздуха из системы.
Заливаем новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор пока не станет вытекать из отверстия термостата — у меня сначала пошла вода (остатки воды, видно было по отсутствию розового цвета), и как только пошел антифриз (пошел розовый цвет), накрутил пробку.
Продолжаем заливать жидкость в бачок пока не пойдет антифриз из второго отверстия (на шланге радиатора отопления). Закручиваем пробку.
Добавляем антифриз в бачок до уровня, для убедительности жамкаем руками резиновые патрубки радиатора.
Получаем такую картину:
Читайте также: