Замена диодного моста рено меган 2

Обновлено: 18.05.2024

Не могу сказать. Не помню. Но смотрел - точно.
Вот, смотри, что получается. Замена диодного моста - ремонт генератора.
У Рено в запчастях диодного моста нет. И не ищи.
Они просто генератор будут менять.

Раньше спрашивал здесь на форуме, ребята говорили что мой случай с просадкой напряжения - не единичный, у многих идёт недозаряд, вроде как мозги зарядкой управляют и сами могут занижать напряжение.

На эту тему вопрос вообще не поднимай. Со мной старательно, с пеной у рта, по этому вопросу активную борьбу ведут.

Относительно того, что "у многих".
На вскидку я назову тебе трех. Один - в шапке темы, второй, которого я указал, третий - я,
ты - четвертый. И недавно еще один поднял этот вопрос. У него приговорили БЗК. Пока о него ничего не слышно.
Больше этим вопросом никто не занимался и не проверял. Голые теории и предположения. Поэтому говорить, что есть какая-то статистика. О ней и не следует говорить.

Параметры генератора я же указал. 14 Вольт, 120 Ампер.
14 Вольт. Это - норматив.

Пытайся, конечно, решить вопрос путем ремонта генератора.
Но у меня это вызывает глубокие сомнения. Я же говорил. что Василий 2010 менял и генератор и РН. Несколько раньше был у меня здесь разговор. Он так же менял РН. Не помогает. Как я сказал, у него говорят про проблему с БЗК.

andr62, Этим летом умер аккумулятор, закоротило одну банку, думаю что от постоянного недозаряда, ему было 4 года. Поставил новый аккумулятор, он после ночного простоя выдавал 12,7В, т.е. был практически полностью заряжен. Поездил месяц, в основном город, короткие расстояния. Неделю назад была 4х часовая поездка по трассе на 250км, за это время аккум должен был зарядиться. Мерил вчера после ночи простоя - 12,35В - т.е. аккум заряжен примерно на 70%.
С другой стороны, новый аккум стоит 4 тысячи, а ремонт генератора неизвестно во сколько обойдётся, не знаю сколько стоит диодный мост и как его найти не разбирая генератор.
Может и вправду не трогать его? Если уж совсем заряжать перестанет - тогда и ремонтировать?

АКБ постоянно недозаряжен.
При запуске двигателя напряжение на клеммах падает, иной раз, ниже 10 Вольт.
При длительных пробегах он разряжается.
Ну и контролировать его нужно постоянно.
Считать нормативом 3 месяца? Нет. Надо контролировать постоянно.

Большое спасибо всем за советы. Пока наверное генератор трогать не буду - понаблюдаю за зарядкой. Наверное действительно проще и дешевле чуть чаще менять аккумулятор, чем ремонтировать генератор.

С другой стороны, новый аккум стоит 4 тысячи, а ремонт генератора неизвестно во сколько обойдётся, не знаю сколько стоит диодный мост и как его найти не разбирая генератор.

Может и так. Да он и так уже не заряжается.
У меня прожил 4 года. И кончилось, как и у тебя, банка закоротила. но заряжал я его при первой же возможности. И вскрыл и плотность контролировал.
И думаю я, что недозаряженный АКБ, когда при запуске напряжение здорово паает. создает еще одну проблему. Но это - мои соображения, мысли.

Нормативом всегда считалось 14,5 В. Хоть и не большая но разница. И наши генераторы сейчас имеют систему стабилизации напряжения. Включи хоть все потребители, но даже на холостом ходу напряжение на АКБ должно быть 14-14,5 В. Нету сейчас такого как было на ВАЗах: стоишь на перекрёстке, включил сигналы поворота, и начинает вольтметр скакать.

Кто и как и откуда берет нормативы - не знаю.
1. Параметры генератора - 14 Вольт, 120 Ампер.
Всегда принимается напряжение БС в 14 Вольт.

2. ГОСТ Р 52230-2004
- Номинальные значения напряжения изделия выбирают из ряда:
7, 14, 28 В - для генераторов и генераторных установок (генератор с регулятором напряжения).
- Допускаемые отклонения . должны соответствовать следующим значениям:
+/- 2 % - напряжение генераторов и генераторных установок при определении начальной частоты вращения, а также напряжение на зажимах генераторных установок, электродвигателей и других потребителей.

Считаем, получаем
13,72 - 14,28 Вольт

MisterX, сурьезность твоей проблемы - в размерах затрат на ремонт.
Все - из своего кармана, т.к. нет гарантии.
А было это с давних пор. Но время потеряли.
Во что выливается? как говорил один чуть раньше - 10 000 руб.
Я думаю. что это еще минимум. Как выкрутишься.
А у меня еще 2,5 года на эту байду зонтик раскрыт в виде гарантии.

И, вот, что еще. Обязательно скажи электрику, что РН управляется из другого блока.
А то предыдущий мученик. не задумываясь эту клемму с единственным проводом снимал с генератора.
Может и сойдет с рук. Но я бы не стал рисковать. Вдруг напряжение скакнет?
Тогда точно концов не соберешь.

И сейчас подумал.
Нужной регулировки напряжения нет. Оно занижено.
Дефект - налицо.
А, как выльется в отсутствие ограничения?

Считаем, получаем
13,72 - 14,28 Вольт

Вот читаю это, и думаю: как же не зная всего этого, я ездил десятки лет!? Я просто знал как обслужить АКБ, подзарядить, проверить плотность и уровень электролита, время от времени проверял напряжение при заведённом авто. И ни разу не было сюрпризов. Вот не пойму я некоторых владельцев.

Рис. 3.132. Генератор типа В (DAC): 1 — генератор в сборе; 2 — натяжной рычаг; 3 — гайка; 4 — шкив генератора; 5 — втулка; 6 — крышка генератора; 7 — статор генератора; 8 — подшипник; 9 — лопасти вентилятора; 10 — якорь генератора; 11 — подшипник; 12 — корпус; 13 — регулятор напряжения; 14 — щеткодержатель; 15 — диодный мост; 16 — крепежная пластина; 17 — стяжной болт; 18 — задняя крышка; 19 — гайка крепления положительной клеммы аккумуляторной батареи

Рис. 3.133. Расположение гайки (1) крепления положительной клеммы аккумуляторной батареи и направление снятия задней крышки (2)

Рис. 3.135. Снятие регулятора напряжения/щеткодержателя/диодного моста в сборе: 1 — винты крепления диодного моста и регулятора напряжения; 2 — винт крепления диодного моста; 3 — винт крепления щеткодержателя/ регулятора напряжения; 4 — винт крепления регулятора напряжения; 5 — регулятор напряжения/щеткодержатель/диодный мостик в сборе

Рис. 3.136. Места соединения диодного моста и щеткодержателя (1) и регулятора напряжения и щеткодержателя (2): а — диодный мост; b — регулятор напряжения; с — щеткодержатель

Визуально проверьте диодный мост/ регулятор напряжения/ щеткодержатель на отсутствие повреждений или поломки.

Рис. 3.137. Расположение крепежной пластины (1) и болтов (2) крепления корпуса генератора (3) к крышке генератора

Проверьте ротор на обрыв цепи, используя омметр. Показание должно быть достаточно низким, или ротор 1 должен быть заменен (рис. 3.141).

Проверьте катушку ротора на обрыв цепи 1 (рис. 3.142) или короткое замыкание 2. Сопротивление обмотки должно быть 2,6—2,8 Ом, или ротор должен быть заменен. При проверке замыкания показание омметра должно быть достаточно высоким, или ротор должен быть заменен.

Проверьте статор на обрыв цепи 1 (рис. 3.143), используя омметр. Показание омметра должно быть достаточно низким, или статор должен быть заменен.

Проверьте статор на обрыв цепи или короткое замыкание 1 (рис. 3.144), используя омметр. Показание омметра должно быть достаточно высоким, или статор должен быть заменен.

- проверьте проводимость диодного моста в прямом направлении. Проверьте свинцовые клеммы катушки статора на обрыв цепи, используя омметр 1 (рис. 3.145);

- проверьте проводимость диодного моста в обратном направлении. Проверьте свинцовые клеммы катушки статора на обрыв цепи, используя омметр 1 (рис. 3.146);

Проверьте износ щеток. Если длина щеток меньше предельно допустимой величины а = 14 мм (рис. 3.147), замените щетки.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Renault Megane Дизель К9К 830 › Logbook › Генератор 150А, снятие, диагностика, ремонт.

Приветствую своих подписчиков, машинка снова дала повод написать обзор по ремонту, не слишком рад, но надеюсь быть полезен кому либо.
Вот и закончилась эпопея с генератором, недавно он умер вдруг, без предварительных намеков.

Ремонт авто стараюсь проводить по принципу “от простого”, т.е. сначала диагностика и исключение простых вариантов, далее более сложные и дорогие. Однако в этот раз было решено рискнуть и переплатить, с целью поставить авто на ход, однако по порядку…

Смерть генератора предположительно была связана с износом щеток реле регулятора, так как это проблема типовая, наиболее вероятная и реальный пробег 243000 как бы подразумевает — “пора”.

Процедура достаточно простая, без снятия генератора, была снята задняя крышка, откручен реле регулятор, перепаяны щетки… и тут всплыло, что токосъемные кольца якоря имеют просто фатальный износ и требуется их замена.

Тактическое решения для восстановления работы генератора было — установка щеток максимальной ширины, которые можно установить в реле регулятор. Щетки размером 7 на 7 мм, были сточены до размера 7 на 6 мм примерно и чуть укорочены. Родные стояли 7 на 5 мм. Данный подход полностью восстановил работу генератора и пробег до следующего внезапного отключения составил около 1100 км. За это время были заказаны токосъемные кольца на Емекс, которые благополучно не подошли, что выяснилось, когда генератор был снят и старые кольца демонтированы…

Далее выбрал свободный день и занялся ремонтом генератора. Были заранее куплены Поксипол, съемник подшипников, контактные кольца (которые не подошли, как написал выше), так же в гараже имеется паяльник и прикупил компенсатор для подсевшего зрения такого вида:

Далее снимаем генератор. Детальное описание будет в конце, для тех кто будет делать это в ближайшее время, что бы не утомлять остальных читателей кучей деталей. И так, снимаем колесо и подкрылок, ремень доп.оборудования, планку защищающую топливопровод на тнвд, откручиваем генератор и вытаскиваем его через верх, отведя шланги в сторону. Так же пришлось приотпустить верхнюю опору двигателя, что бы вытащить нижний болт и прикрутить опять, что бы вытащить сам генератор. Выходит впритык. Провернуть шкивом вверх, креплениями к радиатору. Следить за топливопроводом подачи топлива, отломать этот штуцер ОЧЕНЬ не рекомендуется.

И вот генератор у нас в руках, свободен от объятий авто… Перекур, кофе…

Далее разбираем генератор, снимаем пластиковую заглушку со шкива генератора и чувствуем мощный подзатыльник осознания — снять шкив сегодня не светит вообще ни как, однозначно…

Как выяснилось позже, снять шкив (а точнее обгонную муфту от INA) можно только ключем генератора, который на Емекс стоит около 1000 руб и зовется FORCE 678, спец.ключ вообщем…

Достаточно оборудованный гараж, со всяким инструментом не позволил найти альтернативу и было решено зайти с тыла. Откручиваем 4 болта генератора и снимаем заднюю крышку, предварительно освободив обмотки из соединения с диодным мостом. Придется паять потом. Так не хотелось, на ВАЗ этой проблемы нет вообще, там на болтиках колечки, а тут пайка… Ну так вариантов больше нет, идем дальше.

Задняя крышка снялась достаточно легко, поддетая со всех сторон большой плоской отверткой. Съемник (засветился на следующем фото) позволил без проблем снять подшипник с якоря. Небольшая плоская отвертка в паре с молоточком позволила сколоть старые кольца.

Купленные по совету в комментариях кольца Cargo 135172 не подошли! С виду такие же, но при детальном рассмотрении оказалось что не имеют выступов во внутреннем отверстии и само отверстие 7 мм, и крепление для проводов не такое, а вал якоря моего генератора оказался 9 мм и с проточками. Мне требовались Cargo 230090, как потом выяснил “покурив интернет”. А на тот момент пришлось все бросить и идти в ближайший магазин, это был Мастак в 30 минутах ходьбы от гаража. Продавец вошел в положение и путем моих рассказов о размерах и форме колец и его штангенциркуля были подобраны колечки из тех что в наличии. Минус час времени, 170 руб. и новые колечки в гараже, подошли… Перекур… кофе…

Далее скукотища, все чистим, мажем набодяженным Поксиполом, аккуратно набиваем колечки прорезиненной ручкой средней отвертки, сушим, набиваем длинной головкой подшипник (предварительно смазав синькой смазка 158).

Собираем все в обратной последовательности, устанавливаем генератор на авто. Заводим. Генератор как ни работал, так и не работает. Важно!, если вы думаете, что нашли причину поломки, помните — могут быть и другие. Все вышенаписаное кратенько я уже озвучивал тут. Далее, что бы не повторяться перейдем ко второму дню ремонта, он вообщем подобен первому, но цель не колечки поменять, а полностью провести диагностику. Прозвонить диодный мост можно не снимая генератор, для этого я взял проводок длинной около 20 см, на одной стороне петля, которую я цеплял на провода с обмоток и прозванивал на плюс и массу. Но это не удобно и у меня почему то за несколько проверок показало обрыв одного диода. Решил снять и проверить тщательно.

Не смотря на много букв этого БЖ, второй раз на снятие генератора, прозвонку и выявление причин неработоспособности ушло чуть больше 2 часов.

Прозвонка. Мультиметр китайский за 300 руб., в режиме “пищалки” (показывает сопротивление в ОМах). Снимаем 12 показаний: Плюс — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую 513-515 Ом. 6 замеров. Масса — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую так же 513-515 Ом. 6 замеров. Данным способом можно проверить силовые диоды любого генератора (есть правда не с 6, а с 8 диодами, но суть таже, только замеров два раза по В моем случае все диоды оказались живые и здоровые. А так как катушки припаяны к диодному мосту, то и замыкания катушек нет. Так же прозвонен якорь через токосъемные кольца, сопротивление 3 Ом, на вал не звонится. По результатам проверки видится проблемы в реле регуляторе, возможно еще межвитковое замыкание обмоток, но это мало вероятно, по причине того, что их три. Две давали бы более 50% мощности сами по себе. Возможно якорь, но проще РР поменять.

Снятие генератора на Renault Megane 2 1.9dci

Файлы
Двигатель
Объем двигателя: 1.9dci (л)
Модель автомобиля: Megane 2

1. Снимаем бампер. Про то как его снимать подробно расписывать не буду.

(На бензиновом моторе снятие бампера не требуется)

2. Снимаем минусовую клемму с АКБ. Ключ или головка на 10. 3. Снимаем усилитель. 2 болта с гайками на 16.

4. Снимаем пластиковые кожухи.

Точки где они держаться я пометил на фото. Нужно просто аккуратно их вытянуть. Первый раз будет сложно.

5. Снимаем патрубок с интеркулера.

Тут понадобится или головка на 7 или плоская отвертка, кому как удобней. Нужно разжать хомуты в двух местах и снять его. Не забываем снять разъем датчика наддува, он находится примерно по середине патрубка.

6. Снимаем фары, дабы не повредить их крепления и чтобы они нам не мешали.

Для этого нам понадобится торкс 25 или 30(пишу по памяти)

Нужно открутить по 3 винта с каждой фары. Фото на примере фары с пассажирской стороны.

Для последнего понадобится еще пару удлинителей. Потому как винт находится в глубине. В какой последовательности будете снимать значения не имеет, кому как удобней.

Не забываем после выкручивания винтов отсоединить разъемы с фар.

Всего должно получится 6 винтов.

7. Откручиваем крепление поперечины и вынимаем фиксаторы радиатора.

Для винтов понадобится тот же торкс что и на фары. Для болта головка на 13. Для снятия фиксаторов 2 плоских отвертки, одна из них должна быть тонкой.

Для снятия фиксатора. Оттягиваем тонкой плоской отверткой язычек и второй пытаемся фиксатор поддеть и вытянуть немного вверх. После того как он немного выйдет можно достать его руками.

Итого мы должны снять на этом пункте 2 болта, 4 винта и 2 фиксатора.

8. Откручиваем с пассажирской стороны кронштейн.Нужно открутить 3 болта головкой на 16.

С водительской стороны его снимать нет смысла. С этой стороны снимаем для того чтобы проще было достать генератор.

Сам бачек с кронштейном и пластиковой требухой закидываем на верх, чтобы он нам не мешал. Предварительно отсоедините разъем с моторчика бачка.

9. Этот пункт расписывать подробно не будем. Нужно снять переднее колесо со стороны пассажира + переднюю часть локера. И еще нужно снять поперечину. Она держится на 4 болтах, откручиваются головкой на 13.

10. Снимаем ремень доп. оборудования и ролик натяжителя.

Ключем на 16 оттягиваем натяжитель и скидываем ремень. Попытался схематически изобразить красны на фото.

Головкой на 16 скручиваем болт, который держит натяжитель, на фото зеленым отмечено.

Если Ваш автомобиль Меган 2 сломался и нуждается в ремонте, то специалисты нашего автомагазина "Питлайн", проконсультируют Вас и ответят на все интересующие вопросы.

Приехав к нам в магазин вы можете купить как оригинальные Диодные мосты генератора Renault Megane 2, так и неоригинальные, по более привлекательной цене и не отличающиеся по качеству! Так же есть возможность выбрать ещё более бюджетный вариант - купить контрактные Диодные мосты генератора Renault.

Для тех же кого неудача застигла в дороге, и ваш Megane 2 "не едет", у нас есть уникальная возможность, осуществить доставку необходимых автозапчастей из нашего каталога в пункт назначения по городу Екатеринбург!

Читайте также: