Замена лямбда зонда на рено сценик 1

Обновлено: 17.05.2024

В автомобиле марки Рено Меган 2 предустановлено два датчика концентрации кислорода (далее — ДКК). Верхний – управляющий, нижний – диагностический.

Оба выполняют одну и ту же функцию – контроль содержания кислорода в выхлопных газах до и после входа в катализатор. Данные в режиме онлайн пересылаются электронному блоку управления.

ЭБУ сверяет полученные параметры, на основании которых регулирует подачу кислорода в камеру сгорания. Избыточное содержание воздуха в топливной смеси называется обогащением, а обратный процесс – обеднение.

И обогащение, и обеднение негативно отображаются на функциональности двигателя. Стремительно повышается расход горючего, снижается мощность, пассивная динамика разгона.

Процесс самостоятельной замены контролеров вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны мастера. Нарушение регламента недопустимо.

Датчик кислорода на Рено Меган 2: оригинал, аналоги, цена, каталожные артикулы

Каталожный артикул / маркировка	Цена в рублях
Рено оригинальный контролер 7700107433 (управляющий)	От 3500-3700
8200036544 (диагностический)	От 3500-3700
Mobiletron OS-R306P	От 2800
Bosch 0 258 006 953	От 2800
Stellox 20-00022-SX	От 2800
Maxgear 59-0013	От 2800
Magneti Marelli 466016355088	От 2800
Profit 4005-0002	От 2800
Металлическая проставка	От 350
Электронный эмулятор	От 1500
*цены указаны состоянием на май 2019 года

Так как цена новых оригинальных деталей выше средней, не многие автовладельцы охотно приобретают запчасти с заводскими артикулами. Все чаще отдают предпочтение аналогам подешевле. Разница в стоимости 15 – 20%.

Однако, существуют и те, кто вовсе вырезает каталитический наполнитель с выхлопной системы, вваривает приемную трубу, устанавливает обманку под ДКК.

В отличие от ДКК, эмулятор имеет неограниченный срок эксплуатации.

Где расположен кислородный датчик

На модели Рено Меган 2 диагностический контролер установлен в корпусе выпускного коллектора, а управляющий лямбда зонд находится за муфтой приемной трубы.

Доступ к оборудованию для проведения профилактики из-под днища автомобиля, а также, через верх моторного отсека. Средний ресурс эксплуатации ДКК 95 тыс. км.

Признаки неисправности датчика кислорода на Рено Меган 2

Затрудненный запуск мотора;
Увеличенный расход горючего;
Снижение мощности;
Пассивная динамика разгона;
Работа мотора не в такт;
На приборной панели сигнализирует индикатор о системной ошибке ЭБУ;
В выхлопной трубе слышны периодические прострелы, что указывает на несбалансированность горючей смеси;
Дым синего, сизого, черного цвета из выхлопной трубы.

При обнаружении одного или нескольких признаков обратитесь к специалисту СТО для проведения комплексной диагностики.

Диагностика датчика кислорода своими руками на Рено Меган 2

Для проверки оборудования используем мультиметр. Последовательность действий следующая:

Причины преждевременного выхода из строя оборудования

Нарушение условий эксплуатации автомобиля;
Несоблюдение сроков проведения планового ТО;
Заправка некачественный горючим;
Покупка неоригинальных деталей;
Нарушение технологии монтажа;
Брак при изготовлении;
Повреждение при аварии, столкновении;
Некорректная работа прошивки ЭБУ.

Установка кислородного датчика на Рено Меган 2

Необходимые инструменты и материалы:

Аналогичным образом меняем второй – диагностический ДКК. Не забудьте проверить функционал контролеров. Замена своими руками завершена.

Монтаж обманки

Сварочный аппарат;
Шлифовальная машинка;
Металлическая труба;
Фланцевые соединения.

Отключить действующий датчик концентрации кислорода;
Сварочным аппаратом вырезать катализатор на участке выхлопной трубы;
Вварить металлическую вставку;
Вкрутить проставку вместе с контролером ДКК.

Для установки электронной обманки (эмулятора) необходимо перепрошить электронный блок управления.

Продолжаю разбираться почему на холостых обороты фиксируются на тысяче и с другими спец.эффектами.

В комментариях к прошлой записи Gausho (спасибо за участие) предложил скинуть разъём с датчика детонации (ноль эффекта, т.к. датчик детонации должен понижать угол опережения зажигания при детонациях, а не увеличивать его) и разъём с лямбды. С лямбдой вышло интереснее :)

Когда скинул разъём в первый раз (заглушил машину, скинул, завёл), стало дико богатить смесь (до 90-100%, смотрел по топливным коррекциям в EML327). Поэтому вернул разъём на место. Результат странный, т.к. без лямбды при нормальных условиях коррекции вообще не должны работать (должны выставляться от оборотов двигателя и данных с датчиков температуры и разряжения в коллекторе). Полагаю, что причина в том, что я не скинул клемму с АКБ и "мозг" продолжал думать, что лямбда подключена, но выдаёт слишком низкий сигнал (0.4в по eml).

И тут меня посетило чудесное решение заменить лямбду превентивно :), т.к.:
— старушке уже не один год,
— не было ровной "пилы" на графике лямбды на холостых,
— замена точно исключит лямбду из списка подозреваемых.

И тут понеслось…

Чтобы добраться до лямбды, нужно снять:

Стрелкой обозначен разъём лямбды. Вообще, он должен фиксироваться чуть глубже, но у меня он почему-то висел и грелся об шланг с ож. После замены повесил на положенное место. Цифрами — порядок разбора, чтобы добраться до лямбды.

1. Коробку с воздушным фильтром (T25),
2. Шумку и кусок панели (5 болтов на 10 мм). Без неё не вытащить корпус воздуховода (к которому крепится рхх).

Если снимать\ставить в первый раз, то эта панель может попить крови :) Загнутой частью она заходит на вакуумный усилитель тормозов. Чтобы её снять, нужно сдвинуть панель в сторону пассажира (иначе цепляет за трубки идущие от бачка с тормозной жидкостью), а потом наклонить чуть к себе (от салона) и неспеша вытащить. Тоже самое при установке. Без этого наклона хрен войдёт :)

3. Скинуть разъём с рхх, трубку к нему, выкрутить два болта на E8 удерживающие воздуховод. Затем скинуть с коллектора "шланг" на ВУТ и ловко вытащить воздуховод.

Раз уж вытащил, то по рекомендации Checkson'a, добавил герметика вокруг резинки, куда трубка с маслоотделителя заходит )

В принципе, на этом можно остановиться. Экран мешает, только если снимать лямбда-зонд обычным накиндным ключом.

Но я не ищу простых путей (точнее, слишком поздно понял, что можно было не трогать экран).

Осмотр экрана выявил причину стука, который я слышал на холостых. Одного болта нет (красная стрелка). Второй (верхний) открутился на ура. Нижние два прикипели и погнили. На одном из них следы зубила — кто-то уже пытался его снять :)

Болта нет, т.к. ебулда сверху не даёт его нормально вкрутить. Нужен очень короткий болт (меньше 1 см). Оставил эту доделку на потом.

Внимательный осмотр показал, что с дальней стороны экран сгнил по периметру шляпки болта. С ближней — сгнил на половину. Поэтому, при помощи подручных средств, закончил начатое временем — обломал экран вокруг последнего болта.

Экран, кстати, двухслойный. Новый стоит около полутора тысяч рублей. Надо будет поменять, как придумаю способ открутить нижние болты. Сейчас он держится на одном болте, вроде не гремит :)

Перед тем как начать процедуру заранее прикупил съёмник для лямбды:

Не вышел каменный цветок (с). Болталась как говно и соскакивала (точка приложения силы не удачная).

После неудачи потопал за вторым съёмником:

Опять форсе (но уже в два раза дешевле) и опять не очень удачный. Тут видно, что для того, чтобы посадить головку до упора придётся пережать провод от лямбды. Думаю, напильник эту проблему решил бы.

Им снять тоже не получилось. "Расходился" по прорези и портил шлицы на лямбде.

Пробовал греть и поливать вд-хой. Открутить лямбду это не помогло, зато, направив горелку против ветра, подпалил себе брови и волосы :)

Остановился, когда понял, что ещё чуть-чуть и без сварки не обойтись:

Дело было ближе к 12 ночи. Решил собрать всё "как было".
Собрал, завёлся. Лямбда выдала пару сигналов и отошла в мир иной :)
Или съёмник её погнул или перегрел горелкой. Скорее первое.

Так я на неделю остался без лямбды.

Есть ли жизнь без лямбды? Оказалось, что есть (интересно, что приборка не выдавала никаких чеков, так и должно быть?).

На этот раз коррекции замерли на около нулевых значениях (как и должно быть). Двигатель стал работать ровнее (т.к. мозг перестал делать мозг форсункам каждую секунду) и, как будто, Меганыч стал лучше тянуть.

НО! Обороты всё равно периодически устанавливались на тысяче. Регулировка болта на ДЗ немного помогла, но не критично (без лямбды они зависали на 1.2, после регулировки — на 1.0).

Так бы и ездил :), но спустя пару дней начались новые симптомы.

1. Завожусь утром, даю постоять машине. Двигатель чуть прогревается, обороты падают до 750. Ещё немного времени и стрелка падает на 500, где и остаётся. Двигатель при этом колбасит, но стрелка не пытается вернуться обратно. Одна-две минуты с зажатой педалью газа (на 1т.об) и всё приходит в норму.
2. При движении задним ходом (без газа) двигатель начал делать вид, что хочет заглохнуть. Приходилось играть сцеплением или давать газу.

Всё это лишний раз подтвердило, что проблемы вызваны не лямбдой или её отсутствием, а чем-то ещё.

Катушки? Форсунки или их прокладки? Кто бы знал.

Спустя неделю размышлений (на которых меня и поймал вольво) о проблемах с хх и тем, как же выкрутить лямбду, отправился в магазин за очередной порцией инструмента.

На этот раз купил длинную головку на 22 мм (лямбде всё равно конец) и, по рекомендации продавца, жидкий термоключ:

Головка и термоключ. Жидкость кратковременно охлаждает металл до -30 градусов и в появившиеся поры должна протечь смазка. Всё вместе: рублей 250-300.

Опять всё разобрал. На этот раз ушло минут 15 :)

Надкусил лямбду кусачками и затем головкой (как рычагом) отломил её верхнюю часть:

Да простят меня боги слесарей, но я опять использовал динамометрический ключ (на 200 н*м) :) Большего рычага у меня не было. Ещё раз спасибо французам за удачное расположение лямбды: она выходит не ровно вверх, а под углом. Поэтому без гибкого соединения никак.

Попробовал термоключ в деле. Действительно, охлаждает (пусть и не -30), но сам по себе он не помог.
После нескольких итераций с термоключом, достал газовую горелку.
Погрел обрубок лямбды пару минут, сразу же полил туда вд-ху (не вспыхнула :)), а потом сверху термоключом от души.
Такой компот из льда и пламени подействовал :)

Когда услышал звук срыва, остановился и полез с интересом смотреть, что же случилось: лопнуло гибкое соединение или сдвинулась лямбда. Оказалась, что лямбда. Повезло.

Старая лямбда оказалась такой же как и новая. Новую брал оригинал за 3 т.р. в экзисте. Цена такая же как на бошевские аналоги.

Renault 77 00 107 433. Под колпачком было немного смазки, но резьбу в выпускном коллекторе тоже чутка промазал медной пастой. Может в будущем это поможет кому-нибудь )

Затягивал с моментом 55 Н*м используя длинный съёмник (при этом четверть оборота не дотянул до положения старой лямбды). Ну, пусть так, чем потом шлицы срывать )

Следом заменил ДПКВ, раз уж пошла такая пьянка. Но об этом с другой записи, а то лимит картинок.

И в очередной раз посадил на герметик трубку к ВУТ. Не знаю зачем я это делаю :)

Первый день проездил как король.

Обороты зависали на тысяче, но только если перейти на нейтралку в момент набора оборотов (газа).
Если отпустить газ, чуть проехать, а затем плавно жать педаль тормоза и сцепления, то обороты возвращались на 750.

Уже было подумал:

1. Сегодня утром опять заплавали обороты на прогреве :(

Похоже, что без лямбды двигатель тупо начинало колбасить на 500 оборотах (или мало воздуха или мало бензина — в реальности по отношению к расчётному), а с лямбдой мозг даёт корректировку и обороты начинают плясать.
Поэтому есть смысл почистить форсунки и поменять топливные фильтры. Хотя прошлый хозяин утверждал, что фильтры менялись незадолго до продажи. А увеличить подачу воздуха на хх можно регулировочным болтом на ДЗ… Проверю.

2. В пробках обороты стабильно зависали на "около тысячи", несмотря на режим торможения (около часа с небольшим ехал в пробках на 1\2 передаче).

Зато проблема при езде задом пропала :)

"Пила" в torque на холостых иногда проскакивает, но в целом всё, как и было раньше. Проблема была не в лямбде.

Последующие планы пока не ясны. Пока из идей только проверить ДПДЗ как следует.

Примечательно, что если заглушить машину при завышенных холостых, а потом снова включить зажигание, то обороты возвращаются в норму (на какое-то время).

Пока лазил под капотом услышал, что посвистывают ролики. Их тоже буду менять. Интересно, могут ли подклинивающие ролики так влиять на обороты хх?

Работы проводились в этом чудесном месте. Мне, как будто специально, оставляли тут место на прошлых и этих выходных. На голову не капает и освещение какое-никакое, а есть )

Из Франции. Цена за запчасть, указанную в объявлении. Комплектность и состояние уточняйте по телефону, назвав артикул интересуемо.

66 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 1, 2000 г.

39 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 1, 2002 г.

38 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic RX4, 2002 г.

38 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 1999 г.

42 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 1999 г.

70 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 2013 г.

68 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 2, 2005 г.

26 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 1, 2002 г.

26 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic RX4, 2002 г.

26 00 р.

Путеводитель по сайту

BAMPER.BY - поиск любой запчасти в 3 клика

Автоопыт

POLOнез – экстравагантность в классике

Лямбда-зонд к Renault Scenic 2, 2004 г.

39 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 2000 г.

40 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 1, 2001 г.

44 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 2, 2005 г.

25 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 2, 2004 г.

35 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 1997 г.

38 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 2007 г.

26 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 2, 2003 г.

48 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 1, 2002 г.

51 00 р.

По умолчанию объявления независимо от даты подачи показываются в следующем порядке: В наличии с ценой => В наличии без цены => Под заказ с ценой => Под заказ без цены

У вас есть запчасти на продажу?

Разместите объявление на Bamper.by. Это проще, чем вы думаете!

Статистика цен загружается.

Разброс цен

Статистика цен загружается.

Цена средняя:
Цена min:
Цена max:

Предложений всего:
Количество продавцов:
Предложений с ценой:
Предложений без цены:

Особенности покупки под заказ

При покупке запчастей под заказ между ожиданием и реальностью может быть существенная разница - как в состоянии запчасти, так и в сроках исполнения заказа. Рекомендуем все договоренности оформлять документально. Обращайте внимание на репутацию продавца. Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами.

Особенности покупки у частных лиц

Обращаем ваше внимание на то, что при покупке запчастей у частных лиц возможность обмена, возврата и гарантийные обязательства, как правило, отсутствуют. Будьте внимательны и уточняйте необходимую информацию перед совершением сделки.

ОТЗЫВЫ О ПРОДАВЦАХ

Отзыв на: ИП Филипсон С.И.
Заказывал контактную группу на Фиат. Отличная цена, даже с учётом доставки в Минск, и состояние детали. Оперативно отпра.

Отзыв на: ИП Ермолович Ю.В.
Купил двигатель с навесным на Киа Спортейдж 1, TD (дизель). В объявлении указано из Европы, по факту пришёл после ремонт.

Отзыв на: БигШрот Столин
Заказывал капот к VW Polo и фару переднюю. Проконсультировали и все подобрали. Ребята работают четко и профессионально.

Отзыв на: Авторазборка НП-Авто
Заказывал распредвалы (впускной и выпускной, арт.31151) к Мазда СХ5 2.2 дизель. Все оперативно отправили прямо на СТО, г.

66 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 1, 2000 г.

39 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 1, 2002 г.

38 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic RX4, 2002 г.

38 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 1999 г.

42 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 1999 г.

70 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 2013 г.

68 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 2, 2005 г.

26 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 1, 2002 г.

26 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic RX4, 2002 г.

26 00 р.

Обзоры

Как выбрать велосипед

Законы и ПДД

Карты подписаны

Лямбда-зонд к Renault Scenic 2, 2004 г.

39 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 2000 г.

40 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 1, 2001 г.

44 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 2, 2005 г.

25 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 2, 2004 г.

35 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 1997 г.

38 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic, 2007 г.

26 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 2, 2003 г.

48 00 р.

Лямбда-зонд к Renault Scenic 1, 2002 г.

51 00 р.

У вас есть запчасти на продажу?

Разместите объявление на Bamper.by. Это проще, чем вы думаете!

Статистика цен загружается.

Разброс цен

Статистика цен загружается.

Цена средняя:
Цена min:
Цена max:

Предложений всего:
Количество продавцов:
Предложений с ценой:
Предложений без цены:

Особенности покупки под заказ

Особенности покупки у частных лиц

ОТЗЫВЫ О ПРОДАВЦАХ

Читайте также: