Замена маслосъемных колпачков ситроен ксара

Обновлено: 05.07.2024

После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана. Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

Признаками износа являются:

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

молоток;
рассухариватель клапанов;
набор головок с воротком;
набор накидных и рожковых ключей;
пинцет;
цанговый зажим для снятия колпачков;
герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
Выставить коленвал и распредвал по меткам.
Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
Осмотреть шейки и кулачки на износ.
Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

Снять пружины с колпачков.
Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
На установленный колпачок надеть его пружину.
Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
Так проделать со всеми колпачками.
Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ. Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ. Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета. Как работать быстро.

Все по теме Замена маслосъемных колпачков Citroen Xsara

Я вообше в шоке человек который бахвалится типа профи и такая лажа у него нет ни ямы ни сраной горки и если ты реально так ремонтируеш то хвали бога что досих пор машина не придавила тебя и таких гореремонтников погибли сотни и тысячи а мозгов у их собратьев по интелекту не прибавилось!!

Как жалко людей! Купили машину с цепным мотором! думали дешевле чем с ремнем грм, а тут нежданчик!) Выложи за раз 40тысяч!)

Этот двигатель X16XEL любит жрать масло. Даже производитель заявляет нормальный расход для этого двигателя до 600 граммов масла на 1000 км. Я на своём победил этот масложор. Дело в том, что в поршнях, в канавках маслосъёмных колец нет отверстий для отвода масла. Я их просверлил сверлом 2 мм. По 8 отверстий в каждом поршне. 4 с одной стороны и 4 с другой. Это по пошневой. По головке тоже интересно. Новые направляющие идут сразу с зазором в 9-10 соток. После запрессовки зазор уменьшается на сотку. Но это тоже не годится. Это запрограммированый износ. Пришлось точить втулки у токаря из железистой бронзы БРАЖ. После сборки и обкатки масложор закончился. А если просто откапиталить, так и продолжает жрать масло. Пока отверстия в поршнях не просверлишь. Кольца масло снимают, а деваться ему из канавки некуда. Вот и лезет оно в камеру сгорания, в канавке застаивается, чуть поперегреешь и кольца закоксовываются. Вот такой косяк от производителя.

Двигатель "ест" масло.

Юниан писал(а): Для замены МСК на двигателе EP6 (EP6C, EP3, EP3C) небходимы следующие запчасти
0956.60 Маслосъемные колпачки комплект (Рекомендую Victor Reinz 12-37621-01) — 16шт
0249.F4 Прокладка клапанной крышки (Рекомендую Victor Reinz 15-37633-01) — 1шт
0348.S7 Прокладка дросселя (старая бывает сильно ужатая и дубовая) — 1шт
4556.22 Кольцо уплотнительное вакуумного насоса — 1шт
0807.39 Уплотнительные кольца распредвала — 4шт
0806.77 Болт шестерни распредвала (нужны если откручивать шестерни при снятии валов) — 2шт
После снятия валов может выясниться, что необходима замена гидрокомпенсаторов или Промывка гидрокомпенсаторов В оригинале идут INA
0942.87 Гидрокомпенсаторы выпуск (в оригинале идут INA 420 0226 10)
0942.G2 Гидрокомпенсаторы впуск (в оригинале идут INA 420 0229 10)

Для замены МСК на двигателе EP6DT и EP6DTS небходимы следующие запчасти
0956.60 Маслосъемные колпачки комплект (Рекомендую Victor Reinz 12-37621-01) — 16шт
0249.E6 Прокладка клапанной крышки (Рекомендую Victor Reinz 15-37614-01) — 1шт
4556.22 Кольцо уплотнительное вакуумного насоса — 1шт
0807.39 Уплотнительные кольца впускного распредвала — 2шт
0806.77 Болт шестерни впускного распредвала (нужен если откручивать шестерню при снятии валов) — 1шт
0806.69 Болт шестерни выпускного распредвала (нужен если откручивать шестерню при снятии валов) — 1шт
При необходимости замены гидрокомпенсаторов либо неудачной Промывка гидрокомпенсаторов
0942.87 Гидрокомпенсаторы выпуск и впуск. (в оригинале идут INA 420 0226 10)

Читал в инете (если покопаться - могу ссылку найти), что двигатель на Пикассо стоит от BMW какой-то модели. И у этого двигателя норма расхода масла 0,2 л / 1000 км. Так что да. жрать должен. физиология у него такая.

Короч:
Если ваш мотор есть масло - значит масло пришло в негодность от купленного вами бензина.
Поможет - только 100% замена. Долив - не поможет. Новое масло не разбавит старое до нужных кондиций.
Масло в таком случае - на замену.
Как не заправится плохим бензином - ну вот я выше написал как мог. На первый раз - достаточно, я думаю. Вообще, каждый из вас, владельцев машины с низкощелочным маслом в моторе - должен помнить о бензине и постоянно расширять свой кругозор в этой области. К сожалению - придётся это делать.
Больше мне сказать нечего.

Про кольца и колпачки я повторять не стану, но канеш, кто хочет искать чёрную кошку компрессии, колец и колпачков в тёмной комнате гарантийного неразборного мотора и низкоквалифицированного сервиса - ну пожалуйста. Как досуг - это наверно тоже ничего. Только проблему не решит.

dimamik писал(а): - если не трудно Морковка, что за проблемы с серой!? Чем грозит если наарваться на долгую кормёжку сернистым бензом?

Да я же написал тут всё!
Сера - она и есть главный враг низкощелочных моторных масел, экологического класса Евро-4 и выше.
Её соединения сначала ухудшают всякие разные свойства масла, и в частности - понижают уровень испаряемости масла, и масло уходит через систему вентиляции в цилиндры и далее в выхлопную трубу (это как раз по главному вопросу данного топика). А при длительной эксплуатации мотора на высокосернистом бензине масло начинает загущаться и становИться таким чёрным липким вазелином, моторы, напрочь залепленные которым, и можно видеть на всяких фото-страшилках в инете.

У меня до 45000 масло не уходило. Потом на полтинике вылез ойлчек. Долил литр. Через две тысячи опять долил литр. Поехал в Отрадное. В итоге опечатали горловину и щуп, сделав долив до верхнего уровня. В течении следующей тысячи км. отжигал машину. Контрольный замер показал уход примерно 400 грамм. Резюме ОД: в норму укладываемся, досвидос. В качестве компенсации за переживания по гарантии поменяли лямбду, хотя до того момента посылали на плохой бензин. Следующую тысячу я проехал, не поднимая обороты больше 3000. Итого примерно 200 грамм. Все это было прошлым летом. Основной пробег: МКАД и дача туда-обратно. Потом так и катался всегда с литрушкой. В конце зимы , на пробеге примерно 65000 км. ощутимо стала бренчать цепь и гидрики очень цокали. Предварительный диагноз: замена натяжителя. Не очень дорогое удовольствие, но я решил попробовать залить 5-40. Эффект был слышен сразу. Движок стал тише. Теперь еще и контролирую угар. Пока уровень вроде стоит на месте. В сервисной книжке есть таблица применимости масел. Там 1.4 отнесен в разряд "другие" и для него четко прописано возможность применения 5-40. Кстати: в Отрадном мастер сказал, что с 5-30 они перескочили на 0-30. Вот такая хрень.

Перечитал намедни всю перебранку по данной теме и могу сказать как ПРОФЕССИОНАЛ - Морковкин здесь ПРАВ! По крайней мере на 99% ! Все рассуждения на тему о колпачках и кольцах на наших НОВЫХ двигателях необоснованы- на самом деле дроссельная заслонка постоянно открыта а управление *газом* осуществляется изменением высотой открытия впускных клапанов (поверьте - так) а заслонка существует только для аварийного режима когда откажет система управления клапанами. В этом случае разрежение во впускном коллекторе очень мало и подсос масла через колпачки пренебрежимо мал. Новые кольца так же не способствуют прорыву картерных газов а угар масла идет за счет испарения легких фракций масла при разжижении их несгоревшими компонентами бензина, попадающими в картер (особенно при холодных пусках а также при езде на больших оборотах под нагрузкой). Что касается манеры Морковкина вести диалог - то это к технике отношения не имеет - все люди разные.

Не знаю куда написать. Двигатель масло ел, нет жрал! И никаких видимых следов. Потом нашел, с датчика масляного насоса, по кабелю и в никуда.
Фиг увидишь если не знаешь.
Вчера поменял по гарантии, уже нового образца.
Кстати реально на всех ситроенах картер на герметике(кроме Джампера)

Всем привет. Моему а\м ровно год и пробег 80000 км ( не опечатка), масло не ест (т-т-т), был один случай летом, когда за 2 недели накатал 10000 км Самара - Казань - Самара, ехал постоянно 160-170 км\ч, к концу этих поездок пришлось залить почти 0,5 л масла, повышенные обороты всегда сказывались на расходе масла. Лью только тотал 5w30, после этих гонок расход масла не наблюдается. Попробуйте выйти на трассу и покрутите двигатель не менее 4000-4500 об\мин, на расстояние не менее 200 км, естественно на свежем масле, возьмите с собой литровку на долив. От повышенных оборотов и свежего масла кольца немного раскоксуются, потом несколько раз подряд меняйте масло через 6-7 тысяч км, т.к. моющие присадки после 5000км почти не работают.

Причины закоксовки колец:
1 - неправильное масло, залито 10w, а не 5 w. (ОД могут обмануть, особенно летом).
2 - большой пробег между сменами, меняйте раз в 10000км, а не 15 и тем более 20000 км.
3- постоянная городская эксплуатация с пробками.
4- не прогреваете двигатель, движение начинайте когда потухнет сигнальная лампа (синяя), не ранее.

Раскоксовывателем колец проблему не решите, проверено несколько раз, в половине случаев становилось еще хуже. С проблемой не тяните, не сгоревшее масло убъет катализатор (очень дорогая штука). Перед сменой масла залейте к маслу мягкий очиститель двигателя (хай гир) и покатайтесь по городу около 100 км на средних оборотах, крутить двигатель не надо, затем просто замените масло. Ни в коем случае не пользуйтесь промывками 5, 10 и 15 минут, они угробят все сальники, резинки и т.д., т.к. концентрат, просто меняйте масло, не зависимо от того, что было залито.

Если вы не соблюдаете все 4-е пункта, то тогда прямая дорога в сервис или гараж, у кого руки из нужного места растут. У кого такая проблема только началась и мало приходится доливать до 0,5 л\10000км, могут решить проблему мягким очистителем двигателя, если не помогло - то замена только колец. У кого кушает от 1л - замена колец 100% и возможна хонинговка цилиндров. В запущенных случаях - капиталка, со всеми вытекающими (ремонт блока цилиндров, замена поршневой с кольцами). Кольца реально заменить одному в гараже без ямы за 6-7 часов, при условии, что есть нужный инструмент. Более опытные - за 4-5 справятся.

Итог: т.к. двигатель оборотистый, то его надо эксплуатировать правильно, а именно ездить на 3000 3500 об\мин и меняйте чаще масло, хотя бы через 10000 км. Удачи.