Замена редуктора рено дастер
Обновлено: 02.05.2024
Чуть-чуть истории
Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.
Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.
На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.
Двигатель
Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.
На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.
И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.
Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.
Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.
Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.
Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.
В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.
Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.
И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).
Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.
Трансмиссия
На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.
Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.
Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.
Ходовая часть и тормоза
Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.
Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.
Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.
Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.
Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).
Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).
Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.
Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.
При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.
Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.
Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.
У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.
Кузов и салон
Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.
На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.
Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.
В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.
Двигатель
Вне зависимости от того, какой мотор установлен под капотом, производитель всегда рекомендует использовать масла Elf. В принципе, ничего плохого в этом нет, и, например, масло Elf EXCELLIUM LDX 5W40 весьма достойное.
- постоянные поездки на короткие дистанции;
- преимущественная эксплуатация в городе;
- частые кратковременные поездки с непрогретым двигателем в условиях холодного климата;
- эксплуатация на бездорожье и буксировка прицепа.
Антифриз положено менять каждые 90 000 км или раз в 4 года. Мероприятие нечастое, а потому можно воспользоваться фирменной рекомендацией и залить Glaceol RX Type D. Ну а если не нашли такой антифриз в своем регионе, то можно залить любой качественный карбоксилатный. Концентрат и дистиллированная вода обойдутся не дороже 2500 рублей.
Механическая коробка передач
Замены масла в коробке производитель не предусматривает вовсе, но это только если вы собираетесь ездить на автомобиле не больше гарантийного срока. Я бы порекомендовал менять масло каждые 60 000 км при обычной езде или еще чаще при большом проценте движения в трудных условиях.
Производитель рекомендует Tranself TRZ 75W 80 или Tranself TRJ 75W 80 с уровнем качества API GL4+ (GL4/GL5). Приобрести следует 3 литра, а реально заправлять нужно по нижнюю кромку заливного отверстия. Обойдется масло в 1500 рублей. В качестве альтернативы можно использовать трансмиссионные масла других именитых производителей с той же вязкостью и уровнем качества. Хотя большого смысла отходить от заводских рекомендаций не вижу.
Автоматическая коробка передач
Так же, как и в случае с механикой, производитель не назначил интервалов замены жидкости. Но по опыту знаю, что менять жидкость нужно не реже чем раз в 60 000 км пробега.
При ремонте коробки производитель советует заливать жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN, изготовленную по стандарту DEXRON III. При частичной замене войдет около 4 л, которые обойдутся примерно в 2200 рублей. Жидкость эта среднего ценового уровня, а если хотите побаловать машинку, то можно использовать жидкость фирмы Mobil с индексом LT 71141. Только надо учесть, что перейти на такую жидкость нужно с полной заменой. Для этого потребуется 7 литров, которые обойдутся в 4200 рублей.
Угловой редуктор (раздаточная коробка) и задний редуктор
Замена масла производителем в угловом редукторе не предусмотрена, но масло, по опыту, чернеет, насыщаясь продуктами износа, после 30 000 км пробега, и его лучше поменять. На этот и следующий агрегат достаточно приобрести 1 л масла TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90, что обойдется не дороже 600 рублей.
В заднем редукторе производитель рекомендует менять масло раз в 60 000 км в обычных условиях эксплуатации и в два раза чаще в тяжелых.
Оба агрегата заправляют под нижний срез заливной пробки. Я считаю, что можно применять и масла других производителей с тем же уровнем вязкости. Объем мал, поэтому можно раскошелиться и на самое дорогое масло.
Гидроусилитель рулевого управления
Подходит та же жидкость, что заливается в автоматическую коробку передач, — ELF RENAULTMATIC D3. Замена инструкцией не предусмотрена, но обновить жидкость при пробеге больше 100 000 км желательно. Одного литра вполне достаточно для замены, и обойдется он в 550 рублей.
Тормозная жидкость
Замена жидкости производится раз в четыре года или после пробега 90 000 км. Можно заливать любую жидкость стандарта DOT-4. На полную замену лучше взять 1 л. Цена такого флакона колеблется в диапазоне 300–600 рублей. Наша экспертиза показала, что плохих тормозных жидкостей в приличном столичном магазине купить просто невозможно.
Renault Duster может показывать высокую надежность только при своевременной замене эксплуатационных жидкостей. Не ленитесь делать это в срок. А еще желаю не нарваться на подделку.
Как работает привод Рено Дастер, какие режимы работы есть у полноприводной трансмиссии данного кроссовера? Постараемся на все эти вопросы сейчас ответить.
Схема работы привода Renault Duster довольно незатейлива. Крутящий момент передается в коробку передач, а оттуда распределяется между передними колесами посредством валов, на концах которых находятся шарниры равных угловых скоростей. Точнее на внешних стоят обычные ШРУСы, а на внутренних “гранатах” конструкция немного другая, там внутри стоят триподы. Это позволяет осям перемещаться с некоторым зазором. Если с передним приводом Рено Дастер понятно, схема его работы мало отличается от принципов работы любого переднеприводного автомобиля с поперечным расположением двигателя. Простота конструкции является большим плюсом для такого бюджетного автомобиля.
А вот полный привод на Renault Duster 4х4 устроен чуть сложнее. Коробка передач содержит в себе компактную раздатку (на фото обозначено стрелкой), откуда крутящий момент посредством карданного вала в постоянном режиме передается в задний редуктор. Но в передней части редуктора стоит электромагнитная муфта (месторасположение муфты так же указано стрелкой), которая передает крутящий момент дальше, либо не передает его, то есть карданный вал просто вращается в холостую. А уже от редуктора по тем же осям со ШРУСами на концах крутящий момент передается на задние колеса. Смотрим фото задней части трансмиссии Рено Дастер 4х4.
Такая конструкция трансмиссии Renault Duster позволяет управлять приводом легко и непринужденно. Для управления режимами работы привода в салоне кроссовера есть шайба переключатель, вот она на фото. Одним легким движением можно сделать из переднеприводного кроссовера, полноприводный внедорожник или доверить все автоматике.
- В режиме “Lock” срабатывает электромагнитная муфта и крутящий момент идет через редуктор на задние колеса.
- В режиме “2WD” у Дастера ведущими становятся передние колеса, карданный вал, который должен передавать крутящий момент на задний редуктор вращается в холостую.
- В режиме “Auto” кроссовер сам определяет, когда ему подключать задний привод. Обычно электромагнитная муфта срабатывает при проскальзывании передних ведущих колес.
Стоит отметить, что самый динамичный и в тоже время экономичный, это “2WD”, при частичном или полном задействовании всех 4 колес расход топлива растет. А в режиме полной блокировки электромагнитной муфты “Lock” скорость кроссовера не должна превышать 80 км/ч. Внедорожный режим 4х4 может перегреть муфту, что приведет к поломке трансмиссии. Вот так и работает полный привод Рено Дастер.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
На этот раз существенная болячка Duster. Течь масла из углового редуктора (раздатки).
Как узнал.
Я хотел поменять жидкости в КПП, редукторе и муфте. Потому что у многих в кпп жёсткий недолив, а в муфте залита "мутная жижа". Это тоже болезнь Дастер. Хотел сам, но снимая защиту обломал хилые болты, которые её крепят (и это болезнь, инженерный просчёт).
Поэтому замену жиж решил делать в сервисе, чтобы заодно и болты извлекли.
Закупился на 2000:
В коробку передач 2,4 л масла, в раздатку и в муфту суммарно поменьше 1 л.
Когда приехал забирать авто, объявили, что "В МКПП и в муфту масло залили, а раздатка у тебя вся в масле, поэтому сальник надо покупать и потом уже масло менять."
Показали где течёт.
Помимо этой поломки указали на заводской косяк, хомуты держащие пыльники шрус надеты, но не затянуты. Пыльник шрус можно было отодвинуть рукой. Слава богу шрусы в порядке. Автофрамос хорош )
Ну ок, я поехал за сальниками в ближайший магаз рено и офигел. Цену мне объявили 3200 за сальник. Т.к. деньги не малые, решил на ветер не бросать и хорошенько разобраться в болячке. На форумах дастер клуба накопал примерно следующее.
Болезнь раздатки Duster:
1. Часто течёт не только наружний сальник, но и сальник со стороны МКПП.
2. Официалы, как правило, меняют эти сальники парой.
3. Бывают рецедивы.
4. Часто имеются проблемы с подшипником, которые приводят к "разбиванию сальника" (Номер подшипника по RENAULT 397702105R, номер подшипника по SNR AB42153S02, подшипник тоже больше 2 000 стоит, поэтому лучше заказывать SNR, ещё можно присмотреть от Nissan у нас их редуктор).
Видео про раздаточную коробку duster и подшипник вала.
Номера сальников 8200983401, 8200983399.
Ценник в автодоке за них вышел 2300 и 1700. Подшипник я не заказывал. Проверил его так: заехал на яму, снял защиту, потряс за вал. Люфта вала не было. Попросил мастеров проверить состояние подшипника при вскрытии редуктора.
Пригнал машину ещё раз в сервис. Сальник заменили, денег попросили 2500 (возможно взяли бы меньше, но по моей вине машина в разобранном состоянии сутки стояла у них).
Итого ушло в ремонт 6200= 4000 з/ч плюс работа 2500 (ну и плюс замена жижы, которую я так и так собирался делать).
Спустя месяц и приблизительно 1 000 км, я заехал проверить раздатку. Снял защиту и посмотрел — раздатка выглядит хорошо, сухая и чистая. Но теперь буду проверять её периодически, т.к. масла в ней всего стакан и если "уйдёт" чревато последствиями.
Многие не замечают проблемы с раздаткой т.к. она закрыта штатной защитой картера и чтобы увидеть её снизу надо снять защиту. Но можно посмотреть раздатку со стороны правого колеса, на максимальном вывороте, будет видна область правого привода и там видно масляное пятно. Удобно сделать при переобувке.
Ставим лайки и подпись, друзья. И пусть ваши железные кони не болеют!
С попаданием на отечественный рынок автомобилей Рено Дастер получил весьма широкую популярность. Связано это с тем, что за относительно невысокие деньги потребитель получает качественный кроссовер с полным приводом. Для многих автолюбителей функция 4х4 является необходимостью, поскольку приходится ездить по бездорожью довольно часто. Особенно это касается фермерских и лесных угодий. Но, какой же принцип работы полного привода на Рено Дастер?
Как работает полный привод Рено Дастер рассказано на видео:
Включение полного привода
Сначала рассмотрим не техническую сторону вопроса, а функциональную. Поскольку современные автомобильные тенденция стремятся к уменьшению расхода горючего, то на автомобилях зачастую устанавливают переключатели с полного привода на обычный. Этой полезной функциональности не лишился и Рено Дастер. Так, в салоне автомобиля размещена шайба-переключатель, которая позволяет включать разные режимы. Рассмотрим вопрос более детально:
- Функция Lock. Это как раз и является полным приводом. Она блокирует распределительную муфту и идет принудительная нагрузка на все оси автомобиля. При использовании режима Lock, не рекомендуется ездить быстрее чем 70-80 км/час, чтобы не вызвать поломку муфты-блокиратора.
- Функция 2WD. Само название говорит за себя. В этом режиме включается только передний привод, и он оптимально подходит для езды по трассе.
Таким образом, видно, что как и блок управления, так и сам водитель может выбирать на каком режиме ездить.
Принцип работы полного привода на Рено Дастер
Если говорить о принципе работы заднего привода, необходимо понимать некоторые технические и конструктивные особенности Рено Дастер. В случае переднего привода, все крутящие моменты уходят через шрусы на передние колеса. А как же работает задний?
В этом случае, на автомобиле установлена раздаточная коробка, которая перенаправляет крутящий момент и на задние колеса. Система была придумана достаточно давно, еще в далекие 50-е, но принцип остался по наши дни, хотя эти устройства все время совершенствуются.
Классическая схема подключаемого полного привода
В заднем редукторе Рено Дастер установлена муфта, и в случае ее блокировки задний привод не работает.
Она может включаться как принудительно водителем, так и с помощью ЭБУ. Рассмотрим все более просто и наглядно: двигатель подает крутящий момент на КПП, а с нее он попадает на распределительную коробку.
Подробная схема полного привода на Дастере
Через карданный вал он попадает на задний редуктор, в котором стоит муфта-регулятор включения заднего привода. Если она включена, то работает полный привод, если выключена, то только передний. В заднем редукторе есть своё масло, которое требует замены.
Рекомендации
Еще раз напомним, что принудительно использовать муфту-переключатель не стоит в течении длительного срока, поскольку она может выйти со строя под силовой нагрузкой. Поэтому, режим АВТО считается самым оптимальным в использовании.
Там, где необходимо, стоит кратковременно включить ручной режим, а когда он станет не нужным обратно переключить на режим AUTO.
Выводы
Устройство работы полного привода оказалось простым и понятным. Конечно, если муфта выйдет из строя, то придется заменить узел полностью, что дорого, поэтому стоит соблюдать правила использования режима 4х4.
Как утверждает производитель, масло в раздаточной коробке и мосту замене не подлежит и заливается на весь срок службы автомобиля.
Но недолив масла в раздатку и мост достаточно частое явление на Renault Duster.
В данном случае не хватало всего 2 см до уровня, это не страшо, но для успокоения пришлось поменять.
Поскольку какое именно масло залито непонятно, пришлось перестраховаться и купить новое трансмиссионное масло Total Syn Fe 75W-90, масло рекомендовано Renault, застывает при температуре ниже 50 градусов.
Для замены масла в раздатке и мосту Рено Дастер хватит 1 литра.
В данном отчете ушло 1 литр и 50-100 грамм, это при заливке по максимуму, до уровня сливных отверстий и с учетом полного слива и промывки заднего редуктора и раздатки.
- Начинаем с заднего редуктора
- Машину можно не поднимать, если лечь на землю, то места вполне достаточно.
- Шестигранником откручиваем сливную пробку (нижняя)
- Сливаем масло, масло будет достаточно черное, это нормальное явление
- Закручиваем пробку обратно, не забываем про прокладку
Масло все не сольется, поэтому можно воспользоваться вакуумным шлангом для полного слива масла.
Шланг именно вакуумный, потому что стенки не сжимаются. Один конец шланга вставляем в заливное отверстие редуктора, упирая шланг в дно, второй конец шланга к вакуумному насосу (или создаем разряжение своими легкими), шланг берется длинным чтобы масло не попало в насос или не наглотаться его.
Также можно промыть редуктор и слить полностью промывочную жидкость этим способом. Из раздатки масло сливается хорошо, промывать не нужно.
Заливать масло в задний редуктор удобно с помощью вот такого приспособления
Просовываем шланг и заливаем новое масло в заливное отверстие (верхнее) масло нужно заливать до самого края отверстия.
Закручиваем верхнюю пробку на редукторе и протираем ветошью следы масла после замены
Переходим к раздаточной коробке
Снимаем правое переднее колесо (пассажирская сторона), можно просто вывернуть, если будет удобным.
Раздатка расположена со стороны пассажира прям за колесом. См. фото ниже.
Находим заливное отверстие, оно же и контрольное.
Уровень раздаточной коробке уровень масла оказался в норме.
Для доступа к сливной пробке придется частично снять защиту, открутив шесть болтов крепления так, чтобы защита висела только на передних. Сливная пробка раздатки указана стрелкой.
Из раздатки масло сливается хорошо, промывать не нужно.
Сливаем масло, закручиваем сливную пробку. Собираем защиту в обратном порядке.
Масло везде заливалось ровно по края заливного отверстия (даже чуть-чуть выливалось).
Контрольно-заливное отверстие коробки расположено так же как и раздаточное, но с левой стороны.
В коробке масло не менялось только проверился уровень - почти вровень с краем.
Материал предоставлен: Дмитрий (Калуга)
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.
Читайте также: