Замена сайлентблоков передних рычагов рено дастер 4х4

Обновлено: 05.07.2024

Нужно мнение специалиста относительно поломки сайлентблоков передних рычагов. Купил рычаги MOOG в сборе, ставил в сервисе - относительно затяжки рычага только на нагруженном автомобиле специально спрашивал - сказали - все знаем, 100% технология будет соблюдена. Через месяц (примерно 1200 км пробега) забрякало в подвеске. После нескольких поездок на диагностику оказалось брякают сайленты в новых рычагах. Внутренняя металлическая втулка отслоилась от резинки.
Продавец запчастей говорит, мол - неправильно ставили, не сертифицированная и неавторизованная СТО. Она эта втулка что, только из-за неправильной установки отслаивается и все? Варианты брака на заводе исключены что-ли по каким-то причинам?

Когда рычаги менял у оффициала, спрашивал - почему эти сайлентблоки так быстро отслоились. Ответ - из практики неправильная установка (не под нагрузкой). А если все под нагрузкой затягивали? Ну тогда брак запчасти. Спрашиваю, есть какие-то признаки подтверждения той или другой версии. Нет. Ну как тут понять

Миниатюры

Всё правильно тебе сказали.
Либо брак, либо неправильная установка.
А по фото мы тебе не подскажем.
Хотя.
У кого то был бубен.

Так может есть опыт у кого именно рычагов MOOG. Интернет читал - отзывы разные - лотерея типа. У кого-то ходят, у кого-то нет.

И самое главное кому рекламацию выставлять по совести? Сервис клянется, то все было выполнено по технологии - иначе не работаем. В принципе, сомневаться в этом вроде как повода нет, т.к. я акцентировал на этом внимание перед проведением работ, да и ребята работают механики из рено-центра местного, хвалят этот сервис. Значит брак детали?

И самое главное кому рекламацию выставлять по совести? Сервис клянется, то все было выполнено по технологии - иначе не работаем. В принципе, сомневаться в этом вроде как повода нет, т.к. я акцентировал на этом внимание перед проведением работ, да и ребята работают механики из рено-центра местного, хвалят этот сервис. Значит брак детали?

Всем привет! Хочу поделиться своей эпопеей с рычагами. При пробеге более 100 тыс. км. развалились сайлентблоки. Решил не покупать оригинальные рычаги в сборе и поставил сайленты фирмы Муг. Вроде как Германия и многие советовали. Менял все сам. Хоть на это деньги не потратил. Примерно через 10-12 тыс. почувствовал небольшой увод автомобиля при торможении. Начал "копать" тормоза, но потом заметил, что один сайлент болтается и резинка отвалилась. Подумал, что брак попался. Купил еще сайлеты и поменял с одной стороны. Короче еще через 10 тыс. пробега опять машину начало кидать. Сегодня плюнул на все и поставил в сборе оригинальные рычаги.
Жалко еще, что остались шаровые новые. Хотел вначале полностью все перебрать.

Оригинальные - только рычаги.
Сайленты SWAG - еще куда ни шло, но при цене в 1600 руб за штуку, ориг рычаг за 2800 руб - рулит

сегодня попал на снежную кашу, соответственно занос \ удар в левое переднее, рычаг в хлам. Подскажите во сколько обойдется замена, если самому? вроде большой сложности не вижу, может возможны нюансы?

На днях был на диагностике, сказали левые сайлентблоки болтаются. Заказал сегодня оригинальные рычаги. 2900р штучка. Обещали 30-го привезти, в праздники поменяю.

__________________
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь

В наличии:
Клубные карты - 3 шт.

__________________
у меня можно приобрести клубную символику
3 клубные карты
4 текстовые белые наклейки, 4 чёрные, 4 белые Ф2, 17 чёрных Ф2, 41 чёрных малых, 38 duster-sprint
3 наклейки с логотипом, 2 внутренние, 19 внутренних чёрных
клубные календари 2014, 2015, 2016 отдам на память

Спасибо! Плохо это,помоему на логане так же-рычаг в сборе :-) Тогда нужен оригинальный номер рычагов на Дастер!

Homyak, в теме по запасным частям прописано много вариантов.
Сайлентблок переднего рычага:
Sasic – 2254015
MOOG – RESB10477
BIRTH – 2051
MEYLE – 16146100026
KRAFT AUTOMOTIVE – 4235403
SIDEM – 805640
GKN-SPIDAN – 411898

У меня меняли на Sasic – 2254015

Всем привет!
Как я понял,рычаг (оригинал) идет в сборе с шаровой опорой и сайлентблоком (все это не разборное. Кто нибудь может подсказать оригинальный номер на такой рычаг?
Мотор 1,6 4*4 2013 г.в. Спасибо!

__________________
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.

При прохождении ТО на 150000км обратили во второй раз на шарорвую опору левого рычага. Люфт прощупывался, но сказали можно ездить до следующего ТО. Стал чувствовать стуки при повороте руля. Решил не тянуть дальше и заменил на новые. Пробег 153500км.

Какой брать теперь не понятно.

Бурый медведь (Bear), есть инфа, проверенная, пока, на своем авто.))
На 4х2, на передних рычагах, отверстия под заклепки накладок на рычаги есть, а самих накладок нет. На 1.6 5 мкп так же?
Мастер приемщик ОД, как-то, на вопрос: почему так и зачем они нужны ответил, что тем самым, по их наличию и состоянию, представители производителя могут отслеживать режим эксплуатации авто в варианте 4х4, при спорных вопросах по определению гарантийных или не гарантийных случаев.

__________________
P-R-N-D и.т.д.

Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера:
-задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше);
- декоративную крышку для F4R (фаза1)

Первым делом радуемся тому, как удобно (без сарказма) расположены болты крепления рычага к подрамнику. Радуемся и откручиваем. Если есть, конечно, рожковый/накидной ключ на 21, удерживать гайку от проворачивания. Головка-то на 21 точно в стандартном наборе инструментов есть.

Передний так вообще для пневмогайковерта доступен:

К заднему болту пневмой не подлезть, но для трещотки с ключом - в самый раз:

А вот потом идём смотреть на шаровую опору, и видим тот самый нюанс. Палец шаровой тут конусный, конусом он входит в отверстие на поворотном кулаке, и сверху на палец накручивается гайка. Все это не криминал, так много где сделано. Но вот такое расстояние между пальцем и ШРУСом - редко где найдешь:

Начать с того, что такое расстояние сходу исключает применение накидного ключа. Только рожковый. Прямо вспомнил беззаботное детство, когда папа ковырял во дворе ВАЗ-2103. У него-то тогда только рожковые и были:

Так это хорошо, что в данном конкретном случае гайка не насмерть закисла на пальце, и усилия по откручиванию пришлось прилагать небольшие. Частенько бывает так, что крутить приходится с неслабым таким усилием, и вот с рожковым ключом шанс испортить грани болта в этом случае существенно выше.

Ну да ладно, проблема не в этом. Проблема в том, что через некоторое время гайка упирается в корпус ШРУС, а резьба еще не кончается:

Вот тут-то начинаются сложности. В этот момент можно вдарить по поворотному кулаку, чтобы откис конус, и палец шаровой "упал" вниз. Но в этом случае он будет проворачиваться вместе с гайкой. На пальце с торца есть шлиц под торкс, но доступ туда как бы отсутствует. Вот на этом месте я немного расстроился.

Вариантов особо нет - надо сдвигать ШРУС. Для этого замачиваем гайку ступицы в жидком ключе:

И откручиваем ее:

Дальше ругаемся на тех, кто перед вставкой ШРУСа в ступицу не мазнул шлицы никакой смазкой, потому что наконечник ШРУС сидит плотно и сдвигаться не желает. А должен - от достаточно легкого нажатия рукой. Берем в руки латунную выколотку и с болью в сердце колотим через нее в наконечник ШРУС. Боль в сердце от того, что даже через проставку из мягкого металла есть вполне реальный шанс запороть заход резьбы на наконечнике, и потом долго мучаться с накручиванием ступичной гайки. А уж без проставки из мягкого металла или дерева колотить по наконечнику вообще нельзя, испортится гарантированно.

Через несколько ударов расшевелить ШРУС получается, но в таком виде его хода не хватает, чтобы дать пространство гайке на пальце шаровой. Надо отодвигать поворотный кулак. Для этого вытаскиваем болты крепления рычага к подрамнику и освобождаем рычаг из посадочных мест. После этого получается утопить наконечник ШРУСа примерно на столько:

Теперь домкратим шаровую вверх, чтобы она конусом пальца прижалась к поворотному кулаку и палец не проворачивался:

Выкручиваем гайку до конца, после чего снимаем рычаг:

Шаровая опора, как мы видим, закреплена на заклепках. Они высверливаются:

Новые шаровые опоры, естественно, идут с болтами и гайками в комплекте. Поздравляем, отныне замена ваших шаровых опор будет дешевле!

Собирается все в обратном порядке без особых нюансов, только надо не забыть смазать шлицы ШРУСа.

PS: в конкретном случае на второй стороне автомобиля степень закисания ШРУСа в ступице была выше, никакие удары молотком не спасали. Дело было близко к тому, чтобы снимать поворотный кулак с валом целиком (а хули нам, как выразился бы один мой знакомый), но по счастью, решил еще попробовать так: выкрутил гайку до упора в корпус ШРУС, ударил по поворотному кулаку, чтоб палец упал вниз, и через доступный зазор между поворотным кулаком и основанием шаровой опоры зафиксировал палец шаровой с помощью переставных плоскогубцев. Пыльник, естественно, этого не пережил, поэтому для случаев, когда рычаг снимается не для замены, такое решение не слишком хорошо.

PPS: до сих пор не совсем ясно, что делать, если этот Дастер потребует работ, связанных со снятием приводного вала. Снять все это в сборе с поворотным кулаком несложно, но дальше? Греть горелкой? Можно, вопросов нет, но как это перенесет ступичный подшипник? Сдается мне, его смазка такое не очень хорошо воспримет. В общем, загадка. Будем посмотреть.

Сайлент-блок рычага меняем в случае разрывов или отслоения резины шарнира.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Ослабляем затяжку болтов крепления колеса со стороны демонтируемого сайлент-блока.
Вывешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем его на подставках заводского изготовления.
Снимаем колесо.
Демонтируем колодки тормозного механизма заднего колеса.
Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки.
Замену сайлент-блока показываем на правом рычаге балки задней подвески.
Устанавливаем регулируемый упор под правый рычаг балки.
Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки.
Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.
Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до момента…

…пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага.

При опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты.

Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.
Значительную часть нагрузок сайлентблок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля…

…поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.

Перед выпрессовкой сайлентблока пометьте ориентацию его элементов относительно рычага, с тем чтобы новый сайлент-блок запрессовать в том же положении.

Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником.
Если съемника нет, можно облегчить снятие, распилив наружную обойму сайлент-блока.

Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную обойму сайлентблока.
Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага.
После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.
Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге.
Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Читайте также: