Замена сайлентблоков подрамника ситроен ксантия

Обновлено: 27.04.2024

Комментарии к теме Замена сайлентблоков передних рычагов Citroen Xantia

Хорошее видео, особенно про обстукивание молотком. Все гениальное просто. Только по запрессовке небольшой косяк :) Получается ты давишь на резину, когда закручиваешь шпильку. Хоть усилие запрессовки и небольшое, так делать нежелательно, чтобы не надорвать резину. А по хорошему надо давить на внешнее металлическое кольцо сайлентблока. Т.е. надо сделать такую же коронку, как для выпрессовки, только чтобы она упиралась в отвальцованый верхний упор сайлентблока, а резина оставалась внутри, без нагрузки и смятия.

Чтоб не накручивать 2 гайки нужна 1 удлинённая они продаются в строительных магазинах,и спасибо за размеры мне тоже предстоит такая камасутра?

Отличное видео, я уже сделал такой же комплект для замены сайлентблоков. А какой фирмы ставили новые сайлентблоки? Может есть номер запчасти?

Эти сайлентблоки вечные не вижу смысла их замены.Автор сам сказал,что вырезал внутренность сайлентблока пол часа. У меня Ситроен с5 2002года эксплуатирую 7 лет сайлентблоки, как новые.Дизлайк.

Роман?! Сегодня поменял все четыре шаровые, стояли еще родные, поменял на усиленные 'севи', вроде так. На развал надо?

сергей здравствуйте,я снова к вам за советом,скажите когда буду менять задний тормозной цилиндр правого колеса, то прокачивать надо будет полностью систему (всю) систему тормозную, или только надо будет прокачать один контур? ваз 21099

Салам алейкум. Брат похожая проблема. Мастер говорит что нужно лонжерон в этом месте вырезать и другую пластину на его место приварить. Это нормальное решение?

Снизу подставлял деревяшку, на видео не попало и сказать забыл. Всё норм вроде, не такой уж сложный узел..

парни! вопрос в соединении двигателя и коробки видны подтеки масла, причина может быть в сальнике коленвала?

Спасибо за видео, у меня гольф 4 дизель ведёт сцепления первая и задняя передача плохо включаются, скинул коробку проверил карзину выжим нормальный фередо тоже нормальноя поменял выжимной подшипник первый день поездел было нормально, но потом снова такая беда если можете подскажите, просьба.

Затяжка сайлентов проводится не на нагружённом Авто, а с проставкой, размер которой завит от того, седан это или универсал!

Автомобили группы Citroёn Xantia впервые были представлен на рынке Великобритании в мае 1993 г. Первая партия была представлена моделями с кузовом типа 5-дверный Хэтчбэк (Hatchback), оборудованных бензиновым двигателем объемом 2.0 л. В июне того же года появились модели с бензиновыми двигателями 1.6 и 1.8 л, а также дизельные модели 1.9 л с турбонаддувом и без такового. Все бензиновые модели укомплектованы каталитическим преобразователем. С июня 1994 в стандартную комплектацию добавлены водительские подушки безопасности и автоматические натяжители ремней безопасности.

Все применяемые на рассматриваемых автомобилях двигатели представляют собой продукт развития отлично зарекомендовавших себя на многих моделях Citroёn и Peugeot 4-цилиндровых агрегатов серии XU с верхним расположением распределительного вала (OHC). Двигатель устанавливается в передней части автомобиля поперечно с наклоном назад. Коробка передач расположена с левой стороны агрегата. В стандартную комплектацию всех моделей входит 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач. Дополнительно предусмотрена возможность установки 4-ступенчатой автоматической трансмиссии на бензиновые модели 1.8 и 2.0 л, а также дизельные модели без турбонаддува.

Дизельный двигатель 1.9 л (1905 см 3 ) начал устанавливаться на автомобили рассматриваемой марки практически с начала их производства и явился продуктом развития хорошо известной автомобилистам серии XUD. Двигатель представлен двумя версиями: с турбонаддувом и без такового.

Все модели оборудованы активной гидропневматической подвеской с автоматической корректировкой дорожного просвета.
Предусмотрен широкий спектр вариантов оснастки автомобилей серии Xantia в рамках как стандартной, так и дополнительной комплектации, способный удовлетворить самые широкие запросы автолюбителей. Сюда входят такие приспособления, как единый замок, электропривод стеклоподъемников и верхнего люка, подушка безопасности и т.п. в дополнительную комплектацию практически всех моделей по желанию заказчика могут быть включены системы антиблокировки тормозов (ABS) и кондиционирования воздуха.

При условии добросовестного выполнения всех процедур регулярного обслуживания автомобиль Xantia порадует своего владельца высокой надежностью и экономичностью. В качестве другой приятной особенности следует отметить хорошую доступность всех расположенных в двигательном отсеке и нуждающихся в регулярном внимании компонентов.

Здравствуйте форумчане!
Вот и я поменял самостоятельно все 4 сайленблока переднего подрамника, пробег 85000, но хана им была уже на 70000.

- постоянное подруливание при движении по прямой;
- резиновый скрип при проезде больших неровностей;
- увод авто при разгоне и торможении;
- вибрация рулевого колеса на скорости до 60 км/ч.
Огромное спасибо хочу выразить Ded Minka, пост № 226, что собственно меня и
воодушевило сделать все самому. В принципе мой отчет и будет копией отчета
Ded Minkaтолько с картинками. Ток прошу не считать это плагиатом, все права
автора сохранены))) Кроме этого очень хочется показать легкий и дешевый способ извлечения неисправных сайлентов.
Сразу оговорюсь, что для 100% диагностики неисправности этих сайлентов, все же
необходимо открутить их и пошевелить за внутреннюю часть (обойму), так как с виду
исправный сайлент, на самом деле может оказаться неисправным. Вот и мне без
откручивания приговорили 3 шт., а в реалии оказалось, что хана всем 4-м. Благо сразу
купил их все. И наоборот, что бы лишних не покупать.

- накидной ключ для этой гайки (у меня получилось на 22) – 1 шт.;
- рожковый ключ для затяжки болта (у меня получился на 12) – 1 шт.;
- шайба 100х20х5 и 60х14х5 (изготовил у токаря на халяву) – по 1 шт.;
- дрель и металлический ершик диаметром 55 мм – 1 шт.;
- розетка 220 В или другая для дрели.
- компрессор (электронасос) для продувки места посадки сайлента;
- смазка ШРУС – 1 тюбик;
- для запрессовки именно переднего правого сайлента рожковый ключ на 10;
- домкрат 1 шт.
1.4. Материалы:
- сайлентблок переднего подрамника (сайлентблок подрамника моторного отсека, резиновые подушки опор переднего подрамника). В общем как бы их не называли, все 4 одинаковые и номерочек у них такой 62486-2Е000. Я брал по 480 руб/шт. Как я понял аналогов нет, так же и полиуретана я не нашел, а жаль, может быть удалось бы избавиться от детской болячки…

- перчатки, кусок тряпки, защитные очки и желательно какую-нибудь кепку, так как очень много чего на голову осыпается.
1.5. Трудозатраты:
1 человек на 1 сайлент – 30-60 минут.
И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МОЛОТКОМ КУВАЛДОЙ И ЗУБИЛОМ. БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ ГЛАЗА И ЛОБ, А ТАКЖЕ НЕ ОБОЖГИТЕСЬ О ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ, ЕСЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЕ НА ТОЛЬКО ЧТО ВЫКЛЮЧЕННОМ АВТО.

2. Процесс замены:
2.1. Проверка состояния сайлентов.
- Как правило, в первую очередь выходят из строя задние сайленты подрамника, поэтому и начинаем с них.
- Загоняем авто на яму, снимаем декоративную защиту, очищаем крепления кронштейнов, и брызгаем WDшкой на гайки крепления. Далее откручиваем кронштейны (два болта и одна гайка) обоих задних сайлентов. После снятия кронштейнов откручиваем сам сайлент (правый или левый, на ваш выбор).

- Проверяем сайлент (если он конечно сам еще не вывалился), для этого в его внутреннюю обойму вставляем подходящий по размеру вороток или отвертку и шатаем его из стороны в сторону. Неисправность сайлента вы сразу определите (видно отслоение резины от обойм, появляется ржавый хруст и эта же ржавчина начинает высыпаться из него). Если он неисправен, то той же отверткой извлекаем его из внешней обоймы.

2.2. Извлечение внешней обоимы сайлента из подрамника.
- перед извлечением старой обоймы отмечаем отверткой положение сайлента (если конечно уверены, что до этого он стоял правильно). Хотя я думаю, что это не обязательно, но я все же сделал, так как сайленты не менялись с завода.

- Теперь берем зубило и молоток, отгибаем край обоймы сайлента от посадочного места в подрамнике и брызгаем туда WDшку

- Дальше берем штырек и забиваем его между обоймой сайлента и подрамником. Тут уже используем кувалду. Но если с ходу не получается забить то не жалем WDшку и по очереди применяем и молоток и кувалду. После того, как штырь забит наносим по нему удар от края к центру и вот что получаем.

- Затем на это же место забиваем зубило, также в конце наносим по нему удар от края к центру. После того как зубило вылетело, на это место вставляем большую отвертку и надавливая на обойму от края к центру извлекаем её из посадочного мест, которое заливаем WDшкой.

2.3. Установка нового сайлента в подрамник.
- Для начала подготавливаем посадочное место в подрамнике. Эта процедура обязательна, иначе имеется очень высокая вероятность не посадить новый сайлент до конца. Для этого отпускаем второй задний сайлент, но болт не извлекаем (оставляем его слегка закрученным). Домкратим авто, что бы подрамник слегка опустился, а крепеж сайлента (который на кузове) поднялся на верхний уровень с подрамником. Вытираем тряпочкой WDшку. Берем дрель с металлической насадкой и очищаем посадочное место. Если дрель все не удаляет, то выковыриваем отложения отверткой и опять дрель. После дрели на верхней резинке, которая над подрамником, скапливается металлическая пыль, поэтому продуваем все компрессором или насосом. Затем смазываем посадочное место в подрамнике тонким слоем консистентной смазки. (у меня под рукой оказалось ШРУС, вот им и смазал). Опускаем домкрат - посадочное место готово.

- далее закручиваем заготовленную шпильку (или подготавливаем подходящий болт с гайкой), берем новый сайлент, шайбы, гайку и аккуратно усаживаем его на свое место (здесь два варианта посадки: со шпилькой или с болтом). Прежде чем затягивать совмещаем посадку сайлента с рисками, которые мы сделали перед извлечением обоймы старого. Также между подрамником и кузовом подкладываем кусок дерева, иначе сайлент может не дойти до конца, особенно передние. Я использовал деревянную часть отвертки. Аккуратно затягивае гайку и наслаждаемся как сайлент легко и непринужденно усаживается на свое место. Затем извлекаем шпильку и затягиваем штатный болт, но не до конца, если будем менять второй задний сайлент. Особо аккуратно меняем передний правый сайлент, так как там проходит трубка. Я ее открутил и опустил, при затягивании, ниже отвертки. При затяжке постоянно проверяем, что бы эту трубку не пережало.

После замены неисправных сайлентов собираем все в обратной последовательности.
3. Вывод
Таким образом я заменил все 4 сайлента.

- С первым провозился около 30 минут, все изучал методу. Личный рекорд по извлечению старой обоймы - 3 минуты. В общем, я думаю, у каждого может быть по разному, кто-то и за пару минут выбьет, а кто-то и полчаса провозится и дело не в прокладке))) а именно в самих сайлентах. И не факт, что если один вы извлекли за пару минут, то и второй пойдет также.
Но думаю эта метода все же очень хороша, сами смотрите на последнюю фотку, все четыре как под копирку, без снятия подрамника и помощников.
- Результат: Исчезли подруливание при движении по прямой, резиновый скрип при проезде больших неровностей, а также увод авто при разгоне и торможении. Практически ушли вибрации рулевого колеса до 60 км/, но до конца еще не убрал, хотя на то есть другие причины. Да и вообще очень приятно стало рулить авто.
Всем спасибо за внимание, надеюсь данный отчет поможет тем, кто самостоятельно хочет поменять сайленты переднего подрамника или кто в разъдумьях. На самом деле это не так уж сложно как кажется.
Удачи на дорогах.

Citroen xantia. Замена сайлентблоков на переднем рычаге задний сайлентблок. Передний для снятия горячего нам .

Как легко поменять сайлентблоки рычага передней подвески на Ситроен Берлинго Фёст в домашнем гараже за три часа!

Ремонт передней подвески (сайлентблоки) запчасти, установка и эксплуатация Оценка:

После зимы заметил при проезде неровностей и разбитого асфальта болтание и тряску в передней подвеске, чего ранее не было.
Поездил пару недель - стало еще хуже. На сервисе долго крутили, смотрели и приговорили рычаги передней подвески. Каждый стоимостью 9 954 руб. и работа на 5 200 руб. RUVILLE продает по 5 000 за штуку, но достать сложно, т.к. мало делают.
Но есть вариант. Это замена сайленблока данного рычага, поскольку выходит из строя именно он. На Пежо 406 такой же, но есть остбенности стоит 750 рублей и размером чуть меньше. Все посадочные размеры один в один, кроме внешних. Родной сайленблок более массивней и выше на 1 см. Пежовский устанавливается очень просто, после выпрессовки старого, однако, чтобы сохранить угол установки рычага, пришлось подложить шайбу на этот сантиметр. Проездил день. Все нормально, в т.ч. на скорости и по плохим дорогам. Но все же глОжЕт мысль, что детали "подогнаны" и соответствуют не на 100%, но вся операция обошлась в 3 000 рублей (установка 1 500 + 1 500 рублей сайленблоки).
Может кто из клуба эксплуатирует уже авто с такой заменой или есть мнение механика (сам-то я бумагомарака)?
Отпишите, пожалуйста, поделитесь.
Тема насущая, т.к. в ближайшее тысячелетие и до "конца света" новые дороги нам не светят.

п.с. колхозить на 2,7 HDi как-то странно :rolleyes:/>

Н унезнаю , колхозить личное дело каждого если можно заменить сайлентблок , зачем менять весь рычаг переплачивая за него 4 000 . Раззмер заднего сайлентблока 50/20/42 мм (внешний, внутрений, ширина )

Зашел на "мой мир" посмотреть его вид, тот ли? И думаю, что он. В прикрепленном файле я отметил его красным кольцом. В интернете нашел, что к пыжам 407 номер рычага(Part of, 3521 J6*, 3520 N6*).
??у нас рычаги несколько другие 3521S5 и 3521W2. Теперь вот хочу спросить, именно этот сайлентблок для рычага (Part of, 3521 J6*, 3520 N6*) подходит к нашему С5? Были ли трудности в установке?

А то я нашел просто аналоги нашего рычага за 2300 -3500 рублей http://lipetsk.a-det. 3521S5&x=22&y=8
И думаю есть ли смысл в экономии или отходила эта замена недолго и гемморно устанавливалась? "Овчинка" стоит выделки?

Опасаюсь, как бы не промахнутся? А то подвеску по 4-му разу разбирать будут, каждый раз что-нибудь доламывают, то секретку на колесе, то резинки уплотнителя для жидкости и сама жидкость LDS вытекает. Не хочется промахиваться, если не подойдет, за полный разбор-сбор подвески плачУ каждый раз по 2,5 тыс. рублей.
А так с одной стороны можно сэкономить 2-3 тыс. рублей на З\Ч, но может сама установка и эксплуатация может выйти боком. Конечно, замена этого рычага проще сбора-разбора всей подвески при замене верхних сайлентов и шаровой, но все равно могут 1,5 тыс лишний раз взять.

Читайте также: