Замена сальника рулевой рейки пежо 407

Обновлено: 05.07.2024

Данный отчет актуален для автомобилей Пежо 607, выпуска до 2005 года, с бензиновым двигателем серии EW объемом 2.2 литра. Отчет применим для замены сальника рейки так же на бензиновых двигателях объемом 2.0 литра, а так же дизельных двигателях объемом 2.0 и 2.2 литра лишь с небольшими дополнениями. Отчет так же актуален для остальных моделей концерна с аналогичным рулевым управлением. Отличия лишь в снятии рулевой рейки.

Внимание! При работе с рулевым механизмом соблюдайте крайнюю осторожность, работайте аккуратно. Рулевая рейка - механизм сложный и при неаккуратном ремонте может быть поврежден, что приведет к выходу из строя рулевого управления. Управляемость машины – залог вашей безопасности. Если вы не уверены в своих силах, доверьте этот ремонт профессионалам.

Для замены сальника рейки понадобится: стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, вороток Force №8014430, динамометрический ключ с усилием от 10 Н\м, любой съемник шаровых шарниров, подходящая емкость для сбора масла ГУР, новое масло в систему ГУР (1.5 литра), набор оправок, подходящих под диаметр сальника, новый сальник ( Corteco 01016544 B 20 x 30 x 5\6), молоток, плоская отвертка. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка.

Внимание! Все самоконтрящиеся гайки должны быть обязательно заменены новыми либо нанести на их резьбовую часть блокирующий состав!

Первым делом нужно немного разобрать салон автомобиля. Нужно снять всю панельку, что закрывает предохранители, рулевой вал и педальный узел.

Для этого нужно выкрутить 5 саморезов (Т20), крепящих его к центральной панели. Два самореза видны сразу, доступ к еще трем будет, когда откроете лючок, закрывающий блок предохранителей.

Вынимаем панельку и убираем подальше, чтобы не мешала. Теперь откручиваем гайку на 13, крепящую промежуточный рулевой вал к рулевой колонке. Болт пока не вынимаем.

От исправности отдельных частей автомобиля зависит безопасность дорожного движения, жизни людей. В частности, к таким элементам можно отнести рулевую рейку, за состоянием которой следует следить постоянно. Причин возникновения неисправностей может быть много, но наиболее распространённой является износ сальника рулевой рейки, диагностировать который можно при визуальном осмотре.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Проверка состояния сальников рулевой

Если при движении машины руль с трудом поворачивается в стороны, а на асфальте спереди автомобиля есть следы пятен от масла и появился подозрительный шум в гидроусилителе самого руля, нужно проверить состояние рулевой рейки. При сильной степени износа вместо нескольких капель на асфальте появятся уже лужицы из смазочной жидкости.

Если в бачке гидроусилителя падает жидкость слишком быстро, значит проблемы с сальником. Запах гари, который чувствуется, тоже является признаком поломки. В таком случае нужно провести срочный ремонт, который заключается в снятии старых деталей и установке новых сальников.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

тиски и верстак;
пара пластиковых бутылок;
шуруповерт или электродрель;
лента малярная;
шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
ключи;
фломастер для маркировки деталей;
масло для замены в рулевую рейку;
сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Профилактика

Чтобы избежать проблем с рулевым управлением, нужно придерживаться определенных правил:

стараться избегать поездок по дорогам с плохим дорожным полотном;
постоянно проходить технический осмотр, который позволит вовремя выявить все проблемные места у автомобиля;
обязательно нужно следить за уровнем давления в шинах для полноценной работы рулевой.

В заключение

Рулевое управление напрямую влияет на безопасность движения. Поэтому, замена сальника рулевой рейки должна производиться вовремя. Работа эта не сложная, с ней легко справится самостоятельно автолюбитель. Своевременное устранение течи сальника, может существенно продлить срок пользования рулевой рейки.

Разгребая фотоархивы - решил, что незачем им пропадать. Расскажу по такому случаю, как и зачем снимается рулевая рейка на "типовой" конструкции переднеприводного авто. Естественно, на примере Peugeot 206. Фоточек не сказать, чтоб много, поэтому существенная часть операций рассказывается "на словах".

В принципе, несложно догадаться о причинах ее демонтажа по степени ее замасленности. Но я все же уточню - причина была в подтекании масла через правый сальник. Текло оно не просто сильно, а очень сильно - буквально настолько, что пыльник был наполнен им и раздут. Довольно интересное ощущение, когда смотришь на пыльник и не видишь на нем "гофрированности" - а просто ровную поверхность. А я-то гадал, куда жижа так быстро уходит!

Поэтому хочешь-не хочешь - а все равно снимать.

1) Сначала надо отсоединить рулевой вал. Для этого идем в салон, снимаем заглушку, и откручиваем гайку на болте, фиксирующем крепление рейки к валу. Крайне желательно перед этим выставить руль ровно (или наоборот, в крайнее положение), запомнить это положение и не трогать руль после отсоединения от рейки. Потому что если увлечься вращением руля - то можно порвать спиральный шлейф (т.н. "улитку") подушки безопасности, через что впасть в дополнительные расходы.

2) На этом работы в салоне автомобиля окончены, пришло время крутить ржавые гайки в яме.
Освобождаем рулевые наконечники от поворотных кулаков:

3) На входе в рейку откручиваем крепление гидравлических трубок - напорной и возвратной. На 206 это делается одним болтом, который прижимает планку, которая, в свою очередь, прижимает обе трубки. Сохранилось фото только в уже демонтированном виде:

Мазутность подрамника - это лишнее свидетельство степени вытекания масла.

4) Дальше откручиваем две гайки крепления рейки к подрамнику. Они выходят прямо из подрамника снизу. К сожалению, фотографий не сохранилось, но их сложно не опознать.
На самом деле, сама рейка после этого уже отсоединена целиком, и уже можно попытаться ее достать. Но безуспешно, так как места для ее выхода не хватит. Чтобы вынуть ее - надо приопускать подрамник.

5) Опускать подрамник - звучит страшно, особенно, когда раньше никогда этого не делал. На самом же деле это довольно просто, но хлопотно.
В первую очередь, надо отсоединить заднюю опору двигателя - открутить одну гайку и вытащить один болт:

6) На этой машине выхлопной коллектор находится спереди от двигателя, поэтому выхлопная труба проходит под подрамником и мешает его опустить. Поэтому надо ее распрячь:

Благо здесь полноценное соединение "болт-гайка", и даже если заломить прикипевший от возраста болт - никаких высверливаний это не потребует, надо будет лишь купить новые болт и гайку.

7) Теперь самый главный этап - опускание самого подрамника. Тот, когда жалеешь об отсутствии подъемника и нормальной гидравлической стойки. Сам подрамник крепится к кузову всего на четырех болтах под обратный торкс (тот, который "Е" с цифрой, обозначающей размер). Надо подпереть подрамник снизу и выкрутить эти четыре болта, они в отличном свободном доступе:

После этого чуть-чуть приопустить подрамник, и рейка отлично выйдет вбок - хоть вправо, хоть влево. А подрамник, уж коли у вас нет стойки и подъемника, будет лежать на конструкции схожей степени изящества:

В принципе, на этом все. Именно так выглядит процедура снятия рейки на большинстве бюджетного переднего привода.
А вот как выглядит шток рейки, если ей довелось поездить с порванным пыльником:

Характерный ржавый цвет, судя по всему, отлично вымылся маслом, но вот прилегать к сальнику плотно шток уже перестал. Поэтому и пропускал масло в изобилии. Что и послужило в причиной двух явлений - замены рейки и повышенной степени внимания к состоянию пыльников. Желаю и вам второго пункта, а первого не желаю. На этом наш сегодняшний выпуск дайджеста "очевидное и очевидное" закончен.

Комментарии к теме Замена сальника рейки Peugeot 407

Твой обзор хляпа. Не знаешь не говори. Как говорится. Кто владел, имеет опыт и знания тот доволен. Купи себе немецкую тройку и воспевай! Че там, пацы уважают и ладно, а то что это говно не лучше и не надёжнее не важно! Пацы же уважают! Главное думать не надо. И да если что бмв . ещё то, 5 лет владения, лучше бы зату себе взял, чем в эти понты бабло вваливал.

а я поставил заднюю подушку от УАЗ патриот дв 409 подходит один в один могу скинуть фото цена вопроса сейчас точно не помню помоему что то рублей 300-400,если интересно я есть на драйв там я всё выкладывал! А тебе респект!

сколько людей столько и мнений, есть деньги гоняешь на ферике и не думаешь о запчастях, ну а если нет их (денег) то лечишь на чём гоняешь, доступным способом, и хорошо что есть умельцы (не дорого но сердито)

buen video compadre no hablas nada pero pucha que ensenas a economizar lucas, gracias, desde Chile, Osorno muchos saludos.

Просто под капотом откручивается три болта и на приводом вале промежуточный подшипник и вынимаешь полностью всю подвеску и у тебя доступ ко всему.

У дастеров и каптюров проблема с правым приводом, он потеет и течет. Вот вам и проверенная надежная подвеска и трансмиссия.

Нормально тонкие, ленточные хомуты держат. Нужна отвертка и плоскогубцы всё затягивается, всё держит. Четвёртый год ничего не ломается.

Вечер добрый, подскажите при 80 км спереди с лева вибрация, даёшь газу 83 85км, пропадает.может это быть ступчетый подшипник? недавно менял двигатель привода гранаты в норме,может подушки двигла?авто мазда демио.DY3W.

день добрый, у меня ауди а4 b7, появился не большой скрежет в рулевой колонке при поворотах на маленькой скорости и срежет отдается в руль, не подскажете что можно сделать, может как то смазки можно добавить в рейку?

Читайте также: